草原聖地——伊金霍洛當我馳騁在一望無垠的巴音布魯克大草原時，我的心在希冀，有一天我會去伊金霍洛；當我在巴裡坤草原的夜幕下捧著天狼星時，我的心在渴望，我應該去伊金霍洛；當我在希拉穆仁草原的古井邊遙想著呼倫貝爾大草原時，我的心在抗議，為什麼不去伊金霍洛！對不起同行者了，我不是不合群，但這一次我必須中途溜單，因為——我要去伊金霍洛！
母親河像拉滿的巨弓環著鄂爾多斯高原，一周前我才從呼和浩特殺奔銀川，現在巨弓射出回頭箭，我又回到了鄂爾多斯高原，干糙的地表刺痛著我的皮膚，巨大的皸裂裂開了我的心，難道伊金霍洛就藏身於黃土的縫隙中？車體在傾斜，像飛機在緩緩降落，慢慢地我著陸於城市，這就是鄂爾多斯市，換車繼續南行40公裡，漸漸地旋入一片窪地，黃土披上青綠，樹林和草原360度地擠進視野，這是…“成吉思汗陵園到了！”一聲呼喊驚醒了我的疑惑：原來，伊金霍洛就是蒙語“君主的陵園”。
我像偷兒顫顫驚驚，且顧且盼，這就是被我的心偷過無數遍的“故地”？放眼四周，伊金霍洛草原並非平坦無際，遠處隱隱如屏障的群山與藍天渾為一體，近處濃密的樹林下水草豐茂，悠然其間的牛羊對遠方的來客不驚不羨，如果不是眼前白色的蒙古包，我一定會認為是落錯腳踏進了江南風光。成吉思汗陵宮坐北朝南矗立在甘德利敖包山上，從山腳仰望，三百八十米長的石級中段，銅塑的成吉思汗躍馬橫槍破山而出，石階兩側及陵園周圍的蒼松翠柏簇擁如兵，拾級而上，莊重威嚴。登上山頂，三個相互連通的蒙包式大殿從圍牆上空飛入眼簾。一跨進陵園大門我就怯住了，寂靜的陵道仿佛是歷史的隧道豁然出現在我面前，一直通向成陵正殿，通向十三世紀漠北草原的一個軍帳。我不敢冒然闖入大殿，躡足而行，腳步越來越輕，仿佛踩在歷史的錦帛上，這裡的草地與任何一處都不同，柔軟細密，青翠逼人，不容忽視地向來人訴說著吸塵為露滋養戰馬的榮幸。繞殿三周後，我徘徊於正門。殿前方三十米，兩根八米多高碗口粗的蘇力德（長矛）直刺蒼穹，像是當年守帳的將軍，杆頂端印有駿馬的彩旗獵獵有聲，更是當年行營前人吼馬嘶的回蕩。三個圓圓的殿頂猶如武將衝鋒陷陣時所戴的戰盔。正中殿，高24.61米，八角重檐，雙飛檐正中間懸掛著鑲嵌“成吉思汗陵”蒙漢文金色文字的豎匾。東西兩殿八角單檐，高為21米。檐部外貼深藍色琉璃磚，而穹窿部則貼以黃色琉璃磚並裝飾有圓柱形頂。若遠遠望去，實際上幾十裡外就能瞥見聳出於黛綠之上的雄姿：成陵就像一只展翅凌霄的雄鷹，那刺眼的黃色穹頂正是雄鷹如鑽的眼睛。
這只鷹就是“馬背上的神鷹”——鐵木真（1162－1227），他降生於今蒙古肯特山區，20歲，被推舉為蒙古乞顏部可汗，44歲，建立大蒙古國，號稱“成吉思汗”，66歲，第一次遠征回國途中，進攻西夏，病疫於六盤山避暑行宮，死後三天，西夏滅亡。
一代英靈倏忽而過，800年前的震驚卻還在顫抖：歐亞大陸金戈鐵馬，成吉思汗率領的蒙古騎兵，橫征40國，從南俄到印度半島，鐵蹄所驅，多少軍隊人馬仰翻；鋒矛所指，多少王公人頭落地。如果包括後來子孫的兩次西征，從埃及河到波蘭、匈牙利都是蒙古兵橫掃的戰場。領導獷悍的草原民族不僅僅靠雄韜大略，更要有馬背上的真功夫，成吉思汗凡伐必帶兵親征，凡戰必身先士卒，他所獲得的支持與擁戴不是出於暴虐而是出於敬畏與崇拜，他的帳下雲集了各民族的大量英才。成吉思汗首次在蒙古高原完成部隊建制和政權建制，使群龍一首的部落社會邁進了封建文明；是他首次統一了茫茫漠北，為中國歷史上的第四次大統一作了堅實的准備；是他首次在蒙古族引入文字，開創了蒙古的文字歷史，並頒布了蒙古第一部成文法《大札撒》。多少強悍的民族被歷史淘汰，而蒙古族卻至今欣欣向榮，憑誰說，“成吉思汗，只識彎弓射大鵰？”
成吉思汗的死給後代留了一個難題，他曾欽定發源地肯特山的薩裡川為葬地，可後來又選定鄂爾多斯高原腳下的一處窪地為百年之所。君主無戲言，官員們一邊護送靈柩回故地，一邊絞盡腦汁。一天，車輪突然陷在一塊平漠窪地上，任憑人拉馬架，拉靈車的神駝(白駱駝)再也不走，眾人焦急之時，成吉思汗的寶劍突然飛出，衣服、帽子大放異彩。官員們猛然想起成吉思汗路過此地時曾吟詩道：“花角多鹿棲息之所，戴勝鳥兒育雛之鄉，衰落王朝振興之地，白發老翁享樂之邦”，並對部下說他死後葬此地。“這是可汗的點化啊！”諸子諸將反復商定按可汗欽定地點的先後，此處埋葬衣冠，聖體葬於薩裡川。下葬了衣冠，並在上面建立八座雪白的氈帳，供奉成吉思汗的遺物如祭天用的檀香木、奶桶、弓箭、長矛、馬鞍、馬具等珍貴物品，這就是著名的“八白室”，同時挑選500戶人專門留守侍奉。這個地方就稱作“伊金霍洛”，守陵者則稱為“達爾扈特”人，意為特殊而神聖，他們不稅不役，只為成吉思汗一人守常孝，他們唯一神聖的義務就是守陵和祭祖，並向後代傳授這方面的專門知識。
伊金霍洛是神聖的。按照蒙古慣例，成吉思汗的遺體實行秘葬。葬禮結束時，萬民呼號，萬馬齊喑，因為靈車即將起動，他們卻不得跟隨，在薩裡川的下葬點只許幾個王公親臨。他們再也看不到心中的聖主了，將士們高唱起雄壯的《出征歌》和《蘇力德歌》，歌聲蓋過哭泣聲，人們眼前湧現出成吉思汗騎高頭大馬、手執黃杆紅纓長矛、馳騁無敵的威武形像。聖體安葬後，不起壟不標記，並立即驅趕萬匹戰馬將方圓數公裡內踏為平沙，然後留1000騎兵守護，至來年花開草滿方才撤離，這樣，即使是曾經親臨的幾個人也找不出葬點了。懷念的人們自然想起八白室，實際上葬禮過後就有很多人悲痛不止，奔向伊金霍洛，抱著成吉思汗的蘇力德淚流成河(此後形成每年三月二十一日都舉行的專門祭奠蘇力德的盛會)。
是天意還是疏忽？君主的難題給世人留下了八白室，給草原留下了伊金霍洛。沒有人說這裡沒有遺體，這裡就是真正的陵園，此後的蒙古帝王都在此跪拜祖先繼承汗位，死後仍是不封不樹地秘葬，沒有留下一點張揚的痕跡，唯有此處成了全民族的支柱，正如穆斯林心中的麥加。八百年來，由於戰爭、遷徒和祭祖的不便，八白室也多次跟隨移動，每年農歷三月二十一、五月十五、九月十二、十月初三的四大祭祀日，蒙古各部人民便從四面八方雲集八白室。自明中葉至清末，成陵一直安居伊金霍洛原地，抗日期間再次遷移，新中國成立後重又迎回，並依史籍記載和守陵者代代相傳的描述，設計成今天三殿式的陵宮。而從第一代守陵人到今天的成陵管理所長沙日勒笛，忠心耿耿的達爾扈特人也延續四十代了。
成陵的主體分為正殿、寢宮、東西殿、東西廓六部分，但是可供憑吊的還有周邊的碑亭、碑坊、蘇力德祭壇以及兩個史料陣列室。成陵，以它獨特的建築藝術和莊嚴肅穆的雄姿，吸引著各族游人拜謁，四大祭祀更是民族盛會，而它珍藏的文物史料，還吸引著美、英、德、蒙古、日本、俄羅斯以及台灣等地的專家學者前來研究考察。
我從歷史隧道步入大殿，高高的拱頂下成吉思汗的坐像通體素白，身後的龕壁是蝴蝶形的歐亞大陸版圖。一男一女兩個青年正跪拜默禱，他們是海拉爾的蒙族大學生。在這裡，你無法不捧出一個蒙古後代的虔誠、一個華夏之子的膜拜、一個曾被征服的異國子孫的愛與恨。“成吉思汗”意為“眾汗之汗”、“天汗”，除了眼前供奉的人，還有誰能當其稱？你看神鷹的眼睛溫和沉著，像是在弱肉強食的蒙古高原幾十個部落中縱橫捭闔；神鷹的目光憂疑陰鷙，像是在計謀和仇恨金、西夏、西遼、回回的叛盟和拒伏；神鷹的目光犀利深邃，像是運籌未來帝業的鞏固與繁榮。
草原是有靈魂的，靈魂就是成吉思汗；中華大地是神聖的，神聖地之一就是伊金霍洛。當我離開聖地回頭看時，翱翔的神鷹正俯視著眼前的大地，俯視著整個蒙古草原，福佑和監視著草原民族的每一個子孫以及草原上的每一個生靈。(轉載網摘均需本人同意)