第五天（7月21日）：
早上在手機的鬧鈴聲中一覺醒來，已是上午8：00。起床後微微覺得有些腿發脹，遂給自己敲打敲打，做了下按摩恢復。按照計劃，今天是走廬山西線，也就是通俗講法上說的一線景區。西線是我個人計劃中的提法，老實說我並太贊同一、二、三線這樣的景點歸類方式，沒有直觀的方向概念。根據我自己通常的玩山習慣，我把整個大廬山的景區分成東西南北中五條線路：東線是昨天走的白鹿洞、三疊泉、五老峰一線；西線是今天要去的如琴湖、花徑、錦繡谷、天橋、險峰、仙人洞、御碑亭、龍首崖、石門澗、烏龍潭、黃龍潭、三寶樹、黃龍寺、蘆林湖等；南線包括秀峰景區、觀音橋景區還有廬山第一高峰大漢陽峰等；北線包括小天池、諾加塔、好漢坡、東林寺等處；中線則為含鄱口、植物園、廬山博物館、廬山會議舊址、老別墅區、美廬、牯嶺街等。這五條線路是我對著廬山地圖端詳了十幾遍仔細歸納得出、並經實際考證完全可行的較周全游玩廬山的合理方案，供有胃口吃滿漢全席者參考。
約9：00左右出門，又開始了一天的漫漫行程。我今天所走的西線，是廬山景區最熱門的一條線路，所以也是所有團隊、個人旅游者必到之線。此線大小景點不下二十處，除石門澗較偏遠外，其余景點基本集中，一處接一處，可謂節目紛呈，目不暇接。沿著大林路一走到如琴湖，就已經是一派熱鬧氣像了。旅行團一撥接一撥，由舉著小旗的導游先生或小姐，朝游覽方向魚貫而行。
如琴湖湖中有小島，島中以九曲小橋與湖岸相連，雖水色不如蘆林湖多彩，但總體景色可以。至於湖形是不是真像把提琴，平視是看不出的，得航拍才弄得明。如琴湖旁就是花徑公園，歷史上白居易詠大林寺桃花的故事發生地。雖然山上的桃花要比山下晚開一個月，但現在的時節也早已過了桃花花期，代之盛開的是其它各類紅白花卉。至於公園內的白居易草堂，應不是原來舊草堂的所在地。廬山正宗的白居易草堂是在北山之下東林寺東三公裡附近，這是後來我去東林寺途中看到風景標牌指示才明白的事。草堂附近人太多了，想拍個風景照都無處下手。所以也沒過多停留，徑直往錦繡谷行去。
錦繡谷據資料介紹是八十年代新辟的景區，不過在那之前它應當早已事實上是個成熟旅游點，只不過後來前後加兩道門，有了所謂的正規管理罷。歷代文人墨客來此游賞、題詠已不是一千年以內才有的事了，毛主席五十年代不也專程在此興致盎然地覽景賦詩嗎。錦繡谷，光聽那高調、華艷的大名，就可知個中氣像絕不一般。也的確，這段長約1.5公裡的秀麗山谷稱的上是西線風景的精華所在。別的不說，光是谷內多姿多態的雲霧之景，就已令人賞心悅目、飄然欲仙。緲曼迷蒙的白紗銀帶，時而纏繞山腰，時而潛伏谷底，轉個山頭再看，不知何時已在嶺上聚成一團，玩著花樣在谷中同游人捉迷藏。廬山雲霧素來名盛，而錦繡谷該是觀其美景的最佳所在之一。
谷中的第一處景點是天橋。不過此橋是要用看皇帝新衣的審美品位來觀賞，若以普通眼光來看實在看不出是橋的定義，連叫斷橋都也覺牽強。“天橋”的主要構件是一塊伸出山崖三、四米的橫空巨石，石是好石，如出鞘利劍，且可以在上或坐或站甚至仰天大睡。但是從巨石到另一邊山谷那至少還有八、九米距離呢，剩下的一大半橋梁到哪去了，給雷劈掉了？或者換個角度想，大橋剛在建設初期，得再有個百八十萬年努力，它終會慢慢、慢慢地延過去，並最後完成合攏工程。
過天橋後是幸運石，也是塊巨石，但不在山崖邊，而豎在棧道中間。“轉一圈起財運，轉二圈來官運，轉三圈得桃花運，” 每個導游過來都會念段相同的開場白。一時間轉石者蜂擁雲集，以致造成交通擁堵，前進困難。此時，恰身邊某團裡有個中年男子聞言，擠上去邊拍著大石邊豪言：“導游，我要轉十八圈。” 看，人心的貪欲出來了不是。明明叫你許三個願，卻偏偏說三十個，菩薩也是要休息的。
從幸運石往前斜行百米，就是險峰了。險峰是座具體山峰，是專有名詞，不是範指所有的險峻山峰，這是我到了此地才得以糾正的觀念。就像長江是專指發源於中國青海的這條世界第三江，不是指地球上所有長長的江。險峰原本一直被當地山民叫作豬頭峰，顧名思義它長那模樣，游客看過去也都說像。而五十年代，毛主席在登臨該峰時作了一句“無限風光在險峰”的吟詠後，此峰從此改成現名。不知道，當年是哪一位官場達人首先提出的更名方案，此公的政治覺悟堪稱時代楷模。有旅游團逶迤而來，導游小伙認真地背誦著主席大作：“暮色蒼茫看勁松，亂雲飛渡仍從容，天生一個仙人洞 ---” 但聽得隊中有小伙冒了句：“無限風光在雙峰。” 一下子團中的所有男士都轟然大笑，女士們則尷尬不言。導游趕忙說：“不要想歪了，不要想歪了。” 豪放者笑得更起勁了，連我都快忍不住了。人多旅游確有人多的熱鬧，說說笑笑，有交流之樂，但有時分心於知識獲得。單獨旅游，雖難免空寂，卻能深入觀察，得到更多領悟。反正各有各的優缺點，甘蔗不能兩頭甜，是魚是熊掌自己看著取舍了。
下險峰過觀妙亭、竹林寺，然後不遠就到了錦繡谷的核心景點仙人洞。這裡地勢相對寬裕，洞旁還有九江市道教協會的所在地。仙人洞確是天生石洞，億萬年的風化水滴，造就了這麼一座高6米，寬12米，深14米的洞天福地。走進昏暗洞內，一洞分兩室，兩邊都有清泉自洞頂流下，泉下有池，均各圍石欄，想來這水應該是泡茶的好水。洞口中央有石雕構築，名純陽殿，裡面供的是呂洞賓，一個年輕女道姑在旁靜侯著，等待游客的奉香。值中午時分，拿出干糧坐在洞外長凳上休息、午餐，也借此機會好好聽聽導游們的詳細解說。原來呂洞賓在史書上還真有其人，他原名李瓊，曾是潯陽縣令。戰亂中，由於四子皆亡，僅存夫婦二人，故改稱“呂”，住在山中，乃名“岩”。夫婦二人在洞中修煉時相敬如賓，後人遂稱其為“呂洞賓”。後來他老婆去世，呂洞賓自號“純陽子”，並最終修煉成“純陽真人”。 又知道一個典故，很動聽的故事，長知識長見識。不過結了婚還有過大小兒，呂仙是不是只能算“半陽”的，不好意思失敬了。仙人洞過去是御碑亭，石亭巨碑，是朱元璋自我標榜“君權神授”的面子工程，瀏覽一下後即出了錦繡谷景區。
沿著山民指點的小道，一路行去，景點眾多：圓佛殿，天池塔，王陽明石刻，天池寺，文殊台，大天池等等，都快看不過來，內容過豐，我要得消化不良了。在達圓佛殿之前，我路過一處收費口，口外一條幽幽小道蜿蜒而下。看著我在門口尋思的模樣，門口坐著的老太好心告訴我，那是下山路，沒景點的。我笑笑，“阿婆，我知道這就是九十九盤古道。” 老人也微笑著點了點頭。看來廬山的八條山路我都給記得牢牢的。九十九盤古道，現稱陽明路，當年是朱元璋為了修御碑亭下令所開鑿的古道。知道這條路，是看《人文聖山》得到的。九十九盤，到底有多艱難，將來若有機會得體驗一下。
下到龍首崖，眼前風景又令人為之一振，望出去層崖疊嶂、千峰競秀，是大氣磅礡之曠景。不敢多探身，因為腳下即是萬丈深淵。每坐名山都有舍身崖，廬山的舍身崖就是這座龍首崖，難怪我有些手腳拘謹、不願久留。沒有在古代呆過，不知道那時是否真有這麼多的殉道者在山上悲壯。但身處現代，城市裡高樓墜落者的確頗多耳聞。嗚呼，任何非自然的離去都是有違造化之本意，千古艱難唯一死，連死都能義無反顧，世間還有什麼溝溝坎坎不能面對？天人合一當是在頤養天年之後，而不是半道所為。願龍首崖永遠只是一道壯觀風景。
一直往下就是去往石門澗的路了。一直聽聞驢友說玩石門澗死累，我現在已經開始感覺到了，這山下去多少深，到時就要上來多少高，不是走平地啊。而且更嚴峻的是，因為安全問題，原來通往石門澗的懸索大橋被禁止通過，必須順著路標走盤山大道。望著橋頭上密扎著的厚厚鐵絲網，我只有繞路而行。原本半小時可到的路程，在烈日下走了將近一小時，耗去很多寶貴體力。一走走到了廬山電站的職工宿舍，然後再幾經工人指點才找到石門澗景區的入口，此時已經是下午15：00了。
知道石門澗是才近二個月的事，是在看各種資料、攻略中發現的一個去處。其實石門澗瀑布是廬山歷史上最早被記在地方志上的瀑布，而當年自助游大師徐霞客也就是從這萬丈石門澗中攀進的廬山。有如此淵源，怎可不去一游？進景區不久，就像來到了另一三維時空。石門澗是正宗的窄谷、深谷，天池、鐵船兩峰就像對門鄰居，窄處不過十來米。下午的斜射陽光只能照到澗口部分，至於澗底乃至澗中，陽光根本探不著它們，所以若往下走必是愈下愈暗，像去地心。澗頂有座石橋，從上往下望石澗，是不由倒吸一口冷氣的。深，太深了，什麼叫壁立千仞，這是最合適的實際注解，不帶一點文學修飾的。再往對面鐵船峰一望，剛才吸的冷氣又都給吐了出來。通天的陡階，幾乎直上直下，黃山天都峰的翻版在此等候了。那邊要上去，來回至少兩小時，而且是要體力充沛。廬山啊廬山，你還有多少精彩地方是我所不知道的！嘆息之余，決定只能對付半個石門澗了，沒做准備不能意氣用事的，青山不老綠水長流，鐵船峰他年再會了。
其實，只玩半個石門澗都有點心有余而力不足了，大半天眾多景點的車輪戰，已把我快抽干了。石門這一邊，上下八百米，全是七、八十度的陡峭高階，來回一遍就算體力足的時候也是不輕松活，其勞動強度應與上下三疊泉不相伯仲吧。霞客老祖不愧是旅游奇人，明朝那時候，這裡的路況恐怕更多艱難，霞祖居然馬到功成。再看身邊的這些游人，即使時是壯小伙多半也是一個個一臉艱巨地或上或下。年紀大的體力支撐不住的，就只能靠轎子抬了。聽得轎夫獅子張口，澗中上來二百，底下上來四百。是啊，在這地方享受VIP服務，不出點血門都沒有。有沒有開心人，有，只下不上的人。那些唱著歌，下石門澗一路揚長而去走出山的人，倒真是很想問問他們的全程安排。石門澗瀑布在資料裡被稱為廬山第一瀑，這是從它被發現的年代最早而言。若論水勢，那是比不上前兩個我見到的大瀑布的。用細水長流來形容石門澗瀑布倒是再貼切不過，後又聽得一導游給其取名一線天瀑布，非常精准。
在石門澗內逗留了一個半鐘頭，千辛萬苦爬出來時，已接近17：00。發現這時外面的天色也變得是陰暗了，這不是頭暈產生的幻覺，天上有烏雲，看樣子又要下雨了。還有最後幾處景點，都在上面的電站大壩附近。是沒有這能力走上去了，得至少一小時。坐索道吧。就是因為來時看到了這條上去的索道，我才敢在石門澗用力，這是先前就做好的打算。畢竟同余純順前輩不可同日而語，人家永遠靠自己的雙腳，是真正的高人大俠，只能高山仰止，學是學不成的。坐的索道叫星龍索道，單程票30元。買好票後等了半小時才開，為何，防雷。因為天色烏黑，隨時可能有變，就像昨天的五老峰上那樣。天上遲遲沒有動靜，索道方接到上頭通知可以先放行，於是趕緊鑽進一輛車離開了。纜車運行約十分鐘，因為在車內同倆個廣東小伙聊天，沒怎麼看遠處景觀。他們都是剛才一同下上石門澗的游客，聊了會後我問其中一位有沒有興趣一起上漢陽峰，對方婉言謝絕，說明天就要離開了。
纜車停站即是廬山電站水庫，水庫大壩既是壩又是橋，車輛在上來來往往。這裡是旅游觀光車輛的候車點，游客熙熙攘攘，一片熱鬧。也就在此時，天上開始有雨飄落。我沒帶傘，於是就進了不遠處的一家小書店。很多帶著傘和雨衣的游客就在樹下或廣場停車棚下站著。不過後來的雨勢又演變為一場瓢潑大雨，就算撐傘穿衣也基本全濕。風同雨聯上了手，任何普通雨具都不堪一擊，此時再想躲進各商家小鋪，客早已滿了。大雨下了四十分鐘後漸變為淅淅瀝瀝的小雨，因為還要去景點，買了本不錯的小冊子後即在斷續小雨中繼續游覽。
剛才的躲雨休息，讓我緩過了勁，於是烏龍潭、黃龍潭、三寶樹、黃龍寺等最後幾處景點一氣呵成。雨後的青山空氣清新，綠樹滴翠，烏龍、黃龍二潭水量迅猛，千年大銀杏、大杉樹更顯勃勃生機。游逛約一小時，來到了今日此行的最後一站—蘆林湖。已近晚上19：00前後，雨早已不下，空中已出淡淡弦月。暮色中的蘆林湖，在群山懷抱中寂靜安詳，從容神秘，給人以遙遠遐想。非常寧謐的美景，給勞累一天的我以精神上的撫慰。於此安靜之地，今天的旅程劃上了圓滿句號。
蘆林大橋上游人兩三，橋旁有的士四五。以十五元的車資，十多分鐘後便回到了夜牯嶺。大街上一如昨日，霓虹閃爍，游人如織，這裡確是全中國最熱鬧的雲中山城。在街另頭的清真寺飯店吃過晚飯：石魚炒蛋，廬山白菜，江西米粉。飯後散步於幽深大林路，20：00後回到旅館。豐富的一天又結束。
第六天（7月22日）：
上午醒來是9：00，覺得還是沒有休息夠，這兩天真有點運動過度了。按照計劃該是去廬山主峰大漢陽峰的日子。可是心裡有點猶豫，覺得是不是該稍作變動，今天游休閑線路。但待一拉開窗簾，這個念頭就給打消了。窗外是晴空萬裡，艷陽高照，比前幾天哪天上午的天色都要更晴朗。這不是老天爺給我的明確指示嗎，這種晴天不上漢陽峰那還等什麼天。廬山可是一年一大半時間裡都是雨霧日，說不定明天天氣就會有變，過了這村就沒那店了。既然如此，心意已決。換上長褲，泡好濃茶，帶上昨晚在街上超市買的八寶粥和壓縮餅干，於10：00整下樓出發。
出旅館門口，正遇上老板娘閑坐，寒暄了兩句。我說我要去街上打的，到仰天坪，今天上漢陽峰。“是嘛，對面那個張師傅是開私車的，你問問他去不去”。 有生意當然不會不做，關鍵是價錢問題。因為我昨天已經向的士司機打聽過價格，所以沒費口舌，40元成交。牯嶺到仰天坪比到含鄱口距離上遠幾公裡，但更主要區別是前者往上行而後者是往下去，所以車價上要貴一倍。張師傅四十出頭，正值壯年，人很精神。後來在談話中得知，他從前當過兵，所以言行舉止有軍人的爽快做派。是個老司機，所以邊開車邊同我隨意聊。他說他常帶當地人去仰天坪，因為那裡是廬山地勢最平最開闊的地方，山上很多學駕照的人都到那去練車。“不過我一次都沒去過漢陽峰”，聽著他有點遺憾的口氣，我馬上說：“我在上海那麼些年了，東方明珠都沒上去過”。當他聽到我是從三疊泉、五老峰、石門澗這樣一路攀過來的經歷，贊賞了句“你倒是精神可嘉”。這個詞我常用來形容別人，沒想到今天也被別人給鼓勵了下，倒是蠻受用的。
漢陽峰不是廬山常規景點，沒有正規的班車交通，一般游客不會到那去玩耍，只有偏好登山的一部分旅游者才會自己想辦法上去。當然，一百個愛好者一定有一百份屬於自己的登峰動力。我之所以去漢陽峰，緣由有三：第一，它是廬山最高峰，對我來說，玩一座山如果不上它的主峰，那是不完整的，之前我去過的所有大小名山，主峰都是必上的，一覽眾山小是種別樣享受。第二，漢陽峰上有著名碑刻，這是我從一些去過的驢友所寫博客、所發照片上了解的，它有思想及文化意義，值得去親自看看。第三，是段傳奇故事，這也是從《人文聖山》中得知的。追溯到1938年，當時日寇圍攻廬山數月，致上山路都被敵軍封鎖，只剩南面康王谷--漢陽峰這條小道不被日軍知曉。時任江西政治講習院軍訓總隊長的蔣經國就經這條秘徑夜上廬山，歷經艱難到達牯嶺，慰問那的廬山守軍，令所有官兵士氣大振。就從這件事上可以看出，蔣經國是條血性漢子，比他老子強。如果我是當年守山一小卒，得此真情，必也精忠報答，豁出去了。知之愈多，愛之愈深，有這三層意義在，漢陽峰我是上定的，有沒有伴，交通難不難，都不是問題。
約10：30左右的時間，車子上到了仰天坪，遂同張師傅道別，下車出發。仰天坪海拔約1300米，藍天下的這塊大平地估計少說也有一平方公裡，在這裡建座小型的高山機場應該是綽綽有余的。不過這裡已經在大興土木，酒店、度假村的施工建設正如火如荼，估計明年此時，仰天坪就是廬山的又一處避暑勝地。問了一位老工人去漢陽峰的路，他說沿著這條車路一直往上走。原先以為到仰天坪就沒有車道了，怎麼這路還一直延伸上去？帶著疑惑在安靜的盤山路上行了半個多小時，找到了答案。原來路的盡頭是江西省701電視台所在地，這裡架設的雷達天線、機房設備，應該是負責著九江市甚至更廣範圍地區內電視信號的發射與接收。“天下名山僧占多”，這句古話自上世紀末起逐漸退出歷史舞台，如今的好山頭，電視台、天文台、通訊台、雷達部隊的風頭早已蓋過晨鐘暮鼓的僧院道觀，畢竟今人更需要電子、光子這些古人無法想像的奇特物質所帶來的現代文明。
電視台上山處有標牌指示：距漢陽峰5公裡。平地五公裡一般1小時走到，山路的話大概2個多小時搞定。明白情況後，休整了一會，便於11：15左右踏上了登山的崎嶇小路。接下來的兩小時就是叢林游擊戰了，左手持水果刀具，右手若烏龍擺尾，攻擊前進。從來爬山不拿利器，今天算是破了戒，還請山神老爺見諒。前年探險武當山五龍宮，路況應更艱險，不過那時也沒今日這般緊張，如臨大敵似的。因為那次是結伴而行，有照應，今天不同，今天我獨上，不得不緊張點。這裡沒手機信號，若真出個岔遭點事，那到時叫天天不應，可就麻煩了。雷區都闖了過來，可不能栽在這深山老林裡。
密林，荊棘，蜘蛛網，就是途中三寶。密林是用來障目的，鑽進其中，遮天蔽日，身體是涼快，但心中的寒意也一絲絲的。看不見藍天，心就不安。荊棘是用來套腳的，那道道利刺讓你構上了扯不敢扯，動不能動，得有穿針引線般的耐心友好脫解。蛛網是用來摩梭臉面的，撞上了雖然是網破魚沒死，但那殘絲撣老半天都還筋筋拉拉，這地方有多久沒人來了？想到蔣經國先生當年走的是夜路，就算有衛兵開道，那也比我懸許多，可見其志之堅。
約有一小時，走出密林，來到了驢友提及的漢陽峰茶場。漢陽峰茶場是廬山三大茶場之一，而且我看應該是最大的茶場。這滿山遍野的茶樹估計是以十萬數計數的，足占了整整幾坐山嶺和山谷。更讓我精神大增的是，茶園中還有七八個婦女分散著在采茶，終於見到人了，心裡頓覺長舒一口氣。為什麼青藏高原上的牧民對於遠道而來的旅人都很熱情，以隆重的禮節招待每一位客人，因為那裡每平方公裡的人口密度是個位數，常常是整日整月遇不上幾個喘氣的人，所以的確很孤獨。人啊，本質上還是需要互相取暖的。人氣這東西，太盛會虛火過旺，但太少了也會令人高處不勝寒，寒到甚至崩潰。
茶場邊有條不起眼的小路，雜草叢生，看上去像是茶人踩出的便道，通向另外的茶園。路口小樹下靠著塊鐵皮做的方牌，斑駁底色上印著兩行大紅字：誰放山火誰坐牢。霍，夠直白的。也沒多想，順著原路繼續走。走著走著覺得有點奇怪，怎麼一直是在往下？再走了十分鐘，就到了剛才在上頭看到的茶場工人住的平房了。到了這裡就無路可走了。探進屋後見一中年男人在生火做飯，我說了情況，得到的答復是我走錯方向了，應該回上去走那條小路。一下子，我恍然大悟，明白我犯了此行的第三個錯誤。來之前，我在網上讀到過驢友的友情提示，說不要走到漢陽峰茶廠，而是走另外一條小路。我怎麼就不知不覺走到廠裡來了呢？在郁悶中返回到剛才的那條小路口，蹲下身仔細近看牌子，真是差點背過氣去。七個大字下面竟還有幾個淡淡草字：漢陽峰左上。是用記號筆寫出來的，但日曬雨淋的這字早就褪了色，模糊的線條，稍遠一點根本看不清是字，一定是登山驢友自己做的標記。廬山管理局根本沒在這個路口做標記，真是嚴重的瀆職。搖頭之余，長嘆一聲：下次保證還有人吃藥，歷史的悲劇就是這麼一次次給重演的。 一段回頭路浪費了半小時的時間和寶貴體力，真是冤枉，再碰到岔道上的牌子得把眼睛貼上去看。好好休息了會，繼續鑽林，一個山頭接一個山頭攻。
終於在13：00不到的正午時間登上海拔1474米的廬山第一峰--漢陽峰，心中不由一陣欣喜，對著峰頂一聲長嘯，算是舉行了登頂儀式。卸下身上的小包，仰面朝天躺在草地上足有十分鐘。坐起來後吃午飯。吃完後給老驢友打電話通報情況，總算這裡有微弱信號。然後，好好享受我的勝利成果。漢陽峰頂上現有石台兩座，緊挨著立在峰頂正中位置，看標牌上介紹，台叫漢王台，是1929年國民政府主席林森主持所建。大漢陽峰碑就在其中一座石台的台頂上，我從石階登上台頂，在烈日下忙活了十來分鐘，給碑拍照，給自己和碑拍合照。石碑並不高大，更像是根石柱，其中間曾斷裂過，現在明顯是重新拼接上的，所幸裂痕沒大損其四面題刻。因其為花崗岩材質，所以雖經百年滄桑，上面題刻仍清晰可辨：“峰從何處飛來，歷歷漢陽，正是斷魂迷楚雨；我欲乘風歸去，茫茫禹跡，可能留命待桑田。” 就是這付對聯，光緒年南康（今星子縣）知府王以敏的傾情巨制。在書本上讀到此對聯同在高山上用手指頭一字字摸著鑿刻來讀，那感覺截然不同。自己幾乎也欲“乘風歸去”！如若是深秋節氣登上大漢陽，在瑟瑟秋風、蕭蕭落葉中朗誦這付對聯，該是一種怎樣的孤高，蒼涼。何人“斷魂”？為何“可能留命”？如此感慨，那是一段怎樣的蒼茫往事。
在峰頂瞭望遠近群山，自然是一覽無遺，但因高林蔥籠，枝繁葉茂，擋住了我俯瞰鄱陽湖的視線，漢王台要是再搭高些就妙了，有些許遺憾。所以要想將一個自然風光點玩透，至少得在相反的季節各來一次才行，唉，這又談何容易啊。接下來的一小時就在草地上繼續休息，因為還有艱巨的下山征程。仰天安躺，眼見雲來雲去，野蝶翩翩，耳聽山雀啁啾，松濤陣陣，非常祥和的峰頂時光，舒服得不想起身。但終究得離去，匆匆過客本就是我、是所有人與生俱來的宏觀本質。人生能有幾回搏，名山能有幾回登。別了，大漢陽！
從仰天坪上來兩個半小時，返回到仰天坪用了兩小時。當然那裡是沒有車子接我回牯嶺的。所以從仰天坪沿著盤山公路又前後走了一個半小時，約18：00左右終於熬到蘆林大橋，然後15元打的回旅館。晚飯就在店裡吃了，想補一補的，就點了份鄱陽湖泥鰍（28元），另外炒空心菜，一碗飯。可是菜上來後我卻大失所望，泥鰍是干煸的，干、鹹、辣，不是菜單上燉豆腐的燒法，空心菜又長又老，整條整條，切都沒切，飯是硬的，還帶著鍋巴。勉強吞吃完後，老板娘還問我味道怎樣，我無語。看在早上她幫我找了個不錯的司機份上，就不多計較了。山裡人家，的確是粗飯粗茶，明天怎麼樣都不會在她這搭伙了。當然了，這只是小插曲，比起我今天上漢陽峰的滿足，此事不值一提。給了我一天的好天氣，老天爺已經很厚待我了。知足常樂！
第七天（7月23日）：
今日大暑，應是一年中最熱的天氣，但廬山上這兩日白天的樹蔭下最高氣溫不過27、28度，晚上不過23、24度，睡覺都需要蓋被，的確是城裡人消夏納涼的好去處。其實只要是山上，夏天都是避暑勝地。而廬山之所以出名，主要還是因為來此避暑不僅交通方便，生活方便，更主要還是消費經濟實惠，吃住開銷遠比其它山上要便宜。05年在華山西峰頂，一碗面條40元，04年在黃山西海住六人房，一人一晚就一百多，標房我都沒好意思去問價。而在廬山牯嶺，我一個人住一間房，四晚才240元。如此實惠之消費，廬山能不令大眾平民近悅遠來嗎。希望匡廬在保證環境健康的前提下，永遠保持這樣的特色興旺，成為國人消夏避暑第一山。
上午約9：30出的門，今天果然天色有些陰沉，有霧氣。今天是玩中線，打算先去到最遠的含鄱口游玩，然後一路往牯嶺方向逛玩回來。在大林路上攔了的士，以20元的車資十幾分鐘抵達了含鄱口景區，再步行一會即進景區門。含鄱口海拔1286米，是含鄱嶺和對面漢陽峰形成的一個巨大壑口，大口前方能望浩渺鄱陽湖，湖似龍珠被含於口，所以得名含鄱口。漢陽峰昨日有幸上去了，今天則來到口的另一片一探究竟。含鄱嶺也不簡單，其狀似刀刃的陡峭山脊長1.2公裡，是百萬年前第四紀冰川的大傑作，若嶺上不栽松木，那麼其險勢可與華山蒼龍嶺有一比。嶺上有石坊、望鄱亭等建築，而望鄱亭則就是廬山有名的日出觀賞地。當然要在這上看到日出也絕非易事，廬山雲霧日多，專程披星戴月來此等太陽露頭的游客很大一半是要失望而回的，天意難測哦。所以來廬山前我就沒有這方面的打算，去加入朝日大軍。比如今天，肯定就看不到日出。雖是薄霧，但已足夠遮陽，而且連鄱陽湖也被遮得若有若無。
不過在含鄱亭上，我沒有平淡而歸，我見到了另一番非常難忘的壯景。因亭中有小攤，賣一種我從未見過的幸運豆，於此我耽擱了十分鐘。而就在這十分鐘裡，天上東邊的雲霧從被撕開一角到大部分散去，竟漸漸把五老峰給呈現了出來。從含鄱口望到的五老峰像誰，五老頭，不，那不是毛主席仰臥時的面容嗎？一個人一說像，所有的人都驚呼像，越看越像，鼻子、嘴唇、下巴。。。太神了！又是意外驚喜，趕緊趁看得見留影紀念。想想剛才一批批上來下去沒有停留的游客們，著實替他們有些惋惜，慢些走就好了，就差這十來分鐘，錯過大景。看來我這次上廬山，的確有好運，也許老天爺看我心誠，便在暗中關照著我，關鍵時常幫我一把。也許天道酬勤就是這麼回事吧。
出含鄱口，順逛植物園，然後行進半小時又到了蘆林湖。中午時分，雲霧已完全散盡，空中又是驕陽當頭，陽光照射下的蘆林湖金光一片，璀璨奪目。現在的蘆林湖已是全廬山人的飲用水水源地，不允許人再下湖游泳了。坐在湖畔吃午飯、休息後，接下去就是參觀一旁的廬山博物館，也就是當年的毛澤東蘆林一號別墅。到底是別墅型博物館，除陽剛大氣的主體建築群外，館內青松簇擁，草坪如茵，綠意雅燃。在各陳列室內認真觀摩一小時，看了主席用品陳設，廬山歷史圖片展，廬山全景沙盤，歷代瓷器古玩等，最關鍵是還看到了博物館的鎮館之寶五百羅漢圖。每個博物館都會有幾件壓箱底的寶貝，每去一個博物館之前都應該事先了解一下，免得錯過。五百羅漢圖是組圖，是清朝浙江嘉善人許從龍繪制，原畫共200幅，現存世113幅，其中112幅在廬山博物館。不過今天看到展出的只有十來幅，罩在玻璃櫃內。羅漢一個個神采飛揚，場面處處瑰麗奇幻，算見識過了。
出博物館沿環山路步行約半小時到了廬山會議舊址，也就是原來的廬山大禮堂。禮堂紅旗高展，青松環繞，就是在這地方曾經上演了一場對新中國歷史產生重大影響的“神仙會”。門票不便宜，要50元，若不是有證可免票，我就不進去了。禮堂裡有上下兩層樓，下面一層有播放廳，反復播放廬山會議歷史經過，有很少見的歷史紀實鏡頭，看了頗有點味道。像我們這種70後早期的奔四朋友，從小接受革命史的教育程度還是蠻高的，所以對那些人、拿些事都不陌生。而再往後，八十年代出生的人對此的了解度就陡然下降，90後我估計恐怕連彭德懷是誰都搞不清了。這也是歷史規律。上得二樓，就是廬山會議的會場，桌子椅子都是原物，並照原樣排列，每個位子都有與會人員的名單，個個都是當年的國家大領導。出得大禮堂側門，門口有一群人圍著一位穿中式長衫的光頭老者，那人一看就像蔣介石。起先以為是拍電影的，後來才明白是做生意的，掏錢就可同“委員長”一同合張照。“古今多少事都付笑談中”，還沒過去幾十年呢，當年同中國老百姓有不共戴天之仇的蔣委員長，如今已經成了人們快樂旅游的素材了。
出會議舊址，沿河東路、中路往別墅區方向緩步上行。一路上於山道兩旁瀏覽各式中西別墅上百棟，俱都錯落有致，精美獨特，掩映於扶蘇花木中。除359號別墅（朱德住）、354號別墅（林彪住）等文物保護單位外，其它眾多別墅或是經營酒吧餐館，或是當作旅游客棧，或是居民自住，延續著各自的的建築使命。門口放著方桌，聚在一起喝茶、打牌、打麻將的應該都是本地山民吧，看他們無憂無慮享受山間別墅生活的情形，羨慕到家，在那裡，時間是靜止的。老別墅的精華是在中四路上的 “老別墅的故事”景區，這裡可要另收30元門票。景區別墅群由賽珍珠別墅、天主教堂在內的六棟別墅組成。其中造型最有藝術質感的當屬天主教堂，有不少攝影愛好者紛紛架著長槍短炮繞其遠近取景。屋內陳列別墅模型，賽珍珠蠟像，李德立往事等豐富的廬山別墅歷史文化。讓廬山成為別墅天堂的是英國傳教士李德立，讓世界了解廬山的是美國作家賽珍珠，風景沒有國界，因著一座廬山，東西方文明的確很好地融合了一次。
從老別墅故事景區往北行約十分鐘就來到了著名的美廬，這座中國唯一的蔣介石和毛澤東都住過的別墅。雖然要收25元門票，但參觀的人還是絡繹不絕，可見美廬獨特的魅力。美廬別墅的最早主人是英國人西伊勛爵，1903年英國女傳教士巴莉將它買下。1933年，巴莉又將它轉給好友宋美齡。從此這裡發生了許多載入史冊的大事。別墅庭院前的臥石上有蔣介石提筆的“美廬”落款，因為有著特殊意義，看的人自然不少。“蔣介石的字寫得真漂亮啊”，我不禁一愣，扭頭看見大石另旁一位中年男子指著題字對著他的小孩大言不慚，旁若無人。“蔣介石的字可比毛澤東的好很多啊。。。” 有生以來第一次聽到這樣的奇談怪論，真的是又長見識了，虧得出來走這一遭。就事論事，老蔣的字是楷體，主席書的是行草，體類不一樣如何來作公平比較？再說了，不談軍事，不談政治，就只論詩文、書法等藝術才氣，蔣某人又如何及得上毛澤東的一半？每個人的審美觀當然各不相同，只是拜托請不要在大庭廣眾之下這麼肆無忌憚地發一家之言，惹人反感。看了主樓、附樓，看了珍藏的一些寶貝，如像牙透雕，百年前的煤油冰箱等等就結束了參觀。
一路往牯嶺走去，終於在牯嶺正街的東頭看到了廬山戀電影院，這大約是世界上唯一一家以一部電影命名的影院，也是世界上唯一一家一生一世只放一部影片的影院，太神奇了。二十年前的戲中，張瑜在郭凱敏臉頰上的那輕輕一啄，竟然就是“新中國第一吻”，成了開創時代的經典，這在當時有誰想得到！電影每天三場，票價可要30元，那就算了，反正也瞧過幾遍了。不過還是有要看的游客的，年老年輕的都有，打聽好時間到時准時入場，來一次溫故知新，浪漫重溫。
逛完今天的所有景點，於17：30左右來到牯嶺正街。賞夜景當然早了些，就在街口處的一家農家飯館吃了晚飯，冰鎮啤酒，石魚炒蛋，廬山白菜，揚州炒飯，45元，味道比下面旅館可口多了，到底是街上飯館。一小時侯暈乎乎來到街心花園長凳上坐看晚霞。後來有一位同樣滿嘴酒氣的山裡老頭落座一旁，向我借火。我指了指不遠處有個抽煙朋友，老頭點煙後坐回來吞雲吐霧。我問他：“您干什麼活”， 答道：“什麼都干”。“在廬山上多久了”，“五十年了”。“聽說廬山上要遷移掉很多居民”，“怎麼遷，他們還是要在上面干活的”，就這樣有一句沒一句地搭了半小時。華燈初上的時候，離了老頭逛起超市，明天就要下山了，該買點土特產回去了。。。（中篇完）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
所列照片依次為：蘆林湖，天橋，石門澗，烏龍潭，漢王台，漢陽峰自拍留念，五老峰主席像，山間別墅，基督教堂，牯嶺街夜景。
