9月6日，吃罷京臨大酒店的免費早餐，退房，搭乘K7808次列車（運城-大同），9:17離開臨汾，11:45抵達平遙，一路上都是陰雨綿綿。出站後尋一機動三輪，講價2元，送我前往“北關賓館”。此賓館位於平遙北城門外，號稱三星，房間蠻大，但設施卻很簡單，也無免費早餐。平遙長途汽車站距離賓館僅150米左右，前往探詢後確認：直達王家大院的中巴每日1~2班，首班8:40發車 ；此外，也有多趟大巴直駛太原。這對於我今後的行程安排，算是吃上了一顆定心丸。午餐在汽車站旁吃刀削面，加上配餐小菜，共計9元。
小雨淅淅瀝瀝，一直下個不停，平遙古城進出自由，但城內各景點都是憑票參觀。飯後冒雨游覽，首先前往古城北門外的售票亭，旅游套票120元/人，60歲以上半價，70歲免票。票面上有系列打孔位置，對應古城內的各個景點，打過孔後的景點就不能再次光顧。此套票的有效期為兩天，憑本人證件實名購買，首日游覽結束後，須再次前往售票處，核對本人證件並在票面上加蓋印章，次日方可繼續使用。售票處亦提供GPS定位講解器，兩天租金20元，押金100元。此後，每當我走到一處景點，耳機中都會立即傳出對於該景點的講解，定位之精確，可以達到一個院落中的個別房間。
帶上耳機，走到北門（拱極門），耳邊即刻響起清晰地講解：“平遙城牆是中國保存最完好的四座古城牆之一，1988年被國務院公布為第三批全國重點文物保護單位。1997年，包括平遙城牆在內的平遙古城被列入世界遺產名錄。。。。。”。城門前方並排地擺放著江澤民與朱镕基題寫的“平遙古城”石碑，這裡是拍攝平遙“到此一游”的絕好地點。
買張地圖，正欲進城，卻被一位機動三輪車駕駛員纏住，執意要帶我游覽全城，開價30元。我根據網上信息還價20元，他堅決不干，但又死盯不放，伴我走了很長的一段路，強調他除了可以為我提供包車服務及隨行講解外，還可以代為拍照。這最後一項服務最終讓我心動，接受了他的開價，因為，雨愈下愈大，有位“攝影師”隨行，確實能帶來頗多便利。然而，乘車走了一段路後，我就又發現，有部隨行包車，還能節省不少時間。我們是沿著北城門→清虛觀→城隍廟→文廟→雷履泰故居→平遙縣衙→北城門的路線游覽，各景點的位置都比較分散，基本上可說是繞城一周，如果單靠我自己依照地圖步行，一個下午絕對逛不下來。駕駛員說，逛完這些景點後，平遙城內的其他主要景點就都分布在從北大街至南大街這一條線上，明日步行走走，半日足矣，剩下半天時間還可以去逛逛喬家大院或是王家大院。
三輪車慢悠悠地行駛，或經城牆，或走小巷，一路飽覽古城風光。14:50抵達清虛觀，它就位於古城的東城門（親翰門）下，是座道觀，始建於唐，原名太平觀，宋代開始改稱清虛觀，然而，隨著歲月流逝，這裡面的道教文化已經所剩無幾，只剩下大門兩側的青龍、白虎神巨型泥塑（據說都是元代遺物），再有就是一座造型精致的“純陽宮”，算得上是真正的道教文物。
1998年，清虛觀被改建為平遙縣綜合博物館，東、西兩側廂房成為展廳，擺放各種出土或搜集自平遙的石刻、木雕、佛教水陸畫以及精美的紗閣戲人，這些文物最早可以追溯到唐代，充分反映了平遙當地的悠悠歷史、燦爛文化。
下一站是城隍廟，15:15抵達，平遙城隍廟歷史久遠，但清代鹹豐九年曾遭祝融之災，後又重建，因而，現存的廟區是按照清代的規制布局。整個建築群前後四進院落 ，坐北朝南 ，由城隍廟、財神廟、灶君廟以及真武樓等組成，“諸神共居一廟，聯袂同受香火”。另外，城隍廟建築群的最大特色是其精美的琉璃藝術，在整座廟區內，殿宇、廊廡、樓閣的屋頂上遍是藍、綠、黃三色相間的琉璃飾物，其仙人，走獸、龍吻背剎，造型精美色澤如新，是清代琉璃工藝存留至今的傑出範例。
城隍廟的各間殿堂內還有很多泥塑神像與壁畫，形像生動，色彩艷麗，其內容既有天堂，也有地獄，我以為它們都是古代文物，邊看邊贊嘆，誰知，同行的“隨行攝影師”卻說，這些東西全部都是為了吸引游客才剛剛添置的，讓我聽後著實有些掃興。
15:50抵達文廟，它與城隍廟是近鄰，只相隔一條城隍廟街。整座廟宇由三組建築群組合而成，中軸線上是孔廟，左右兩側為東西二學。平遙文廟始建於唐朝初年，但早期建築已無跡可尋。在現存的建築中，年代最久遠的殿宇是大成殿，1957年，建築工人維修這座大殿，在其房梁上發現了“維大金大定三年歲次癸未四月日辛酉重建”的墨跡，由此可知，平遙文廟大成殿的准確建造年代是金大定三年，也就是西元1163年，是座原汁原味的金代建築。這座大殿的平面形狀近似為方形，單厚檐歇山頂，鬥拱碩大，出檐極遠，殿前另設寬敞月台，整體規模宏大，氣勢雄偉。
平遙文廟歷來為辦學場所，從清末至民國，斷斷續續興辦過各類學校，但建築群整體基本維持原貌。1950年，文廟又改建為平遙中學，為擴大校舍，拆除了欞星門、西學、省畜所。到了50年代末，平遙中學修建教學樓，又將老文廟建築群中的超山書院、敬一亭和尊經閣一並拆除。直至1997年，平遙古城被列為世界文化遺產，平遙文廟也被認定為全國重點文物保護單位，在有關各方的協調下，平遙中學方於2003年全部遷出，文廟建築群也得以重新復原，成為平遙古城的主要文物旅游景點之一。如今漫步平遙文廟，可以觀賞到很多既漂亮，又嶄新的建築，它們都是有著21世紀烙印的“歷史文物”，只有雄偉壯觀的大成殿，才能算得上是真正的“全國重點文物文物保護單位”。 面對這麼一處難得的古蹟，趕忙請“隨行攝影師”為我拍下一張冒雨逛文廟的“到此一游”留念照。
高高的尊經閣也是近年復建，它位於文廟建築群的最後位置，隔街與城隍廟相望，站在樓上可以清楚地看到城隍廟建築群的漂亮琉璃屋頂。
走出“尊經閣”旁的文廟後門，立即看到馬路邊上有座漂亮的琉璃九龍壁，耳塞機中也傳來了GPS定位講解器的講解：“平遙九龍壁始建於明朝初年，與北京北海和大同鼓樓附近的九龍壁，齊名為全國三大九龍壁之一，。。。。。。”。我正聽得津津有味，“隨行攝影師”卻告訴我說，上世紀80年代，平遙曾發大水，原有的九龍壁以泥陶為胎，裹以琉璃，被浸泡後完全坍塌，眼前的九龍壁是近些年剛剛復建的，為的是騙騙旅游者，一席話又說得我大為掃興。不過，既然來了，管他是真？是假？還是請“隨行攝影師”代勞，拍下一張留念照。
16:40造訪雷履泰故居，雷先生是“日升昌”票號首任掌櫃，也是中國票號的重要創始人之一，這座建築始建於清朝道光年間，距今已有180多年的歷史，是平遙城內著名的古民居。整座院子坐北向南，由兩主院、兩跨院組成，其中，主院為轎杆式院落、前後二進院布局。展室內有一座模型，形像生動地體現了這一轎、杆式院落的建築風貌。
17:15抵達平遙縣衙，它地處古城中心，是舊時平遙縣令辦公和居住的場所，沿中軸線自南而北，依次為大門、儀門、牌坊、六部房、大堂、宅門、二堂、內宅等。中軸線的東西兩側還有土地祠、戲台、糧廳、督捕廳、牢獄等建築。此處不准“隨行攝影師”陪伴，我只好獨自一人冒雨游蕩，將所有可去的地方都走了一遍，然而，給我留下最深印像的東西，卻是唯有大堂、二堂門前懸掛的匾額與對聯。
大堂是縣衙的主體建築，也是當年的縣令舉行重大典禮、審理重大案件、迎送上級官員的廳堂。大堂門楣的匾額上寫著“親民堂”三個大字，有趣的是，民字上多了個點，這是中國文字的含蓄表現方式，寓意親民應該更多一點。大門兩側懸掛的對聯更為有趣，其上聯是“吃百姓之飯穿百姓之衣莫道百姓可欺自己也是百姓”，下聯是“得一官不榮失一官不辱勿說一官無用地方全靠一官”。其用意是提醒知縣：吃、穿、用全部都是取自百姓，不要以為老百姓好欺，回頭想想，自己沒當官之前也是一個平頭百姓 ；得到一個官職不要過分得意，失去一個官職也不必感到恥辱，莫要說這個芝麻官沒用，地方的興衰與百姓的生計，全都得依靠這個小官來打理。
二堂是知縣日常辦公、個別召見下級，小範圍研究工作審理民事案件的場所，所以沒有大堂那般氣氛森嚴。公案上的令簽也是只有黑色，沒有紅色，說明在這裡是不能宣判死刑的。二堂外懸一聯，曰：“與百姓有緣才來到此，期寸心無愧不負斯民”。其意不言自明，值得注意的是下聯“愧”字少了一點，而“民”字又多了一點，寓意應該對老百姓少一點愧疚。
大約18:00離開縣衙，首日的游程就算到此結束，三輪車載我重回北城門外的旅游售票處，手中的旅游門票必須先在此處蓋章確認，明日才能繼續使用。晚上在北關賓館附近的一家餐廳用餐，機動三輪車駕駛員推薦這家餐館，稱它價格實惠，質量也不錯，一頓飯消費34元。
9月7日，依舊是個雨天，今日的計劃是上午前往靈石，探訪王家大院，下午返回平遙，繼續游逛古城。平遙長途汽車站發往王家大院的中巴並無固定班次，現在是淡季，每日只是一班，8:40發車，17元/人。這裡也有發往喬家大院的班車，而且班次較多，因為來平遙的游客多數是選擇順訪喬家大院。
“王家大院”位於靈石縣的靜升鎮，距離平遙35公裡，我們10:02抵達，下車時司機特意叮囑，本班車12:30在原地發車，返回平遙，當日也是只此一班，如果誤班，就只能先去介休，再轉車返平遙。
同車有對北京來的公務員夫婦，都是30多歲，妻子有嚴重的心髒病，但又酷愛旅游，老公隨身攜帶一部折疊式輪椅，除了上下階梯以外，都是由他推著老婆游玩。王家大院門票 66元/人，60歲以上半票，70歲以上免票。我建議與北京夫婦合請一位導游（50元），由我出資20元，但那位男士卻是非常豪爽，立馬掏錢請了位導游，而且，執意不肯收我的錢。
據導游介紹，靜升鎮王氏祖籍山東琅琊，後西遷至山西太原，宋、元年代又輾轉來靜升定居。清朝初年，王氏族中有人開始經商，傳至第十四代，資本漸厚，發展成為豪商巨賈。到清朝中葉，王家便由原來的平民百姓漸漸成為集官、商、農為一體的名門望族。王家大院總面積近25萬平方米，其中，現以“中國民居藝術館”和“中華王氏博物館”名義開放的東大院（高家崖）、西大院（紅門堡）和孝義祠（王氏宗祠），共有大小院落123座，房屋1118間，共約4.5萬平方米，只占王家大院總面積的很小一部分。
導游首先帶領我們來到東大院，也就是高家崖，建築群的中央是兩座並排的主院，均為三進式的四合院，主院兩側還建有公用的書院、花院、長工院、圍院（家丁院）等。三人跟著導游，經過一個、又一個的大院、小院，它們既珠聯璧合，又獨立成章，多種多樣的門戶，給人以院內有院，門裡套門的迷宮式感覺。從布局看，每座主院都有寬敞的正院、偏院、套院、穿心院、跨院等；按用途分，又有堂屋、客廳、廂房、繡樓、過廳、書院、廚房之別。院內因地而異，修有甬道、幽徑、低欄、高牆等。主院西南角的大偏院由兩座花園式庭院組成，可供主人小憩。主院正北的後院是一排13孔的窯洞，分隔為四個護堡小院，導游說，那是護院家丁的營房。
大院中的石雕、磚雕與木刻裝飾，給我留下最為深刻的印像，這些精美的工藝品幾乎無處不在，就連台階兩側也設置了石雕，這在國內實屬罕見。不過，大院中的房屋（特別是一樓）都建成磚砌窯洞的摸樣，人站在屋裡，左、右、上、下全部都是青灰色的磚塊，感覺就好像是進入一孔墓穴，不知王氏先人為何會有這等愛好。
王家大院的西大院又稱紅門堡，與高家崖相隔一條深溝，有座跨溝長橋，將兩座大院連成一體。西大院看上去就像是一座堅固的城堡，四周都是高大、封閉的城牆，只在南側留出一個可供出入的堡門。堡內南北方向有一條用大塊河卵石鋪成的主街，東西方向建有三條橫巷，一條縱街與三條橫巷相交，正好組成一個碩大的“王”字。堡內共有27座院落，布局大同小異，多數都是一正兩廂二進式院落。
由於北京夫婦行動不便（妻子需乘輪椅），我們抵達紅門堡時已是11:30左右，為要趕搭一小時後返回平遙的班車，交待導游只選最重要的景點走走。導游當然是正中下懷，大約只用了20分鐘，就帶領我們將整個紅門堡建築群走完。
堡門二樓有間出售各種紀念品的店鋪，導游在此與我們告別，任由我們自行觀光、購物。這裡其實也是拍攝紅門堡全景的最佳位置，站在樓上可以鳥瞰整個紅門堡。拍了幾張照片後，時間已是12點，距離返平遙班車的發車時間還剩下半個小時，北京夫婦決定將行動不便的妻子留在門樓上，丈夫與我結伴，以最快的速度在城牆上繞行一圈。兩人急行軍般的前行，一圈走下來，包括拍照，只用了15分鐘。然後就是一路快走，到達乘車點時，已是12點半，上車後，只坐了不一會，車就開了。
14點左右返回平遙縣城，折騰了一個上午，早已飢腸轆轆，平遙的特色食品是牛肉與蕎麥面食，於是，午餐選吃炒蕎麥面勞勞和土豆燉牛肉，總計消費47元。飯後回北關賓館小憩片刻，然後步行游逛古城，選擇的路線是：北城門（拱極門）→ 北大街 → 東大街 → 南大街 → 金井市樓 → 南城門（迎熏樓）→ 登上城牆 → 在城牆上經由上東門（新東門）、下東門（親翰門）返回北城門 → 下城牆，回賓館。
平遙古城的北、南兩條大街其實並不相連，北、南兩座城門也並不相對，所以，走到北大街南端後，先要左拐，沿東大街走一小段路，然後再右拐，才是古城的南大街。16:00進入古城北門，連走帶玩，沿途觀光了北大街上的二郎廟，東大街上的日升昌博物館、蔚泰厚博物館、古民居博覽苑、南大街上的金井市樓，大約17:30登上南城門，整個行程花費1.5小時。
北大街上的二郎廟創建於清代，據說是國內僅存的供奉二郎神廟宇，然而，整個建築群看上去蠻新的，不像是古蹟。東大街上的日升昌和蔚泰厚都是票號博物館，也是當年平遙城內數一數二的票號，兩座建築近鄰，其風格也大同小異，都是穿堂式的三進院落。其中，“日升昌”原本是家顏料店，後被改造為票號，它是中國現代銀行的開山鼻祖，從清道光初年創立到歇業，歷經一百多年，分號曾經遍布全國35個大中城市，業務遠至歐美、東南亞等國，以“彙通天下”而著名，被人譽為中國現代銀行的“鄉下祖父”。 蔚泰厚舊址原本是綢緞店，屬平遙首富侯百萬家族經營，侯氏見鄰居票號生意興隆，十分眼紅，但苦於不懂票號業務，只能看著日升昌發財，自己干瞪眼。恰巧這時日升昌副經理毛鴻受到經理雷履泰排擠，侯氏遂趁機將毛鴻“獵頭”，於是，侯百萬也於道光十四年（1834）將蔚泰厚正式改組為票號，成為與日升昌齊名的平遙票號雙雄之一。
走出兩家票號，附近還有一座古民居博覽苑，它其實就是蔚泰厚老板侯百萬的舊居，這又是一座幾進式的院落，平遙的老宅都是這個樣子，沒給我留些多少印像，不過，據說當年八國聯軍進北京後，光緒皇帝逃難路過平遙，曾經投宿侯家，有一張光緒皇帝睡過的“龍床”，至今猶在。此床名曰“百葫寶榻鴛鴦床”，四周用鏤空工藝雕刻一百只葫蘆，寓意多子多福，另外還有獅子滾繡球等精美木刻，不過，從現代的眼光看來，睡在這張床上，應該不見得會有多麼舒適。
古城南大街俗稱“明清一條街”，兩側都是古香古色的房屋，有的改建成商店，有的改建成賓館、飯店。道路正中聳立一座跨街木樓，它就是著名的金井市樓，因樓下有一口金井，故名“金井樓”，屬山西省的重點文物保護單位。登樓參觀需另付五元，它是平遙古城之內，唯一不能憑借“旅游套票”觀光的景點。此樓是古城內部的制高點，破費五元，登高眺望，古城風貌可以一目了然。
17:20走出南門，城外有一大片停車場，還有一座聯合國世界文化遺產的標識碑牌。拍了幾張照片後，登上南城門樓，現存的平遙城牆建於明朝初年，它與陝西西安城牆、湖北荊州城牆、遼寧興城城牆並列為中國僅存的四座保存完好之古代城牆。平遙城略呈方形，東、西、北面的城牆走向平直，只有南側的城牆，因為是沿著城外的中都河而建，故而略顯蜿蜒。這座城牆總長6.4公裡，高12米左右，平均寬度為3.5米。土築牆體，外用白灰包砌，頂部用青磚鋪墁，作戰時可以行軍、走馬。全城6座城門，南、北各一，東、西各二，城門分布如烏龜之頭、尾和四足，故而平遙又有“龜城”之謂。
按照預定計劃，登城漫步是我此番來平遙的最後一個游覽項目，17:30從南城門樓登城，沿東側城牆步行約3.2公裡，前往古城北門，一路觀賞修建於城牆之上的角樓、魁星樓、點將台，還有幾件有趣的人物雕塑。陰沉的天空已經十分昏暗，古城牆上只我孤獨一人，途徑城東側的二座城門時，見到下城通道的鐵柵欄門已經上鎖，這讓我十分擔心，若是北門也被封閉，那就下不了城牆，只能撥打110求救。趕到北門已是華燈初上，見到下城通道的值班室露出微弱燈光，鐵柵欄門也尚未關閉，心中才算是“一塊石頭落了地”。
大約18:30來到北門外面的旅游售票處，這裡的下班時間是晚上20點，交還昨日租借的GPS定位
講解器，收回100元押金。晚上懶得再去尋找飯館，買了一碗方便面（3.5元），又買了一包平遙特產的牛肉干，在賓館房間內自燒開水，調理出一碗美味的“牛肉面”。明日又是頗為緊張的一天，按計劃要經停太原，游覽晉祠與雙塔寺，然後還要趕往大同。