環湖小鎮普什卡（PUSHKAR）座落在印度西北部的沙漠邊緣，群山之中。這個寧靜的甚至有點懶洋洋的小鎮，卻曾經是前印度教最重要的聖地之一。梵文史詩《摩呵婆羅多》（MAHABHARATA，公元前500年）中要求信徒們一生中必須完成一次朝聖之旅：從普什卡出發，順時針穿越大陸直到阿拉哈巴德（ALLAHABAD）。在當今大多數地方還是蠻荒之地時，普什卡就因為梵天而成為信徒心中的聖地。一年前的那個黃昏，帶著點莫名的興奮，我乘上了去普什卡的巴士......。
***** 梵天神廟 *****
“萬物從梵天（BRAHMA）而產生，依梵天而存在，毀滅時又還梵天”，成書於公元前九百年的《森林書》（ARANYAKA）如是說。
等同於基督教的上帝，伊斯蘭教的安拉，梵天創造了所有的時間，空間和因果，創造了整個印度教的世界，然後就進入永恆的冥想之中，世界換由印度教三大主神中的另兩位--濕婆（SHIVA）和毗濕奴（VISHINU）--來執掌。也許是因為梵天創造世界的同時，也創造了魔鬼和災難，也許是因為梵天是抽像的梵的人格化身，在有著八億多印度教徒的印度只有一座專門供奉梵天的祭廟--普什卡的梵天廟（BRAHMA TEMPLE）。
在印度，要知道附近是否有廟宇是件很容易的事，只要看路邊是否有賣鮮花的攤販。那個清涼的早上，當我看到朝陽下那串玫瑰花時，梵天廟已經在街的盡頭俯視眾生了。赤腳走上高高的大理石台階，眼前是個小小的庭院，相比於盛名，梵天廟本身有點逼仄。庭院正中是供奉梵天的聖殿，白色大理石基座上有天藍色的柱子撐起的前庭和桔紅色的後塔，顏色極其濃艷。與眾不同的是，前庭的白色大理石地面上嵌滿了一個個銀幣，上面刻著捐獻者的名字。
正對著聖龕的地面上還有只銀制的龜，撒滿鮮紅的朱砂粉。它應該像征著毗濕奴，據印度神話，毗濕奴曾化身為龜協助諸天攪動乳海尋找不死甘露（THE DEW OF LIFE）。另據印度教，梵天誕生於毗濕奴肚臍上生出的千瓣蓮花上。深受印度教影響的佛教經典《大正藏》上記載：“……臍中出千葉金色妙寶蓮花，其光大明如萬日俱照，華中有人結跏趺坐，此人復有無量光明，名曰梵天王。梵天王心生八子，八子生天地人民……”，指的便是這件事，只是我不明白，創世者誕生於上的那朵蓮花又是誰創造的呢，如果是毗濕奴，那他豈不是創世者的創造者。哎，不想也罷，一種前前後後五千多年的宗教，光涉及到的各類神明就有三億多個，哪裡是我這來去匆匆的旅行者一時半會能搞得清的。
聖龕前站著位祭司，分發著神賜福過的食物。我也上前湊熱鬧，祭司楞了楞，給了一大把。細細看來，原來是小時候經常吃的糖衣爆米花，混合著椰子肉碎片。非印度教徒是不能進聖龕的，盡管我很想看看創世者的形像，卻也不得不放棄。旅行指南上說梵天是四頭四臂，持四本《吠陀》，同時還像征著印度教中的四個歷史年代（YUGAS），不像其他兩位主神，梵天沒有化身。庭院四周有大理石的天鵝--梵天的坐騎，還有像征權勢和力量的大理石馬。至於那所有印度教女神中最美麗的薩拉絲瓦蒂（SARASWATI）--梵天的妻子--的雕像卻毫無美感可言。盡管歷史可以追溯到不可知的遠古，但當今的梵天廟並不是想像中那麼古老。莫臥兒（MOGUL）王朝的一個皇帝下令摧毀了普什卡的所有廟宇。重建的廟宇不免粗糙。也難怪，誰會為一個不能提供既得利益者花很多錢呢，哪怕他是創世者。宗教也不能完全免俗。
圖:梵天神廟
＜色彩印度＞之一：梵天的黃昏(梵天神廟，苦行僧的世界，世俗之樂，聖湖日落，普什卡旅行小貼士）