時光 佛光
————西藏寺廟之行
在西藏已經半個月了，從林芝、然烏回來後，日子便轉為懶散的忙碌，每天在拉薩街頭轉轉，那些老街、老景，越來越少。有時坐在路邊，讀藏族老媽媽謎一樣的故事，她們手中的轉經筒永不停息，她們口中的六字真言隨心而出，
她們的臉黝黑而布滿皺紋，而她們有著最柔情的女性的微笑。我喜歡看這一張張迷人的臉龐、靜靜地背影，有些甚至步履蹣跚、衣著襤褸，但我不得不對她們心生親近，她們敬天地、敬自然，她們欲望很小，索取不多，她們的生活簡單
而充實，她們為子孫傳承著清澈的空氣、虔誠的信仰。
大昭寺 小昭寺
特別喜歡關於大昭寺的這個傳說：大昭寺寺址最早是一片湖，松贊干布曾在此湖邊向尼泊爾尺尊公主許諾，隨戒指所落之處修建佛殿，孰料戒指恰好落入湖內，湖面頓時遍布光網，光網之中顯現出一座九級白塔。於是，一場由千只
白山羊馱土建寺的浩蕩工程開始了。這是一千多年前的美麗傳說，源於大昭寺在藏傳佛教中至高無上的地位。大昭寺建造的目的是為了供奉一尊明久多吉佛像，即釋迦牟尼8歲等身像。該佛像是當時的吐蕃王松贊干布迎娶的尺尊公主從加
德滿都帶來的。
大昭寺始建於647年，那是我們的盛唐，之後，寺院經歷代擴建，目前占地25100余平方米，有20多個殿堂，是西藏現存最古老的土木結構建築，開創了藏式平川式的寺廟布局規式。主殿高四層，鎦金銅瓦頂，輝煌壯觀，兼具藏、唐
、尼泊爾、印度的建築風格，成為藏式宗教建築的千古絕唱。
而今，大昭寺殿內供奉的釋迦牟尼12歲等身像，是大唐文成公主從內地長安請來的，是一份貴重的嫁妝，原供奉於小昭寺，因為一場戰亂，在652年，將大昭寺內尺尊公主帶來的釋迦牟尼8歲等身像供奉於小昭寺內，成為小昭寺的主
聖。
轉眼千年已過，一千多年是漫長的，但又是那麼短暫，在歷史長河中，像做了一場夢。
夢想時分，我們站在八廓街頭，走向大昭寺。
在拉薩，以大昭寺為主的八廓街，也稱八角街一帶是拉薩老城區的中心，也成為游客聚集地、商業中心，八角街店鋪毗鄰，色彩明艷的織品、光鮮閃閃的藏銀飾品、形態各異的松石、蜜蠟充斥著整個街頭，小巷子裡餐館、酒吧傳遞
著慵懶的味道，與藏香散發的憂郁混合，沁入我心中。繁華、繁華永遠那麼誘人，這世人能有幾個躲得開繁華、拒得下誘惑、守得住寂寞。
來到大昭寺門口，眾多的朝拜者虔誠地磕長頭，還有更多的人在大昭寺轉經，旅行者大都用迷惑不解的眼神看著他們，或舉起相機捕捉他們專注而單純的眼神，在他們的世界，與諸神的交流是那麼重要，在我們的世界，與人的交流
已是漠然。
珠珠、小玫、小霞的女兒依依，我們四人購票入內。其實，從林芝回來的路上，因為貪玩拍照，走進濕草地裡，被蚊子咬，我這樣的過敏體質，就很快患上了過敏性皮炎，胳膊、腿上鼓起了幾個大包，癢得不行，甚至抓耳撓腮的，
回到拉薩看病吃藥，幾天了，只是略有緩解。在進入大昭寺前，我擔心那個癢無法忍受，在佛祖面前抓耳撓腮，對佛不敬，好在走進大昭寺後，便沒有過癢感，不知是注意力全部轉移，還是佛祖的加持。
從正門進入，首先看到的天井式院落式藏傳中“格西”的產生地，1409年，黃教開山鼻祖宗喀巴在大昭寺創立傳昭大法會，並將之確立為藏傳佛教界最大的法事活動，從此黃教聲名鵲起。法會期間各大寺廟的僧人雲集此院，觀看被
寺廟推選出的傑出僧人進行激烈的答辯。原來，院落東側的通道有數排酥油燈，忽閃跳躍的火苗照亮著人的雙眼，現在，大昭寺內已沒有明火，那酥油燈帶來的曾經神秘感已成為記憶。
進入大殿，左右各有兩尊巨大的佛像。左側為紅教創始人密宗大師蓮花生，他本來是印度的佛學家，公元八世紀進藏，在他入藏以後藏區開始出現密宗。右側是未來佛。大殿通道入口處右側是關於大昭寺建寺故事的壁畫，再入內，
我們便邁入了一座佛國的世界：釋迦牟尼佛、宗喀巴大師及弟子、米拉日巴尊者、觀音佛、無量佛、強巴佛、薩迦五祖等，各尊佛像慈悲智慧，對人間的苦難了然於胸。
逛完大殿，可出門繞大殿一周，此處共有380個轉經鎬，一個緊挨一個。我們邊走邊推動轉經筒，轉動前生、今世、來生……伴隨轉經筒的牆面的佛像彩繪精美細膩，一副綠度母婀娜尊貴，通體翠綠，只有眼睛黑白分明，那雙眼睛裡
有太多內容，情感復雜。
二樓，建有松贊干布的法王殿，供有藏王松贊干布、文成公主，尺尊公主、大臣祿東贊等塑像，在藏族百姓的心中，藏王及二位公主不僅僅是普通的國王和王後，他們是菩薩轉世而來，教化藏民族的。
站在二樓的平台，可以看到群山環抱中的布達拉宮，輝煌的建築在耀眼的陽光中光茫四射，燦爛無比。遠遠地，布達拉宮緊湊精密，與近觀的宏偉莊嚴截然不同，時間、空間的移動，事物也在轉變嗎？
大昭寺經歷年修整，今朝更為鮮艷明媚，橙色的牆面，五彩的雕梁，朱砂紅的屋頂，金彩閃耀的經輪。大昭寺不僅僅是一座供奉眾多佛像、聖物，以使信徒們膜拜的殿堂，它還是佛教中關於宇宙的理想模式——壇城（曼陀羅）這一
密宗義理立體而真實的再現。
從大昭寺出來，穿過八廓街，我們步行去小昭寺。
小昭寺始建於唐代，與大昭寺同期建成，同時開工，同時告竣，同時開光。相傳文成公主入藏時帶了一尊釋迦牟尼十二歲等身像，行至現在的小昭寺位置時，木車陷入沙地中。公主通過歷算，決定把釋迦牟尼佛像安放此處供奉，遂
建小昭寺。這座寺廟由文成公主主持修建，大門朝東，以寄托這位公主對家鄉父母的思念。文成公主為建小昭寺從內地召來精巧工匠，以漢地廟宇為模式，結合藏地建築特點，建成了極為壯觀的重樓疊閣。
因為幾次大火，原來的小昭寺已無影蹤，只有底層神殿是早期的建築，殿內的10根柱子依稀可見吐蕃遺風：上面鏤刻著蓮花，並雕有花草、卷雲以及珠寶、六字真言。小昭寺主樓三層，底層分門庭、經堂、佛殿三部分，周圍是轉經
廊道，廊壁上遍繪無量壽佛像。頂層是漢式金瓦，金光閃閃，凌空摩天，拉薩各個方位均能看到，蔚為壯觀。
走進大殿，是寬敞的誦經堂，大經堂可容500名僧眾在內舉行佛事活動。如今，對外開放的部分只有大經堂，我們依次拜佛後，靜靜離開。
小昭寺的游客很少，寺內的院落種植著鮮花綠樹，安靜地生長。從小昭寺出門後，便是八角商業街，一腳邁入熱鬧的市井，我們好像跨進另一個世界。
桑耶寺 青樸寺
西藏的廟宇眾多，而每一座都不盡相同，色拉寺、哲蚌寺清幽脫俗，老僧人至善的笑容，永遠在我的記憶中，陪伴了我十年。這次來西藏，我甚至不敢再去這兩座寺廟，我有點擔心曾經的美好無法再現：燦爛開放的朵朵鮮花、安謐
空靈的佛殿、僧人無比接納的微笑、蒼松翠柏的庭院、安靜整潔的空間……這份回憶，時常散發著藏香般的淡然，是我最甜蜜的、不肯與人分享的美妙。
而山南的寺廟——桑耶寺、青樸寺，享有“西藏第一座寺廟”之譽，則因路途曲折，在人們心中忽遠忽近，甚至漸漸淡忘。此次，讓我的大把時間放在這一段行程上吧。
去林芝的司機達瓦，因為 “檔期”無法與我們同行，他的朋友次當成為了我們的新伙伴。次當，魁梧的身材，滿頭卷發，深眼窩高鼻梁，總是沉默不語，他不像達瓦那樣愛笑，可他依然是值得信賴的朋友。
次當的越野車是新款，相當舒適，四個女生也是夠寬敞，珠珠、小玫、依依坐在後座，我的任務是為司機提神。我喜歡與藏族司機聊天，他們善意、真誠、，有些思想閃爍著智慧之光。
次當熟悉路況，新修的路面相當平整。
上午10：30，抵達桑耶寺。
桑耶寺是藏傳佛教歷史上第一座佛、法、僧俱全的寺廟，又被稱作：三樣寺。整個建築群完全按照大千世界布局：烏策大殿代表世界中心須彌山；太陽、月亮兩殿像征宇宙的日、月兩輪；烏策大殿四角的四座銘佛塔分布有四大殿、
八小殿，表示四鹹海中的四大部洲和八小洲；環繞寺廟四周的圓形圍牆像征世界外圍的鐵圍山。
此刻，澄空萬裡，桑耶寺在藍天下至純至聖，站在大門外看整體，它的殿頂是三番層疊造型，藏、漢、印一層高過一層，是天外有天？抑或昭告人間殊途同歸？從779年的建殿，至今日的2009年，1230年，這個大千世界正在走向何方
？
走進大殿，沒有游客，我們跪拜在這裡，安靜地感受自己的一呼一吸，蓮花生大師的“如我一般”的塑像在桑耶寺內能聽到虔誠的心聲，他擁有一切諸佛的慈悲和智慧。
在二樓，可以分別看到四角的紅、白、綠、黑四塔，以鎮服一切凶神邪魔，佛塔上佛祖的眼睛穿透時光，穿越時空。次當帶我們去轉塔。他在每尊佛前奉上自己的供養，磕頭、誦經，無比專注，他低頭時緊鎖雙眉，抬頭時流露凝重
，他喚醒了我們四個人，在以後的路上，我們緊跟著次當朝拜佛祖。
寺內一角，有七覺士的塑像，其中米拉日巴尊者尤為異類，消瘦異常，他的骨骼清晰可見，一層皮似一件薄衣。與次當談起，我曾經讀過《米拉日巴傳》，他歷經坎坷、艱難、磨難，修道成佛的故事。次當說，米拉日巴尊者是從人
身修成佛的，已了卻一起生死輪回之事，實修苦修，修道正果。
心中默默地為我的一位朋友祈求，他已在西藏出家為僧人，在偏僻高寒的地區修行，祈求他苦修實修，在修行的路上堅持自我的追求，幸福圓滿，獲得通達智慧。
而我們，心靈好像被污穢蒙蔽，在一片混沌中仍無知無覺……
午餐後，我們去青樸寺。半路上，下起了大雨，使得深山的空氣格外清新，一段砂石路過後，車子停在青撲山半山腰。雨依然嘩啦啦，五個人在車子裡，坐擁於綠山叢林中，聽車外雨打草叢的沙沙聲響，這種境遇也是享受。很快，
大雨停了，打開車門，溫潤的空氣迎面而來，鼻尖仿佛貼近晶瑩剔透的冰塊，涼爽干淨的空氣沁入心脾，這空氣中仿佛也飄散著仙境的味道。
青樸修行地三面環山，一面正對著雅魯藏布江寬廣的河谷，進山後，可見溪水從山上淌下，推動著水中的兩只彩色轉經筒，悠悠輪回，經幡從山腳掛到山頂，一瀉而上，氣勢傲人，色彩斑斕。青山綠水，也是修行的一員，一千多年
來已羽化成仙，整個青樸修行地區靈氣十足，心曠神怡。
次當指著山梁處說：當年這裡總是有山石滑坡，後來蓮花生大師來此處修行，用法力制止了山石滑坡，從此，這裡就再也沒出現過災難，僧人們也能安心地修行了。順著次當所指，很清晰的可以看到幾道滑坡的痕跡，而神奇的是，
看上去，圓滾的沙石隨時都有可能順山滑滾，可卻定在那裡，安安靜靜的停下來，變了心性。蓮花生大師在藏族人民心中擁有至高無上的地位，也是青樸修行地的開辟者，曾經與七覺士等高僧大德在青樸隱居修行。
依山而行，眼前的山坡上坐落著一座明黃的佛殿，佛殿不大，一個簡單的經堂也就能容納二三十位比丘尼集體誦經，經堂往裡是一間佛堂,三面牆下供奉著神龕。寺廟裡，女尼們忙碌著，即使出家了，因為是女人，感覺還是不一樣，
青樸修行地在上世紀初或者更早的時候就已經是女僧修行地，直至今日。
繼續上山，沿途，看到山石上有巨大的手印鑲在石中，五指分明，好像一只巨人的手掌壓入石中留下，難道，這就是噶舉派所說顯密結合的大手印道？我們不得而知，但這樣的神奇的確出現在眼前。
山上樹木繁茂，沿路散落著諸多小小的修行室，有的在山洞裡，有的便是木板、樹枝搭建的，相傳，青樸修行地的大山裡曾有108做修行山洞、108座天葬台、108處神泉，其中修行的僧人供奉著佛像，誦經，冥想。次當會給每位修行
者奉上自己的供養，他說：“修行者是受人尊敬的，供養她們就是為自己修功德。在青樸山，那些雖然修行者衣著破舊，但她們能與山上的神、鬼、仙、怪交流，她們有她們的快樂。”在我看來，她們的快樂來自心靈的愉悅，而我們的
快樂呢，或許只有物質的刺激。
登上最高處，已是傍晚6點，山頂的佛殿已大門緊鎖，我們轉殿一周以示尊重。大門上的彩繪繁花似錦。鮮艷明媚，我們坐在門口，對著相機，集體嫣然一笑。
雍布拉康 昌珠寺
晚上住宿在澤當鎮，很小的鎮子，也很安靜。次當為我們推薦的酒店非常棒，三個女人、一個小姑娘在房間裡開心地聊到很晚。
清早，第一個目的地：雍布拉康。
雍布拉康座落在山南扎西次日山上，距今已有2100多年的歷史，是西藏最早的宮殿。"雍布"意為母鹿，因扎西次日的山勢形似母鹿而得名；"拉康"意為神殿。建這座神殿據說是為了雅礱部落第一代藏王而建，藏王一世贊普原本是天
神之子。
特別喜歡聽西藏的傳說故事，裡面充滿神秘身世的主人公，激發我的無限想像。
從山腳順拾階而上，抬頭可見高高在上的雍布拉康，沿襲西藏風俗的紅白外牆，永遠散發著凝重的味道。雍布拉康是座三層建築，一層的前半部為門廳，面積33平方米，門廳外是一個帶檐的小平台。後半部是佛殿，供有松贊干布、
文成公主等的塑像。第二層亦分前後兩部分，前半部為三面環繞矮牆的平台，後半部是帶天井的回廊。五世達賴喇嘛時在碉樓的頂部加蓋了四角攢尖式金頂。雍布拉康除部分僧房外，還有一間供歷世達賴喇嘛來此禮拜時居住的臥室。
二層的窗旁，一位老僧人坐在榻上忙碌著，榻上滿是護身符、祝福的掛符等，專門為游客准備的。細細的彩色棉線擰成護身符甚是可愛，請了十條回去，送給朋友的孩子們，藏香，請了一些，送給孩子的媽媽們。
雍布拉康周邊麥田青青，農舍點綴在草地上，遠處有群山，天上白雲飄來飄去，一只大白狗趴在地上酣睡，人群的腳步聲沒有影響它的美夢。想起了我的狗寶寶，外出這段時間，它在朋友家一定過得很好，朋友家，還有它的小伙伴
。但我知道，它一定特別思念我，我能想像出回到北京、回到家，它賴在我懷裡撒嬌的樣子，興奮地樣子、快樂的樣子。我有時偷偷在想：狗寶寶比某些人類都聰明，更善良。
從雍布拉康出來，下一站是昌珠寺。
昌珠寺正在修建，房頂上，當地的藏族村民用大木板在拍打房頂，次當說：藏族人建屋，大多用泥和沙，混合後用木板層層拍打，這是為了提高堅固度和密度，你看這地面，也是經過十幾輪的干透後反復拍打，所以，地面亮亮的反
光。我說，我們叫這個為夯築，人工夯要需要好長好長時間呀。次當說，是呀，建殿的時間長，使用的時間也長呀。
昌珠寺這階段只開放了大殿的正廳，可觀賞到昌珠寺的鎮寺之寶——珍珠唐卡，傳說這幅唐卡是文成公主親手制作的，所畫的是堅期木尼額松像（觀世音菩薩憩息圖）。整個唐卡長2米，寬1.2米，共耗珍珠29026顆，鑲嵌鑽石一顆，
紅寶石二顆，藍寶石一顆，紫寶石百粒，綠松石185粒，珊瑚1997顆，黃金15.5藏克。我們在這幅珍珠唐卡前唏噓不已，它的珍貴和精致是由一顆向佛的心奉上的，這顆心如珍珠般晶瑩圓潤，永遠閃爍著光芒。
藏王古墓 敏竹林寺
去往藏王古墓群的路上，見不到人，更沒有車，在深山的峽谷中穿行，有點荒原的感覺。
在古代，帝王陵墓風水選址，除了生態、實用功能以外，還是一門藝術，其對環境景觀的組織是十分重視的。遠古，萬物有靈的觀念導致了山川自然崇拜，並逐漸發展成為敬祀天地日月山川的國家祭典。“天人合一”的哲學觀念寄
托人們的生活理想，同時在風水的觀念中，還常包含著一種追求優美的、賞心悅目的自然和諧的環境思想。天人合一，人與自然的和諧共處，無論哪朝哪代都是亙古不變的真理。
站在現代文明的今天，遠觀這座墓陵群，雖然有蕭然和蒼涼，但那些靜默的土堆亡墓卻依然述說著公元七世紀的繁華與興盛，它的存在，讓我們聯想到頭帶皇冠，頭頂一尊無量壽佛像，身披半月形彩緞披風，腳蹬翹尖花靴的松贊干
布，和頭戴綠緞繡花冠，冠上飾以黃金寶飾，耳綴金墜，身穿金緞錦袍、綠緞套褂的美麗端莊的文成公主。吐蕃王朝對金銀松石寶器的喜愛，猶見當時王宮貴族的富饒，並不因風沙氣候的制約而成為貧瘠的代名詞。
整個陵墓群面積約一萬平方米，各墓封土高大，高出地面約10米左右，遠望猶如一座座起伏的小山。
而今，我們能夠看到的僅是松贊干布墓上的一座小廟——松贊廟，裡面供奉著松贊干布和文成公主、尺尊公主的塑像，供案上成列地擺著21只發亮的聖水銅碗、古老的墨玉油燈和水晶油燈。寺廟的小院裡花草繁茂，兩顆果樹如衛士
般在廟門守候，上面結著重重的果實，有點像蘋果。
院子一角的小房間，也許是守墓人的居所，只是牆上的壁畫實在精美，拍了一張作為紀念，回家後，這張照片卻不見蹤跡。
藏王古墓群與十三陵、清東陵、清西陵截然不同，這裡背山面水，依山而建，在地面並不見宏大的殿堂、氣勢龐大的琉璃牌坊、華麗的樓宇，藏王古墓古樸肅靜，威嚴猶存。
去敏竹林寺要路過幾個村莊，一路的田園風光。
敏竹林寺就建在一個村莊裡，到達時，又下起了小雨。莫名其妙的，我的肚子疼得不行，簡直不能動一動，冷汗順著臉頰淌，就在敏竹林寺門口，卻走不進去。
幾個人見我這副模樣，都有些擔心，留下來看著我，派珠珠一個人進去朝拜，此程最遺憾之處便留在了這裡。
好在，等我稍微好些的時候，去敏竹林寺門口請香，這裡有各種藏香，據說，敏竹林寺的藏香名聲遠揚。
到現在，我也不知道什麼樣的藏香比較好，但是，此刻，在書房裡，我的身邊就放著很多很多的藏香，它們靜靜地散發著氣息，這樣悠悠綿綿的熏香妙曼的充滿了房間。
