漢長城-玉門關-陽關，如今還有誰會吟唱一闋驪歌？
如果沒有王之渙的《涼州詞》，千年後的今人，還有誰會記得玉門關？如果沒有王維的《送元二使安西》，千年後的今人，還有誰會記得陽關？GG“咬牙切齒”地說：“話語權哪，這可都是話語權的作用哪！”而我，卻看到了人類文明對歷史的影響。如果說雅丹讓我感到生命的絕望，那麼在這一路追思古跡的長途中，我分明看到了，歷史背後，那些卑微的人，一點點鑄造起來的曾經的輝煌。
一路黑戈壁，茫茫無邊際。渺小的我們行駛其間，和城市裡被鋼筋水泥森林切割得支離破碎的天空和土地比起來，這，才是真正的天地！這，才是混元之始就存在的，需要我們頂禮膜拜的寬廣無極！
漸漸地，遼闊的隔壁邊緣出現了短短的土牆殘垣，漢長城！我欣喜地跳下車，飛奔到近前。曾經四五米的高度，在歷史的風沙吹礪後，只余一米多的殘垣。由於附近都是茫茫戈壁，並無大的石塊可以利用，因此漢長城的特點就是就地取材，一層夯土一層干蘆葦，矗立起外御匈奴的屏障。一個殘破的烽燧，在不遠處靜靜地守望。所有關於它的人和事，都早被大漠的風沙吹成齏粉，散落無痕。然而秦時明月漢時關啊，有多少曾經鮮活的生命，在這裡，和烽燧一起，靜靜守望著，守望著家園故土，守望著明日和今朝！而今，風沙將一切都掩埋。不知道再過幾個輪回，漢長城會不會也消失在大漠戈壁狂風沙中，漢族匈奴，恩仇情怨，一切，便都成為了傳說。
當路邊的駱駝刺和紅柳越來越多時，我們來到了玉門關前。玉門關，始建於西漢武帝時期，屬敦煌郡管轄，是絲綢之路北道的重要關隘，由於當時許多西域的玉石都由此處進關，流往長安而得名。如今所存的玉門關其實是當時的都尉治所，城堡殘存面積633平方米，殘高10米。而真正當年的玉門關城，還在數公裡之外的不毛之地上，並沒有開發，也無路可去。
那麼，據此都尉府，我來吊古。
黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。
《涼州詞》一遍遍在心頭吟哦，遠望曾經的玉門關，而今，只剩下一個巨大的土疙瘩。一步步朝著它前行。路邊，長滿駱駝刺，一叢叢的尖刺扎人。土堡，雄立無聲。繁華也罷，荒涼也罷，都是過眼雲煙。只要還矗立在這天地間，就足以讓人感喟無已，泫然欲淚。
走到近前，繞著它走了一圈，殘存的10米高度和厚重的土牆，依然讓人感到氣勢逼人。透過門洞，可以窺見城堡裡面荒草叢生。而植被的種類，在城堡周圍突然變得多樣，出現了許多類似於蘆葦的寬葉片植物。難道，這裡的地下水豐富？站在城堡前，向西北方向眺望。啊！
草原！！
完全可以，用“草原”來形容這一大片戈壁中的綠色濕地！！
當眼睛早已適應了單調的戈壁後，突然間，被撞進了如此豐富的綠色，那種感動，無以言表。巨大的綠色環繞著一個藍色的湖泊，這不是海市蜃樓，而是真真切切的永恆！生命，在這裡開花結果，此起彼伏，生生不息，欣欣向榮。造物主啊，要我如何稱頌於你？一手劃出茫茫戈壁的你，只隔著小小的兩個土丘，就又一手捧出了如此巨大的濕地翡翠，讓人一時疑為身在草原，可以風吹草低見牛羊。春風不度，是不是說，到此處春風再無力量前行，於是，就是這樣兩個小小的土丘，便絆住了春風的腳步，從此咫尺天涯，可以兩兩相望，卻無從融為一體。所以，就有了塞外和關中，就有了大漠和江南。
所以，就有了千百年來無數顆矗立於此，無盡感懷的心。
繼續上路，暑氣在陽光下不斷升騰。終於，在遠處凝結為一個大大的湖泊幻像——海市蜃樓！平靜如鏡的水面向著天際的祁連雪山延伸過去，看不到盡頭。陽光，在水面上撒下無數的碎金碎銀。然而，一切只是虛妄。不知道，曾經有多少絕望的旅人被它吸引，不顧一切地朝著它前進，然後，倒在無盡的干涸之中，死不瞑目。
然後，是陽關。
敦煌往西自古有兩道重關通往西域，玉門關在北，陽關在玉門之南，兩個關卡守著西陲最寶貴的東西——水源。兩關之間直線距離80多公裡及其東南方圓百來公裡就是茫茫戈壁。只要守住兩關，便是扼住了東西通道的脈搏。自漢以來，玉門北拒匈奴，陽關南扼羌戎。陽關比玉門關晚設幾年，自絲綢之路興盛後，主要承擔著商旅進出的重任。所以王維會說“渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新；勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。”
這麼貼心的勸酒，這麼心酸的話別。
今天的陽關，留存下來古跡只有一個高高在上的烽燧。
一步步，走近它。大漠風沙如刀，一刀刀，雕刻得它古舊蒼老。已經有多久，沒有人在它身上燃起烽火狼煙？已經有多久，沒有人在它身上登高遠眺查看敵情？站在烽燧前的觀景亭中，南望，極目處，是阿爾金山隱隱的線條。再近些，綠意無邊，是漢代曾出天馬的渥漥池和因此水而生的大大的綠洲。陽關，扼守著這片水源，千百年。綠雲蒸騰，生機無限。更近些，是一片淺淺的谷底，那是陽關城的遺址，當地人稱之為古董灘，因為常能在裡面隨手撿到漢代的陶罐、磚塊，漢墓更是隨處可見。
而離亭最近的地方，是寬約百米的砂紅色道路——陽關道。你走你的陽關道，我過我的獨木橋。而今，真正踏上這陽關道，這當年出入國門的地方，止不住的百感交集。
在張騫疏通西域的恩澤下，曾經，有多少商賈和旅人沿著這條路進關，向著夢中的天朝長安，向著夢中的功名利祿，一步步用腳丈量著戈壁的長度；曾經，有多少商賈和旅人沿著這條路出關，經行絲綢之路，使文明和物產源源不斷地在亞歐之間交流融合。還有唐玄奘，絕不是《西游記》裡寫的那樣奉旨取經，而是偷逃出國，九死一生，一步步艱苦卓絕地跋涉去天竺尋求佛理。他們，都是普通人，在一天天走不完的荒涼裡，望斷鄉關，入眼的卻只有茫茫戈壁，無聲無息地升騰著熾熱和死寂。天與地，同樣的沒有邊界和盡頭，同樣的枯枯一片。偶爾入眼的駱駝刺、紅柳和胡楊，會在干涸的心上撐起一小片綠蔭嗎？也許，前路會有流沙，也許，前路會有惡疾，也許，前路會迷失了方向，也許，前路再找不到水源，也許，明天就沒有了自己。然而，前路始終都會有人，只要有人，就始終都會有前行的毅力！
只是，在城際交通越來越便捷而城內交通越來越擁堵的今天，在出國都成為家常便飯的今天，在通訊聯絡手段越來越先進的今天，滿心浮躁的現代人，還有誰，會在友人即將遠行的時候，珍重地斟上一杯酒，吟一句“西出陽關無故人”？還有誰，會在友人即將離別的時候，鄭重地交付故鄉的一撮土，道一句“春風不度玉門關”？驪歌愁絕不忍聽，當我們連什麼是驪歌都不知道的時候，又有什麼，能留給子孫後代去追思吊古？
撲入我們滿心滿目的，依然是秦時明月漢時關，依然是漢時烽火唐時歌。
啰嗦篇
從雅丹回程，一開始都是黑戈壁，漫漫的黑戈壁少了，就變成普通的土黃色戈壁了。用網友的話說，看著戈壁讓人很有快感，但糟糕的是，一路都是這種快感！我們在路邊尋找著駱駝刺、紅柳的身影。馬師傅說，成片的紅柳開起花來非常好看，可惜我們無緣得見。
在漢長城逗留的時候，後面又來了輛桑塔納。不過只下來了一個人，帶了單反相機拍了幾張照片，立馬鑽回車裡去。其他人都在車裡，沒有下來的意思。唉，好歹大老遠來一趟啊，還玩單反呢，哥們兒咋這麼不敬業呢？看看我這黑黑瘦瘦的小女子，拿個佳能G10還拼命左拍右拍上拍下拍呢！
在玉門關前，我們發現了一種低矮的小灌木，居然掛滿了黑紫色的果子，才米粒大小。旁邊游客說，可以吃的。饞嘴貓的我就摘了一顆放嘴裡，哇！好酸！雖然才11點不到，但戈壁的太陽實在不是好惹的。暑氣不斷蒸騰上來。其實原本照我們倆的玩法，在玉門關和陽關古道那裡可以呆上更久，可是，實在是太曬了！幾乎沒有遮陰啊，強烈的紫外線和日照讓我們吃不消，在玉門關上只好放棄了衝到濕地邊玩一把的衝動。
上車開往陽關的途中，我問馬師傅：“經常跑雅丹，有沒有看到過海市蜃樓？”哪知道馬師傅信手望窗外一指：“那不就是嗎？”啊！！我暈我暈！果然是名不虛傳的馬雅丹，看到海市蜃樓都已經處變不驚了？我和GG兩個人則是第一次看到，大呼小叫地驚詫不已。尤其是GG，不住地驚嘆：“太像水面了啊！這太像水面了！要是不知道，還真的要拼了命朝它走去啊！”可惜相機拍出來就顯示不出效果。
顛簸過了有著唐僧師徒塑像的“高老莊”，往前，綠色漸漸彌漫開來，越來越濃，居然連成了陽關林場！種的大多是小白楊和大白楊。馬師傅告訴我們大小白楊的區別是：小白楊樹干不會長得很粗，但是一直筆直往上長；大白楊的樹干會慢慢變粗，但是通常長到二人高的地方就開始變彎了。汗~我以前一直以為小的時候叫小白楊，長大了就叫大白楊~
林場附近還有許多通風的平房，馬師傅說那是當地人晾曬葡萄干的小屋，只是這幾年大多閑置了。陽關葡萄很有名，可惜要8月才成熟，來的不是時候。葡萄溝這一帶也有很多農家樂，可以停車吃飯。但是馬師傅說比較貴，建議我們別吃了。
陽關現在除了烽燧遺址、古董灘外，新建了關城和博物館，還是私人出資的，所以館長就是出資人。進入景區，先上關城轉悠一下，看了一下下面張騫的塑像。然後下了城樓，近距離觀賞了一下胡楊——“生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽”的這種讓人敬佩的植物。景區的導游MM帶著我們進入博物館參觀，讓我們隊玉門關、陽關和敦煌的地理位置有了大概的了解。和我們拼團的是一家三口，說趕時間去雅丹，連烽燧都不去了，只看個博物館。我汗~害得我們跟著他們轉得很快。博物館裡，有一具千年前出生未滿月的嬰兒的干屍！裹著絲綢，裝在小小的胡楊木棺材裡，顯然也是有錢人家的孩子。可憐的娃~兩個黑洞洞的眼眶~
出了博物館，導游MM就帶著我們兩個人的團隊啦。真是舒暢啊~導游MM也說，她很少帶兩個人的團隊，多輕松啊。不像帶十幾號人，還得一個個叫著別亂跑。看著她一身漢裝，拿著遮陽傘，還在脖子裡圍了塊圍巾，我好奇地問，是不是此地風沙極大？她說，冬春兩季風沙大，而這個季節帶圍巾是當口罩用，防曬。啊！我除了一把太陽傘，別無遮擋物。算了算了，反正一上午的太陽炙烤下，我已經變非洲人了，再黑點也無所謂了。
往前就是購關照“出國”的地方了。現在我們常用的“多多關照”就是來源於此。唐僧同學取經時候，到一個國家就得讓國王蓋章的通關牒文也屬於關照，不過那是僧人專用的。關照種類較多，有竹簡做的（50塊），胡楊木做的（30塊），酸棗木做的（20塊），自願原則。我買了個漢朝的關照（胡楊木），GG買了個唐朝的關照（酸棗木），由都尉大人用隸書在上面各自寫上我們的名字和出關的日期。我問：唐朝官用的文字應該不是隸書了吧？導游MM說：隸書好看，所以我們還寫隸書。又說：你們倆一個漢朝的一個唐朝的，怎麼到一塊兒了呢？哈哈，這不都穿越到現代了嗎？
走出“國門”，就是坐電瓶車的地方啦，還有一個王維的塑像，衣袖飛揚，頗有李白的感覺。到陽關烽燧還有3公裡，這麼大的太陽，想不坐車都不行。烽燧前建有長廊，導游MM就在那裡休息，並讓我們把背包給她看管。和上午在雅丹包車後爬上最高的雅丹前一樣，我們的財物包括相機都在背包裡，但是也許這就是陌生人之間的信任吧。卸下背包，我們輕松地跨過欄杆，走上了陽關道。又一直爬上高處的觀景亭，才依依不舍地回來。
坐在城牆下吃海芬送的李廣杏——再次口水一地。看到有5、6個人的團殺過來了，頂著烈日在門口拍了一下照，就說不去看烽燧了，太熱了太熱了。景區的演員們一個個都上了濃妝，女的穿上飄逸的古裝，男的披掛上威武的守城裝，站在城門口等候著。原來是有市裡的領導要來視察，讓他們候著，要表演。我們跟著一群游客，爬到了城樓上。你視察在平地看歌舞，我們就在城樓上陰涼處看，哈哈！等了一陣，警車開道，領導駕到。演員們載歌載舞起來，據說還是敦煌飛天舞。從車裡出來的領導們就頂著烈日圍成個半圓，欣賞了一小會，零零落落響起些掌聲，就往裡面走了。看來當領導也不容易哪~當小兵就更不容易了。我們購關照的時候就看到她們在上妝了，為了這不到10分鐘的時間，卻准備了一下午，尤其是如此酷熱的天氣，穿上那表演服，帶上頭套，必定熱得夠嗆。
回程，看到了戈壁上的龍卷風！就那麼平地而起的一柱，卷著沙礫不斷移動。所到的戈壁，飛沙走石；而經過後的戈壁，又平復如初。
最後一站是西千佛洞。和莫高窟比起來，位於敦煌西南30余公裡處的西千佛洞實在太不出名了。洞窟開鑿在黨河北岸的峭壁上，現存編號洞窟16個，最早的洞窟開鑿於北魏，最晚的洞窟建成於唐代。車停在洞邊的高崖上，我們沿著台階一路往下，走到了開鑿洞窟的崖壁前。這裡，高處還是戈壁，可是走下來，一面是懸崖，一面是樹林。奇異的感覺。
穿過樹林，是高高的人工堤壩。爬上堤壩，裡面是寬闊的河床——黨河！卻干涸得沒有一滴水。也許水都到了地下吧，不然如何解釋就在身後的這片樹林為何能如此的繁盛？甚至地上還開著許多鮮艷的花朵。
西千佛洞開放的洞窟只有5、6個，講解員拿著手電領我們走馬看花了一遍，裡面有藝術價值的主要還是壁畫，塑像一般都是清代重塑的了，鮮有藝術美感。我們倆都是外行，也就走馬看花了一遍。
馬師傅問我們要不要去河倉城，因為實在太熱了，就沒有去。河倉城在玉門關之東12公裡處，是絲綢之路北道上的重要糧倉。但是看網友說，那裡因為是導彈發射基地，所以並不讓進。也不知道現在怎麼樣了。最重要的是，沒有留下過什麼耳熟能詳的詩歌寫河倉城的，所以我的興趣也不大。GG趁機再次感嘆：“話語權啊！這就是話語權的重要性啊！”
回敦煌的時候路過敦煌古城，現在開發成影視城了，據說電影《新龍門客棧》曾在這裡拍攝過。我們對影視城興趣不大，略過。
馬師傅按海芬的要求，把我們送到了敦煌鼎鼎大名的“達記”驢肉黃面附近，說，如果想上鳴沙山看日出，得早上5點出發，好吧，我，我早起！
我們來到店裡，不一會兒海芬母女也到了。敦煌之行，因為有了熱情好客的海芬母女，讓我們大大腐敗了一把。驢肉，真好吃！驢板腸，我不太吃得慣。海芬說，最好吃的是他們的醬，可是那醬有點辣辣的，我下不了口，干脆不蘸醬直接吃驢肉，也很香。
GG的涼鞋在陽關的時候，也許因為戈壁太熾熱，鞋底的一層皮脫落了。勉強支撐著回到敦煌，海芬媽媽幫找到了小巷子裡的修鞋攤（話說這敦煌的修鞋攤，不但處於鬧市區，還是很有規劃似的排成一排），換了一個堅實可靠的牛筋底，海芬媽媽搶著付錢，我們都沒爭過她！汗~
昨天晚上，海芬媽媽就在短信裡堅持要陪我們上雅丹，把我們嚇壞了。我們來旅游，半夜2點起床是自找的，總不能讓人家當陪客的也半夜2點起床啊！所以我婉拒了她的好意——其實也不是婉拒，就是耍賴不告訴人家出發的時間，不然她們非殺過來不可。今天晚上，她們說明天非得陪我們一起去鳴沙山！堅持，十二萬分的堅持！還說，看日出不用那麼早，6點出發就夠了，開車過去只要十幾分鐘。當地時間通常是6點半前日出，晚上8點半左右日落。我怕6點半到那裡就來不及爬上山看日出了，海芬媽媽說，進門不遠就有個小山包，爬上去一定看得到日出。沒辦法，客隨主便，我們總不能自己偷偷5點溜了，讓人家6點多趕到賓館門口等我們吧？於是我和雷師傅聯系，改了時間為6點10分出發。
