菩提伽耶的菩提樹
一早坐車到了菩提伽耶，在步行街的一頭下了車。這個旅游景點從嚴格意義上講是個是個小村莊，但現在已經成為世界佛教的中心。它是釋迦牟尼頓悟的地方，是佛教的四大聖跡之一，其它三處為釋迦牟尼的誕生地藍毗尼（Lumbini）、第一次跟五比丘宣講佛法的鹿野苑（Sarnath）以及涅槃之地的拘屍那伽（Kushinagar），可見在佛教徒心目中的地位。本想直接去摩訶菩提寺（Mahabodhi Temple），但因為有一位重要人物的到來，現在不對大眾開放。只能先去找旅館了，找到了書上推薦的濕婆旅館（Shive），面對大街，但不吵，底樓是餐廳，二樓的房間視野很好，能看到好幾座佛塔，房間也干淨寬敞，300RS一晚，決定住下了。
這裡就像尼泊爾的藍比尼，各國的佛教徒建造了各種風格的寺廟。於是想看看各國寺廟，我一路逛出去，第一座見到的就是中國寺，傳統中式建築，寺院規模不大，寂靜無人，大殿洞開，進去拜了菩薩，祈求能給我愛的和愛我的人帶來好運，然後退了出來。在院子裡逛了一圈，又在台階上坐了會，希望能有師傅出來聊聊，但好久也見不到一個人，就離開了。 繼續往前走，意外地發現了一個考古博物館，門票只要5RS，幾乎免費。（後來我參觀過好多這種小地方的博物館，幾乎都是這樣極低的門票，只有一處例外，就是德裡國家博物館，要600RS。）裡面主要以石雕為主，大多和佛教有關，主要是各種佛像，佛像只有四個姿勢——立、坐、走、臥。手勢必須與身體的四個姿勢相符：立佛的手伸出，手心向外，乃無畏法印；坐佛的左手放在盤腿上，右手觸地,這表示釋迦牟尼在思考時，惡魔企圖分散他的注意力，他竭力用右手接觸地面，不使自己分心，直到成為覺悟者；大拇指與食指輕觸，是第一次講經的手勢；兩只手交疊放在膝蓋上，表示沉思。實物資料頗為豐富，看到有語音講解器，本想租一個,英語，日語，韓語都有，但沒有中文的，只得作罷。
從博物館出來，看到一個車隊浩浩蕩蕩地開過，估計來參觀的大人物走了，於是就往回走了。果然到了摩訶菩提寺看到警戒解除，可以進去參觀。這裡是免費參觀，但帶相機要收20RS，我付了錢，寄存了鞋子就進去了。
進了大門，直奔大菩提樹而去。大約2500年前，身為釋迦族王子的喬達摩•悉達多深感人生的苦痛，為尋求解脫之道，舍棄了世俗生活，不斷地修行，但沒有結果。來到了菩提伽耶的一棵畢缽羅樹下深深冥想，在忘記時間達到冥想的最高潮漫漫長夜就要過去時，他的腦海終於清明澄澈起來，明白了生命的真相，心靈徹底得到醒悟，從而成了佛陀。那棵畢缽羅樹，由於庇護了釋迦牟尼成道，被更名為菩提樹。“菩提”是梵文譯音，意為“覺悟”或者“智慧”。
眼前的菩提樹位於大塔外側塔基處，樹干粗壯，樹冠高大，是十九世紀栽種的。原來的大樹在兩千多年中遭到砍伐以及風暴，但都生出新芽。其中一枝被阿育王的女兒帶到了錫蘭的阿努拉達普拉，並在那裡繁衍成一棵大樹。後來本樹遭異教徒摧毀，信徒們又從錫蘭的那棵樹上截取了一段樹枝，移植在這裡。菩提樹與佛教的生命軌跡竟然如此相似。佛教在自己的故土湮滅了，但是在東亞和東南亞已經繁衍成了精神大樹。佛教徒又千裡迢迢來到佛的故鄉修建寺廟，接續香火，這也是一種因緣吧。
站在樹下，說來也怪，先前的燥熱一掃而空。上面展開的層層疊疊的碧綠的樹葉蔭庇著樹下的我，微風拂過，寧靜中似乎感到一種超越時空的力量。抬頭觀察樹葉，樹葉不是常見的橢圓形，而呈心形，圓潤飽滿，葉尖有一細線，葉脈清晰。綠色似乎從內裡透出，這因該是雨季激發的生命力吧。看到旁邊打坐的信徒和游客，我也在大理石地面上席地而坐，雖說不上是冥想，但思緒竟然也飄得高而遠，漸漸地似乎自己不再是物理意義上時間和空間上的一個點。
菩提伽耶有一種奇妙的吸引力，加上這裡的氣溫不高，我在這裡呆了三天。每天早上睡到自然醒，一天三餐在很合胃口的旅館餐廳吃，然後不是在摩訶菩提寺呆著，就是在各國寺廟逛，晚上看小說。可以說有些單調，但平靜安逸的生活讓人感到滿足。