經過日喀則，拉孜後，就進入了珠峰自然保護區的大門。門上飛舞的鮮艷經幡在山風中颯颯作響。入藏來接連幾夜的失眠，讓抵抗力嚴重下降，被山風一吹，很快感冒了。此時的海拔已是5248米，呼吸本已困難，加上鼻孔堵塞，我感覺快要窒息。想起先前因高反而退出的兩名隊友，想起很多前人說高原感冒的危險，我擔心要無緣珠峰了。是退還是進？望著大門內綿延無盡的群山，我知道錯過這次，再來無期。一咬牙，吞下一片白加黑，繼續前進！誰也不能阻止我與珠峰的約會，包括我自己。
大門內的群山便是傲視天下的喜瑪拉雅山脈，珠穆朗瑪還在山脈的深處。越野車載著我們進入了世界最壯觀的山川公園。一路上望著車外，雲矮矮的趴在山的肩頭，鳥低低的飛著。我一把鼻涕一把眼淚，不知是因感冒還是激動。6小時後終於到達了絨布寺。隊友紛紛下車，去一睹這座世界最高寺廟的風采。在這裡，任何東西前都可以用“最”修飾。我已頭昏眼花，還不忘以“最高”級的名義發了幾條祝福短信。沒有下車，在車位上趴著。昏昏沉沉不知躺了多久。Sky帶著一身寒氣回來，摸了摸我額頭說：“沒有發燒！好些了嗎？”又遞過一片維C，我坐直身體，吞了藥，又喝了一大杯板藍根，依然感覺無力，像武功全廢的大俠，眼睜睜的看著絨布寺，卻邁不動腳。
遺憾中，車啟動了，不一會就到達了珠峰大本營。赫赫有名的珠峰大本營，坐落在兩座山頭之間，絨布河旁。一字兒整齊的排列著兩行軍綠色帳篷，帳篷前又排著一遛越野車。
走進其中一頂帳篷，裡面估摸20平米，四下圍了一圈藏式沙發，上面放著花紋坐墊，靠墊，角落疊著高高的被子。沙發前擺著暗紅的木制矮桌，桌櫃上畫有精美的圖案。屋中搭建著長長的爐子，裡頭燃燒著犛牛糞。
屋裡暖意融融，兩位藏族女孩熱情的接待我們，她們頭結彩辮，手戴白色海螺，笑容靦腆。
天色尚早，我們走出帳篷，坐著中巴朝珠峰的方向駛去，去一個掛滿經幡的小土坡。
山坡下立著大本營的5200米的石碑。除此之外，還有些登山者的紀念碑，一塊大理石上刻著Sandy Irvine(1902-1924)，碑後就是高聳雲霄的珠穆朗瑪。後來偶然看到一本書，封面是一個英俊的外國男子站在珠峰前，說得就是這位英國人，在1924年登珠峰時不幸遇難。是什麼樣的力量吸引人不惜付出生命的代價，爬到這座山頭？也許僅僅是“Into the Blue”的浪漫。
同樣浪漫的，還有坐在瑪尼堆旁的幾個瑞士人。在八級大風的山頭，對著珠峰彈吉它。我顫顫巍巍的站在風裡，看他們興高采烈的表情。
此時珠峰被雲霧遮蓋，不得見廬山真面目。大家都裹緊衣服，祈禱雲層快快散去。天逆人願，厚厚的雲從四面八方聚來，越發將峰頂遮嚴。天色漸晚，我們最終放棄無望的等待。
回營房的路上，撿了塊小小的白色礦石，裡面有銀色的顆粒。Sky順手也撿起一塊，巧的是，兩塊石頭剛好拼成一塊，不禁納罕稱絕。我們各自保留，笑說作為日後識別對方的依據。
回到溫暖的帳篷，喝下幾杯濃濃的酥油茶，看著騰騰的熱氣升起在火爐上方，感冒似乎已消失。此時，兩位司機師傅，六名隊員分散坐在四周的沙發上，抱著被子，枕著背墊，看屋中央爐膛的火星一閃一閃。老納說他已是第二次來大本營，都沒能見到珠峰，略顯沮喪。Sky則不停的進出，觀看天像，期待奇跡出現。
六點鐘時，鑽出帳篷。沒有想像的奇冷無比，尚能忍受。大口的呼吸冰涼的空氣，看滿天星鬥點綴的夜空。去年在阿爾泰山的黑湖邊也見過無比震撼的星空，這次有過之無不及。鑽石般閃爍的繁星，似乎隨手可摘。Sky也穿戴嚴實的出來了，我們仰頭尋找北鬥七星，在密密匝匝的群星裡，每一顆都那麼亮，那只勺子也被湮沒其中。
八點鐘時，天蒙蒙亮，月兒尚懸在西天。近處的山峰被雲帶纏繞。清冷的早晨，營地已聚集不少人，紛紛眺望珠峰的身影，那高貴的女神依然白紗遮面。
直至臨走，依然未能如願，不能不算是遺憾。
但珠峰一夜留給我的歡樂與痛苦，如此深刻。以致一月後的今天，仍能深切感受那晚眾人圍坐爐火前的溫馨，仍能聞到干犛牛糞燃燒的氣味，仍能聽到水壺裡滾沸的呼啦聲，還有自己急速的心跳聲響……