9月10日，同鐵賓館掛牌三星，但卻不供早餐，晨起外出吃刀削面，4元/碗，另外加肉3.5元。飯後出發赴雲岡，根據網上信息，火車站應該有3-2路公交車，直達雲岡，另外，也可以塔乘1路或21路公交到和平街下車，再轉乘12路赴雲岡。誰知，實際情況根本就不是這個樣子，大同火車站根本就沒有直達雲岡的公交車，而且，火車站也沒有1路及21路。後經一位交警指點，找到4路公交，上車投幣一元，到3-1路公交的始發站（站名忘記）轉車，再投幣1.5元，到雲岡站下車。
大同城內到處挖溝、修路，整座城市就好像是工地，交通十分混亂，就連一些非常繁華的地段，也被挖得一塌糊塗。4路公交途經華嚴寺，大殿屋頂上已經沒了瓦片，裸露著成排的木梁，這座著名的古寺也變成了工地。此外，大同的小偷也是十分了得，從4路公交換乘3-1路公交後發現，我的背包拉鏈已經被人拉開，不過，裡面只有雨傘、衣物和照相機三腳架等，都不是小偷感興趣的東西。到當天晚上為止，在大同游逛一日，身後的背包總共被人參觀過四次。幸好，值錢之物都在身前腰包之中，總算安然無恙。
雲岡距離市區16公裡，公路修得不錯，3-1路車開得很快，然而，抵達景區卻已是10:20，這主要是因為市內乘車耽誤了時間。眼前的雲岡也是一片繁忙，到處大興土木，就連景區的大門也被圍欄封閉，看樣子是要在石窟群的正前方打造一座“雲岡公園”。公路邊有條土路，直抵“雲岡石窟露天大佛”腳下，那裡是景區的臨時出、入口。土路兩側有很多攤點，出售食品及旅游紀念品，售票處是簡易搭蓋的板房，門票60元/人，60歲以上半價。
石窟群依山開鑿，坐北向南，綿延約一公裡，主要洞窟由東向西，編為№1至 №45號。窟內共有石佛造像51000余尊，其中，最大的佛像身軀17米，最小者僅有數釐米高。在眾多的洞窟中，№16至 №20俗稱“曇曜五窟”，開鑿的時間最早，氣魄也最大，它們是公元460年至465年間，由北魏涼州禪師，曇曜和尚主持修造的。此外，五華洞（№9至№13窟）以及№5、№6兩窟也堪稱精華，這些洞窟多為北魏孝文帝遷都洛陽之前開鑿，至今已有1500年的歷史。
“曇曜五窟”是雲岡石窟最為引人注目的部分，其共同特點是規模宏大，洞中突出三世佛（過去、未來、現在）的造像，而且，本尊主佛都是形體高大，占據了窟內的主要空間。那尊著名的“雲岡石窟露天大佛”就是“曇曜五窟”之№20窟正中的釋迦坐像，它高達13.8米，造型雄偉，氣勢渾厚，被公認為是雲岡石窟的代表之作。以往，我一直誤認它就是雲岡石窟中最大的佛像，就好像是龍門石窟中的盧舍那大佛一樣，然而，親臨雲岡後才發現，這裡的大佛比比皆是，即便是在同時代開鑿的“曇曜五窟”中，這尊露天大佛也只能算是老四。
從景區的臨時入口，也即“雲岡石窟露天大佛”所處位置由西向東行走，“曇曜五窟”一字排開，依次為第20、19、18、17與16洞窟。其中，№19窟的主佛高度達到16.8米，面相方圓，兩耳垂肩，著袒右肩式袈裟，是雲岡石窟群中的第二大造像。其窟外設東、西兩個耳洞，各雕一尊身高8米的倚坐佛像，這種布局方式，在雲岡石窟的三世佛造像中，屬於絕無僅有。
№18窟的本尊為釋迦立像，高15.5米，身披千佛袈裟，右手持衣角舉於胸前。東壁上層的眾弟子雕像或深目高鼻，面貌蒼老；或嘴角上翹，笑容可掬；或雙手捫胸，慈容憨態；雕工精湛，令人稱絕。
№17窟的北壁為交腳彌勒坐像，高15.6米，它也是雲岡石窟中最為高大的交腳佛像，但保存狀況極差，雙手均斷，面目也已模糊不清。石窟西壁雕立佛，東壁雕坐佛，尚保存較好，此三佛亦合稱為三世佛。
№16窟的主佛也為釋迦立像，高13.5米，面相清秀，身著褒衣博帶式佛裝，胸前結帶下垂。聽一位帶隊來此的導游介紹，當年周總理陪法國總統來此觀光時，曾半開玩笑的以此結帶為證，提出西方男人十分喜愛的領帶，原本卻是中國人發明的。
信步走到№15窟跟前，它已不屬“曇曜五窟”，造像風格也完全不同，內中沒有大佛，而是將整個壁面、窟頂、門窗以及塔柱的表面，都雕刻了成行、成列的小佛。這種千佛造像的形式，也曾是佛教石窟藝術中非常流行的題材，大乘佛教認為：宇宙在時間上是無限的，但是，大千世界的發展卻是有其周期，每一個周期都要經歷成、住、壞、空四個階段，時間大約是128億年，佛家稱之為“大劫”，每一劫中都有千人成佛，過去的莊嚴劫如此，現在的賢劫如此，未來的星宿劫亦復如此。因此，在真正的佛學理念中，“佛”是成千上萬的，並不是一般人耳熟能詳的幾尊而已。此窟有柵欄封門，游人不得進入，只能站在窟外伸頭探腦。不過，該窟的外壁上卻有一座大型附龕可就近觀賞，內有諸多精美石雕，只是後壁上有三處明顯的破洞，那裡原本也是三尊佛像，1934年被帝國主義分子盜鑿，現陳列在美國紐約市藝術博物館中。
繼續向東行走，見到依次排列的“五華洞”，也就是№13 ~ №9 洞窟，五華洞造像的共同特點是雕刻細膩，色彩豐富（清代補繪）。其中，第13窟的主佛是交腳彌勒，高約13米，造型非常別致，右臂下雕一力士托扛，既產生了力學作用，又兼具裝飾效果。
第12窟洞開三門，前方排列巨大石柱，窟內的佛像都不算太大，但卻個個造型精美，色彩華麗，特別是洞窟頂部有一整排手持排簫、琵琶、橫笛、束腰鼓等樂器的“伎樂天”，聽一位導游介紹說：這是1500年前北魏王朝皇家樂隊的真實寫照，也是研究我國音樂史的重要資料。這座洞窟還有一間後室，它與前室之間有門洞相連，但因柵欄阻隔，無法靠近，且後室內的光線十分昏暗，什麼也看不見。
第11窟為中心塔柱型石窟，窟中央設有方型塔柱，柱體四面開龕造像。然而，與雲岡景區中的絕大多數洞窟一樣，此窟也有柵欄，將游客阻擋在窟外，只能看到中心柱南側頂部的彌勒佛坐像及其下方的釋迦佛立像。試著伸直手臂，將相機探進窟內，也拍到了一些東、西壁上的情況，只見處處都是五彩繽紛的精美佛雕。
此窟外壁上方有一附屬佛龕，內有一尊造像，不知是什麼佛？外貌清瘦，是典型的北魏風格，她讓我想起2008年曾在天水麥積山石窟看到的那尊“東方蒙達麗莎”。
雲岡第5、6窟是一組雙窟，位於石窟群的中央，這裡原本是雲岡景區大門的所在位置，現因施工，大門被封閉。這組雙窟規模宏大，雕飾富麗堂皇，建造完成於北魏孝文皇帝遷都洛陽以前不久，是雲岡有代表性的石窟，展示了雲岡中期造像藝術之精粹。這兩座洞窟都允許游人入內觀光，每窟又設前、後兩室，前室外側還有高大的木結構四層樓閣，是清初順治年間所補建。第5窟後室的釋迦牟尼佛坐像是雲岡石窟群中體形最大的佛像，高達17米，它雖建造於北魏，但外部彩色泥塑卻是唐代重裝。5、6兩窟都有保安，嚴禁拍照，即使不用閃光燈，也不能通融，不過，我還是設法拍到了一張（沒用閃光）窟內局部佛雕造型的照片。
我國有些地方的文保措施實在讓人難以理解，例如河南鞏義的永厚陵，散落在田野中的石雕，終年日曬雨淋，但卻不准拍照。08年去蘭州炳靈寺也是如此，露天岩壁上的古代佛像，可以讓陽光暴曬，但卻也是不准拍照。我家XH出差歐洲，去過法國羅浮宮，那裡的展品卻是都可以隨意拍攝。
雲岡石窟實際上有西、中、東三個石窟群，我剛剛走過的№20至№5窟屬於中區，它是整個雲岡石窟中的精華，若是旅游團隊前來，導游一般只是帶領游客走走這一區域，就算是已經來過雲岡。我是背包客，一切自己做主，既然來了（而且以後可能也不會再來），還是應該把整個雲岡石窟群，從頭到尾走個透透。
於是，觀畢第5、6窟後，繼續向東行，經過一條小山溝，來到雲岡東區石窟群。這裡有條長長的山崖，但卻只是稀疏地分布著4個洞窟，而且，№4窟風化水蝕嚴重，沒啥可看。№3窟史稱靈岩寺，開鑿於北魏遷都洛陽的前夕，是雲岡石窟群中規模最大的洞窟，窟前的立壁高達25米。然而，這座“靈岩寺”卻也是整個雲岡石窟群中最為空曠的洞窟，其建造工程僅僅完成前、後室南部的窟形、前室上層的彌勒龕以及東、西雙塔，其他部分的施工皆因隨後之遷都洛陽而嘎然終止，留下未經任何雕琢的空蕩窟壁。
唐朝初年，後人又在此窟的後室中補建了三尊孤零零的大佛，它們都面相圓潤，肌肉豐滿，具有非常典型的唐代風格。其中的主佛為坐像，高約10米，在整個雲岡石窟群中，除了20窟的那尊露天大佛外，就算這尊造像是我的最愛，因為№3窟中既無保安管理，又鮮有游人光顧，我可以不受任何干擾地在這尊大佛腳下支起相機，為自己選景、留影。
拍罷照片，繼續前行，走到雲岡景區的最東端，這裡有兩座小窟，分別被標為雲岡№1與№2窟。這兩窟也是開鑿於孝文帝遷都洛陽之前，窟內中央雕造方形塔柱，四面開龕造像，窟頂與內壁上也都布滿了石雕與彩繪，只是風化嚴重，觀賞價值較差。
調頭向西，返回位於景區臨時入口附近的第20窟露天大佛，由此處再向西行，便是雲岡景區的西部石窟群。這一窟群包括雲岡石窟西部的№21至 №45窟，以及一些未編號的小窟小龕。雲岡石窟的中區與東區都是修建於公元494年孝文帝遷都洛陽以前，系北魏王朝傾皇家財力之作，所以，一般都是規模龐大，雕飾華麗。西區窟群則是修建於北魏遷都以後，皇家工程已經終止，鑿崖開窟均為民間行為。因而，西區窟群的特點是不成組的窟多，中小窟多。其中，只有第39窟比較大，窟中心建有五層塔柱，塔身每面作五間，六柱，柱頭上鬥拱承托出檐，每層高度皆小於下層，穩重雋秀，是研究我國早期造塔藝術的重要資料。
13:30離開雲岡石窟，原本是打算按照來時的原路線逆行，搭乘3-1路公交再轉乘4路公交，返回火車站，然而，正在候車時，見到駛來一部小巴，掛牌終點是火車站，以為是有了捷徑，於是登上這部“賊車”。在車上聽人說到火車站是3元（乘公交需轉車一次，車資總計2.5元），但售票員卻要我交4元，還說他們是私人經營，就是這個價。更可氣的是，此車根本沒把我送到火車站，而是離車站還很遠就把我趕下車，聲稱因為人少，不再往前走了。我提出抗議，售票員又說，他們是私人的車，我能拿他怎麼樣？人生地不熟，下車後正准備打的，遇到一位非常熱心的本地人，他帶我走了一段路，指點我上了另一路小巴，於是，又破費了2元，才算最終返回火車站。此刻，時間已是15:30，腹內早已空空，尋到一間午後尚在營業的小店，吃了一碗餛飩和一屜小籠包（5.5元），感覺意猶未盡，又買了兩碗方便面，帶回同鐵賓館。
風風火火地轉了大半天，實在是有些疲倦，在賓館房間內吃了一碗方便面後，又小憩了一會兒。16:45再次出發，還是搭乘4路公交，到四牌樓站下車，再沿大東街向東，步行約百米，就是著名的“九龍壁” ，門票10元/人，60歲以上半價。我國共有三座著名的九龍壁，除大同的這座以外，在北京的故宮與北海公園內，還分別各有一座。我對京城中的那兩座九龍壁早已非常熟悉，相比之下，大同的這座長達45.5米，幾乎是北京九龍壁長度的兩倍，高度也要高出1~4米，是我國現存最大的九龍壁。這座九龍壁修建於明初洪武年間（北京的兩座分別修建於清朝康、乾年代），原本是明太祖朱元璋第十三子，代王朱桂府前的琉璃照壁，距今已有600多年。2001年，大同九龍壁被列入第五批全國重點文物保護單位名單。
17:15離開九龍壁，原本的計劃是還要前往華嚴寺與善化寺，後來聽說大同市內的景點都是17點以後就不再允許游人進入，因而只得作罷。這兩座古寺尤以華嚴寺最值得一看，但我上午乘車從其門外經過時，見到裡面已經變成工地，想到這裡，也就不再遺憾，於是，大步流星，前往鼓樓。
鼓樓距九龍壁約300米，位於大南街鬧市區的十字路口中央，始建於明朝，清代又屢加修葺，現為大同市的文物保護單位。08年游歷河西走廊，曾經觀賞過酒泉與張掖的鼓樓，此番入晉，又在臨汾見到一座鼓樓，它們都有類似城門的結構，下為高大磚砌基台，上建木構閣樓。大同的這座鼓樓則是風格迥異，它是一座有十字歇山頂的三層樓閣，從上到下都用木柱與回廊環繞，造型頗為別致。
拍了幾張照片後，17:30離開鼓樓，還是搭乘4路公交返回火車站。走進附近的一家羊肉館吃晚餐，要了一斤手抓羊肉（30元），一盤涼拌黃瓜（4元），還有兩碗米飯（2元），吃得很飽。歷時12天的豫、晉自助行就算到此結束，後面還要參加兩場聚會：其中，大學班級游承德是委托旅行社操辦；大學年級的北京聚會也是全部都由別人安排，自己只要跟著走就行了。