林語堂說過：北平代表了和順安逸的生活，使文化發展到最美麗、最和諧的特點，同時含蓄著城市生活和鄉村生活的論調。而一切的美麗、安適和和諧都濃縮在胡同中。
關於“胡同”這個詞的來歷，比較通俗且認可度較高的一種說法，是稱“胡同”源於元朝蒙古語“水井”，再被引申為街巷。這種說法的論據，便是元世祖忽必烈重建大都後橫平豎直的北京城格局。因為住宅是坐北朝南的四合院，相互排比而組成胡同，所以東西向的胡同多、南北向的胡同少。
同時，由於胡同是城市規劃後重建的，即使用不著GPS，人們走親訪友還是相當不便，所以居民們立即用身邊熟悉的衣食住行為胡同起名，並代代相傳：吃的有炒豆胡同；戴的有帽兒胡同；用的有筆管胡同等等。老北京的風俗歷史，就凝結在這些千奇百怪的胡同名稱中。
北京最具“皇氣”的胡同區，當然是在什剎海。但是，如果你想了解這座古都過去和現在最純粹最市井的生活，還請從東城到南城開始漫步胡同的旅程。當或修葺一新，或殘破沒落的大院在你身邊慢慢閃過；當光傍子爺們鼓鼓的啤酒肚在你身邊如路燈般幽幽的亮著；當遛狗的、磨剪子戧菜刀的老人操著正宗的京片子請你讓道……你才會把握到這個城市獨有的肌理和質感，胡同也會因此而變得愈加魅力非凡。
著名的南鑼鼓巷酒吧街是東城胡同的心髒，以它為中心，東西整齊排列著和元大都同期建成的8條胡同，也是我國唯一完整保存著元代胡同院落肌理、規模最大、品級最高、資源最豐富的棋盤式傳統民居區。
漫步南鑼鼓巷，你最好是從鼓樓東大街鑼鼓巷北口漸入佳境。走過幾百米路東，便是大名鼎鼎的“菊兒胡同”。100年前，這裡大部分院落是清代直隸總督榮祿的宅邸，因為榮祿女兒是溥儀父親醇親王的嫡福晉，榮祿被稱為“小皇帝的外祖父”。100年後，建築大師吳良鏞親自主持設計，曾獲多項建築金獎和世界人居獎的菊兒胡同新四合院既有江南民居的秀麗，又有老北京四合院的神韻，胡同的保留、傳承和延續，在這裡完美融為一體。
從菊兒胡同往前再走是帽兒胡同。35、37號院末代皇後婉容的娘家也早已隱沒在寂寞的蕭瑟中，曾經的榮光，只能由你通過舊日的史料和電影的再現來想像：1922年月12月1日凌晨，從地安門至到帽兒胡同張燈結彩、鼓樂齊鳴，2000多人的迎親隊伍，浩浩蕩蕩地開進帽兒胡同，經過簡短的儀式，新娘登上鳳輿，向紫禁城開去，即使是親生父親榮源，此時也只能在37號院大門外的紅毯上“跪送”……
轎內嬌艷如花、稚氣未脫的16歲婉容，一定對未來的生活充滿希望，她絕不會想到，自己會在陰暗的牢房中，在大煙的陪伴下，在蓬頭垢面的無限瘋癲中走完短暫的40歲人生。
當地安門大街在你面前若隱若現時，不要急於駐足，路西斑駁的朱門、標志身份的門墩告訴你，你已經來到了清代毀譽參半的人物——僧格林沁的王府門前。原僧王府規模很大，縱跨炒豆胡同和板廠胡同兩個胡同。現在掛牌保留的，只是原王府有限的一部分。炒豆胡同西口是僧格林沁家的祠堂，現在已是中外驢友鐘情的侶松園賓館。
就停留在這裡吧，夜晚的胡同靜謐而安詳，你的頭上是絢麗的宮燈，你的床上是錦繡的紅緞子花被，雖然你舍不得入睡，還是克制不住奔波的疲勞中緩緩閉上了眼睛——沒關系，也許，你會在奇幻的夢境中和舊日的王子王孫們相逢。
1．開放時間/門票
歷史保護街區全天開放，胡同內某些私人管理小景點開放時間和門票根據公示。
2．交通（以漫步胡同起點為基准）：
鼓樓東大街鑼鼓巷北口：乘坐107、124路公共汽車小徑廠站下車。
3．多說一句
侶松園賓館：西城門寬街板廠胡同22號。
標准間價格500~700元/天，青年旅社床位100~150元/天，但需提前半個月以上預訂。
