坐鎮天府，雄居西南——只有這麼個地方，就是成都。到成都之前，我是沒有作好思想准備的，所以它帶給我的很多感覺近乎驚喜。說句實話，我以前一向是不太喜歡四川人的，尤其是乘坐過年回家的火車時，非常怕與四川人同行。由於各方面的原因，四川人口眾多，所以出門謀生者遍布各地。他們大多又托兒帶小，回鄉路途遙遠，為了打發時光，他們不是抽煙，就是喝些劣質的啤酒或啃沿途買來的雞爪兔腿，搞得滿嘴油光；或是幾個人大呼小叫地打牌，間或孩子尿啦哭啦屙啦，一時間車廂裡叫人心慌。所以每每我回家，斷是盡量不搭往四川方向的車，為的就是這原因。
有了這點經驗，自然對四川沒有什麼好的想法，想像它的城市也許大抵就像這車廂的樣子，人多，髒且亂，雖然號稱天府之國，那肯定已經是歷史了。
睡了一夜，來到成都，卻沒想我是徹底錯了——成都全然不是我想像的樣子。它的街道很是干淨，綠化也相當不錯，因氣候濕潤，所以灰塵很少。馬路上的各類交通標志畫得很整齊規範，看得出經常有人維護，所以很是嶄新——這感覺比在西安要好，畢竟西安地處西北，天氣干燥，風沙大了些，加上又是老城，所以破些舊些髒些是難免的。
接下來數日，就在成都游玩，那就說說一些有趣的見聞吧！
作為一名環保主義者，我認為到成都不應不去活水公園。成都有條地位類似於上海的蘇州河的河，叫作府南河。由於以前不注意保護，它變成了臭水溝。後來成都市下大決心治理，現在已經成為一條景觀河流了。為了教育人們保護環境、了解生態知識，中、美、韓的數十位環境專家聯袂設計了活水公園，它位於府南河的一段叫柳浪灣的旁邊。之所以取這個名，是因為它展示的是水從“死”復“活”過程。
那設計是十分精巧的。首先把水泵到一個高台上，然後水從這高處利用自然落差逐級流下，期間經過數道處理，到出口處的時候，烏黑腥臭的水已經變成涓涓清流了。令人稱奇的是這處理過程完全是自然的，沒有任何人工干擾的因素！水流出來後首先經過連串的花瓣狀導流槽。流入槽前是一股的，但進去之後分向兩邊，在末端兩股再一起撞擊，泛起陣陣水花，於是水可與空氣充分接觸，進行“曝氧”。接下來，會進入微生物作用池，主要利用光合細菌進行分解；再下來會進入藻類池，然後是沉水植物池、挺水植物池（似人工濕地）和水生動物池，最後完成。到下游時，水已經很清了。正值周末，年輕的父母們帶著孩子在這裡歡快的嬉戲，還有年輕學生來這裡樹蔭下讀書，與自然共成和諧一體。如此精妙的設計，真是見所未見的。也怪不得它獲得聯合國最高水岸獎。還看到一件東西頗讓人感慨：園內許多樹是一些公司領養的，我偶然看到一顆樹前有個石頭上寫著：“美國安然公司領養”。而就在前幾天，安然公司才宣布破產，不禁讓人有些悲涼。如果你去了，大概還可以看到的。
到成都，不可不到杜甫草堂。草堂是杜甫在安史之亂的時候於成都避難之時居住的，在這裡，他寫下了名垂千古的《秋風為茅屋所破歌》：安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏。到草堂，似去朝聖。竹林蔥籠，肅立不語，平添幾分莊嚴，讓人恭敬。進得正門，可見杜甫之清瘦銅像，像後有一正廳，內陳歷代著名詩家詞人之雕塑，精工巧藝，引人思古。尤以一漢白玉質李白持樽醉臥觀月像為感人，詩人之狂放與浪漫盡現於這線條、這造型、這神態、這意境。
由於在詩詞上的極高造詣及其不朽的品德，杜甫為歷代所景仰。因此，諸多名流、領袖均曾在此瞻仰過，比如毛澤東，周恩來、鄧小平等開國元勛，無一例外。於草堂中，有一白色照壁，上面用青釉白瓷碎片鑲成兩個大字：草堂。毛澤東老人家來的時候，特地在此留影，今天還懸掛在草堂裡。所以過往游人都在這偉人站過的地方留影，冰寒自然也不能免俗。
今日之草堂已成聖地，故遠非杜詩裡描述的那樣破舊了。園中植有頗多草木，尤以竹為多，或成叢，或成簇，或獨立，或相依，自是憐愛可人。還有一園，其內大量楠木，高大挺拔，英俊秀逸，真是樹中極品。在這詩人的聖地，人的心變得格外靜，也格外敬畏。體味歷史，回想當年，不知是何等意味深長。
去成都，不可不去都江堰。這項舉世聞名的水利工程已經成為世界文化遺產。其建造者李冰父子真可謂是造福當代，功垂千秋。都江堰位於成都西北部約50公裡處，有成灌高速公路直達。一路經過，多的是綠樹青草，碧水修竹，掩映之中，多有三兩農家，一片安祥和合之氣，只在這個時候，我才真正明白為什麼這裡被稱為天府之國——端的是當之無愧。
都江堰內，秀麗的景色自不必多說，古樹蒼藤，遮天蔽日，青苔綠蘚，廣布道石。都江堰引岷江之水，以山為體，鑿“離堆”以分水位。若引入之水位過高，可由離堆分流，自動溢出，設計之精妙，可比天工。溯堰而上，有飛沙堰，再上有鐵索橋。橋全以鐵索制成，橋下波濤洶湧，水流湍急，浪花飛濺，轟鳴聵耳。行於其上，令不少女士膽戰心驚。過了橋，則是山，全為另一番景像。山上植被保存得非常之好，花草樹木繁茂異常，鳥語聲聲傳來，叫人心曠神怡。最有味道是山上保存的一段“松茂古道”，是古時候西南馬幫走的山路，就是這窄窄的山路，作用可比今天的歐亞大陸橋，西南古地就是靠著它才能與外界互通有無，貿易來往。山路寬約一米，全由石砌，蜿蜒曲折，時而伸向山頂，時而指向山腰。也許是修過了吧，所以還是平整的。想當年馬幫走的時候斷然不會這樣平整，艱苦程度更可想而知了。在路旁，還有舊時候的木頭房子，風吹雨淋又無人看護，作為牆壁的木板已經顯得有些朽了，給人的感覺格外蒼涼破敗。那大概是古時的店家吧！馬幫累了，伙計們也許曾在這裡行拳猜令，泡妞調情，或者看上老板娘的女兒，而發生類似於陝北民歌《趕牲靈》裡面描述的那些故事……。而今往事俱遠矣，萬千情懷，皆化入這山中，山也不語，唯有這樹是活的，樹也沉默，於是這無數的歷史便只能由山下奔騰不息的江水訴說……
恐怕只能用一個字來形容都江堰了：美。說多了，也是廢話。各位還是自己去體會吧！
去成都，不可不吃成都美食。中國各大菜系，以川菜為首。到了四川，豈能放過這大好機會？給我留下最深刻印像的就是火鍋。大概沒有哪個城市像成都這樣喜歡吃火鍋了。大街小巷，火鍋店三步一哨五步一崗地在那裡捕捉人的食欲。尤其在黃昏時分，華燈初上，火鍋店裡便開始人頭攢動，熱鬧起來。各種香味從店裡飄出，誘得人不忍離開。成都的火鍋講究炒料，加上各種精心調制的油、料、香、醬，配以各色小菜，那香味實在是在別處體驗不到的。我到成都之時剛是春末夏初時分，天氣見熱，於是街邊可見光著膀子流著汗的火鍋食客，讓人不得不佩服成都人對火鍋這份執著的鐘情。因其美味而方便，於是朋友帶著我日日換著地方吃不同口味的火鍋，幾日下來，招架不住，竟然流起了鼻血，看來火鍋火氣之大，也是讓人夠受的。
還有一有名酒家，不得不提：老房子。據說其老板之一原是專修建築的，於是整個店都由他自己設計裝修，尤其富有特色。每一個分店都有一個主題，我去的叫“水上人家”，此外還有“大河沽”等。“水上人家”內古香古色，內有流泉飛瀑，卵石小潭。四周一排江南民居風格的台子，布桌椅，有如置身水鄉人家；中間一大堂，尚飾有水車等物，後壁是一座石橋，橋下泊一木船，四周飾以藤蔓農產，一派水泊風光。店內播放古曲民樂，絲竹之聲不絕於耳。痴坐，不須酒過三巡，人已微微醉了。
酒家菜也做得精美，最讓我難忘的是一種生的野菜，名叫“折耳根”。朋友點上來時，我驚異起來，原來它是中藥裡叫作“魚腥草”的。在我的家鄉也是廣布於岸邊溪側，因有魚腥之味，人不喜食，從來只是用於豬草的。於是大笑，千裡迢迢到成都，難道只為吃豬草？這真是想也未曾想過的事。但仍可試試，據朋友說日本廣島在原子彈爆炸後幸存下來的人，全是常吃這“菜”的。沒想到這一試可不得了！吃第一口感覺怪怪的味道，可是第二口接下去就愛上了！於是竟然要了兩盆大快朵頤。一種普通的野菜，經過成都大廚加入一些辣油、醬油、醋之類的簡單調制，竟然變得這樣美味可口，也怪不得川菜可以笑傲江湖了！下次去成都，大概是要先去吃這“豬草”的。
成都是個消閑的城市，看得出成都人特別會享受生活，尤其是休閑茶樓很多。大大小小裝修精美的茶樓自是不必多說了，說說路邊小茶攤罷。城裡有多條河流，兩岸垂柳依依，綠草茵茵。於這垂柳下、綠草邊擺幾副白色桌凳，就成了茶攤。價錢便宜而風景獨好。茶是無限量續飲的，雖然不是好茶，但人此時要的是這心情，而不是茶了。微風輕拂，夕陽斜照，喝茶的人們在這裡或戰幾局棋，或打幾圈牌，或嗑兩盤瓜子，或讀兩份晚報，都顯得那麼悠閑自得。令這驚奇的是與這茶攤相關的服務體系甚是健全。你坐了下來，會有人問你是否要租用拖鞋——只要一元一雙，既可讓腳徹底放松，又可避免脫鞋後赤腳之不雅，生意還真是紅火。也有人來問你要否按摩，這更讓人覺得是種享受，還不知道哪裡的按摩院有這樣的好景致及天然的新鮮空氣呢！
成都，真是個好去處。