廈門一直被公認為是一個浪漫的海濱城市，鼓浪嶼更是一個充滿異國浪漫情調的地方，到廈門旅游其實就是衝著鼓浪嶼，為了在鼓浪嶼住一個晚上，旅游費用立馬提高百分之十，即便如此，我也想體會一下“頭枕波濤”的感覺。
航班晚點已經成為一種習慣，原本應該晚上9點多到達的航班，結果在11點左右才到達，還好已經與入駐旅館館早就聯系好了。步出機場，盡管已是深夜，一股熱浪依然拂面而來，讓人能想像到白天是如何的炙熱。
沿途車輛很少，夜幕中的廈門顯得燈火闌珊，穿過兩座隧道，再越過一座架在海邊的立交橋，不一會兒就到達了輪渡碼頭。
鼓浪嶼是一個不足兩平方公裡的小島，因島西南方有一礁石，每當潮漲水湧，浪擊礁石，聲似擂鼓，人稱“鼓浪石”，鼓浪嶼因此而得名。島上沒有汽車，連自行車也沒有，與外界聯系的就是這輪渡。遠遠望去，小島的最高點日光岩、異國建築風格的八卦樓、鋼琴造型的候船廳和聳立在岩石上的鄭成功雕像等，在各色燈光映照下透明通亮，熠熠發光，特別是有幾條激光射線跨越鷺江海空，變幻搖曳，令人眼花瞭亂。
鼓浪嶼位於廈門島西南面，與廈門島僅隔一條寬600米的鷺江，輪渡七分鐘可達。輪渡的管理十分科學，上島免費，但回來收錢，一次收兩趟的，不怕你不上船。還有就是島不大，也就沒有現代交通工具，僅有幾輛電瓶車作為環島游的旅游交通，機動車包括自行車都沒有，全島實行標准的低碳生活。
手拿地圖，看著路牌，慢慢的前往預訂好的旅館。此時的鼓浪嶼是靜謐的，彷佛是遠離了城市的喧囂漂浮在海中的一方淨土。十幾分鐘之後，終於找到了在日光岩門口的臨海聽風咖啡旅館。
在臨海聽風美美得睡上了一覺，醒來拉開窗簾，強烈的陽光刺得我幾乎睜不開眼睛。簡單在旅館館用過早餐後，戴上帽子和太陽鏡，再噴上一些防曬液，勇敢地去與明媚的陽光擁抱。
步出旅館館，外面大街小巷已經熙熙攘攘，一個又一個的旅行團，帶著各種口音的游客，在導游的引領下，穿梭在島上的各個角落。我盡量避開擁擠的人群，漫步在小街小巷之中，去尋覓歷史的痕跡與文化的沉澱，一幢老宅子的門廊、一幢舊樓的飛檐，一棵盤根錯節的老榕樹、一塊字跡模糊的牌匾，都能讓我駐足凝望，思索良久。鼓浪嶼的建築可以說是萬國建築的彙聚，這得益於二十世紀初有13個國家在這小島上設立領事館，這在當時是設立領事館最多的地方，許多建築有濃郁地歐陸風格，漫步在異國建築群中，古希腊的三大柱式陶立克、愛奧尼克、科林斯各展其姿，羅馬式的圓柱，哥特式的尖頂，伊斯蘭的圓頂，巴洛克式的浮雕，門樓壁爐、陽台、鉤欄、突拱窗。爭相鬥妍，異彩紛呈，洋溢著古典主義和浪漫主義地色彩，要不是身邊不時擦肩而過的人群，真仿佛置身於異國他鄉。這島上的建築一般都有上百年的歷史，即便是中國國人自己修建的樓房院落，都多少蘊含了一些西洋的元素，讓人感覺這是一種中西合璧的完美結合。
中午在龍頭路尋得一漁家小餐館，讓主人弄了兩道海鮮，雖不夠精美，卻也有些原滋原味的感覺。
下午的鼓浪嶼越來越熱鬧，一隊隊的旅行團在導游小旗子的帶領下還不斷地湧向小島各處，而我也直奔菽莊花園而去。
菽莊花園原是台灣富紳林爾嘉的私家花園，50年代起辟為公園，近年又建了許多設施，面積也擴大了3000多平方米，是頗有特色的海濱公園。1894年中日甲午戰爭清廷戰敗後，被迫簽訂了屈辱的《馬關條約》，將台灣割讓給日本。可台灣軍民拒絕割台，總兵劉永福等帶領“黑旗軍”進行抵抗，腐敗的清政府又下令駐台官兵回大陸。時任台灣墾撫兼團防大臣的林維源不敢逆旨，於1895年全家內渡，定居於鼓浪嶼。林維源，原籍龍溪，其先祖於乾隆年間赴台灣淡水墾殖發家，在台北建有“板橋別墅”即林家花園。其子林爾嘉從小就生活在那裡，別墅的一切給他留下了美好的記憶。
林爾嘉對花園的結構布局精心設計，力求再現台北板橋別墅的風貌，又具江南園林的韻致。他利用一塊不到十畝的坡地，創造出寬闊的空間，把能看到的景色全納入花園的懷抱。花園內設置眉壽堂、壬秋閣、真率亭、四十四橋、聽浪閣、頑石山房、十二洞天、亦愛吾廬、觀潮樓、小蘭亭等十景，小巧別致，自成一格。
可貴的是菽莊花園集中國園林三個最有藝術個性的特點於一園，第一個特點是“藏海”：就是人走在路上見不到海，到了花園門口甚至進了門仍見不到海，一堵黃牆擋住了視線，待到轉出月洞門，繞過竹林，突然“海闊天空”，取得突然見海的驚奇效果。先把海“藏”起來，而後大海奔騰聚至，引人踏海而行，來到海中的“觀潮樓”，觀賞海景，真是豪情滿懷，可惜觀潮樓被台風吹倒後一直未能恢復。