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清晨4：30，無夢而香甜的一覺醒來，身體充滿了活力。身旁的LP還在熟睡，悄悄起床，從後門來到屋外，那夾雜著泥土與植物芬芳的新鮮空氣直沁入心扉，我的每個毛孔仿佛都在貪婪地呼吸。雨是停了，雲開霧散，繁星點點，銀盤般的明月高掛在天邊。活動了一下筋骨，忽然又有了拍日出的興致，於是背上相機和腳架往高處爬。越過最高處的客房，石頭的階梯就到了盡頭，再走一段，連泥濘的小路也沒有了，只能望著難以穿越的密林嘆息，用廣角拍個山谷日出的大場景算是沒指望了。慢慢地，天邊的雲層泛起了暖意，雖然被東邊的山峰所遮擋，但是太陽應該已經躍出地平線。雲彩的顏色漸漸如火燒一般濃烈起來，而山谷裡卻還是隱隱約約如同潑墨，此刻，冷暖色調在天地間相持於一線，美不勝收！
從阿布岱爾到納庫魯又是4個小時的車程，途經赤道和東非大裂谷。赤道這個景點，其實就是個插了塊牌子的休息站，為了證明這塊牌子在地理上的權威性，售賣證書的小販會不厭其煩地反復做一個實驗：在水盆中放一枚磁針，受地球磁場的作用，當水盆在牌子左邊時，磁針順時針旋轉，水盆在牌子右邊時，磁針逆時針旋轉。
東非大裂谷綿延8000多公裡，裂谷兩邊高山聳立，谷底平原肥沃，湖泊眾多，它是人類的搖籃，我們最初的祖先就是從這裡起步，歷經幾百萬年的優勝劣汰，最終成為了地球之主，納庫魯湖、馬賽馬拉草原等都是大裂谷中的名勝。
我們在大裂谷的一個觀景台處稍作停留，這裡的景色與美國大峽谷的滄涼之美截然不同，上方是藍天白雲，下方是郁郁蔥蔥，草原、湖泊、人家。。。生機勃勃一如百萬年前。
不知道是為了什麼？納庫魯國家公園門口有士兵把守，一色的綠軍裝和武器，但是這裡並沒有緊張的氣氛，士兵們都很松弛，三三倆倆地坐著聊天。
因為辦理門票需要一點時間，門口的廣場上停滿了等待入園的車輛，這裡是狒狒和猴子們的樂園，它們拖家帶口、大搖大擺地在人群中竄來竄去，在車頂上翻上翻下。由於有導游的特別叮囑，我們沒敢招惹這些狒狒猴子，因為你一旦給它們喂了食，就會被盯住不放，狒狒猴子搶游客東西的事情也時有發生。
從公園門口到酒店有意想不到的一大段距離，開車也需半個多小時，不過在納庫魯湖邊的林間土路上我們也並非沒有收獲，非洲五霸（非洲像、水牛、犀牛、獅子、花豹）的第三位：犀牛成了我們長槍短炮的獵物。與前幾天住的兩個酒店相比Lake Nakuru Lodge顯得很普通，無論是園林設計還是室內裝潢都沒什麼特色，附近動物也不多。在餐廳用午餐的時候，有一個日本小女孩衝著我笑，細細打量，原來是在多哈-內羅畢飛機上相識的，當時我把靠窗的位置讓給了她，還和他父親聊得起勁。日本人的有禮貌真是名不虛傳，她父親走過來，再次一個勁感謝我讓座給她女兒。
肯尼亞的天氣算是跟我們卯上勁了，一到我們出發Safari就開始變天。空曠的納庫魯湖邊，我們在風雨中冷得瑟瑟發抖，在這裡，失望是主導的情緒！
火烈鳥實在是少得可憐，跟想像中那片鋪天蓋地的粉色紅雲相差甚遠，倒是滿地鳥毛鳥屎、臭氣熏天跟網上的描述一模一樣。
除了火烈鳥，還有許多其它的鳥類在這裡生活，最多的是鵜鶘（數量可能還要超過火烈鳥），它們經常7、8只組成一個捕魚團隊在湖面上游弋。
鵜鶘是種很大型的鳥類，身長超過1.5米，翼展超過3米，當一隊鵜鶘在湖面上低空掠過時，真有種俯衝轟炸機的氣勢。納庫魯湖也並非一無是處，至少在湖邊拍出的照片蠻有味道，有種空寂的美。在回酒店的路上，導游告訴了我們火烈鳥數量驟減的原因：從1997年開始，由於受到湖水污染的影響，火烈鳥大量地非正常死亡，這裡不再是它們的天堂，最少的時候，湖面上只有孤零零的幾只。不過，由於政府和環境保護組織的努力，最近幾年火烈鳥的數量已經有了明顯的回升，但是要回到以往百萬共舞的盛況可能還要經過很多年。