山西因地處太行山以西而得名。春秋時，這裡是晉國，後來分裂成了韓、趙、魏，所以山西又別稱“三晉”。有支著名的民歌叫《人說山西好風光》，不過，我以為山西之勝在人文風物，而非自然山水，從漢唐到明清，山西一直是人文薈萃之鄉，二千多年的文化沉積，留下了許多寶貴的遺產，走進山西，像走進了一座藝術的博物館。永樂宮
永樂宮在山西芮城，是一座道教廟宇，為紀念呂洞賓而修建的，這一帶是他的故鄉。
永樂宮的精華是無極殿，它們是元代繪畫中的瑰寶，講中國美術史，沒有不提山西永樂宮的。
無極殿的壁畫叫“朝元圖”，畫的是各路神仙朝謁元始天尊的浩大場面。畫高四米多，繪了二百七十多個人物，大的三米，小的也有一米九，這些神仙中，能考證出身份的有一百九十多位。中國的道教很有意思，道士是不能娶妻成家的，可他們供奉的神仙中卻有許多是親屬關系。東王公和西王母是夫婦，四海龍王是親兄弟，二郎神據說是玉皇大帝的外甥。
壁畫是唐代風格，人物寬袍大袖，有“吳帶當風”的味道，工筆重彩，線條非常流暢洗練，須發、眼睛，都很“真”，那些花紋、佩飾也畫得及工致、生動。神仙們腳踏祥雲，衣帶之間，似乎有清風滾過。
南極星君冠冕上垂下的那根帶子，三米多長，明明不能一揮而就，偏偏看起來就是一氣呵成的。現代專家反反復復研究，楞是找不出斷筆之處。古代畫家對“筆斷氣不斷”的把握，已經到了出神入化的地步。
有一位年輕的侍女像，面如滿月，口角含著笑，笑得美極了，東方是的恬靜、溫柔、純潔，全在裡面。外國人稱她是“東方的蒙娜麗莎”。有位早年參加過侵華戰爭的日本老人，就被這微笑深深感染。回日本後，他在文物市場上發現了侍女像的贗品，以為是真跡，花重金買下，萬裡迢迢地送回永樂宮，雖然是虛驚一場，也傳為一段佳話。
雙林寺
本來，我幕名而去的是平遙古城，明清時，這裡曾繁榮一時，走在修飾一新的明清一條街上，見到處擺著小攤子，賣些不入流的假古董，在許多拼湊出的“博物館”前，大喇叭在高叫著招徠游客。
我有些失望，我覺得這裡保留著古樸的風貌，卻沒有了那種文化底蘊。
雙林寺卻實在是個意外的收獲。
剛邁進前殿，我一下子被“鎮”住了，那高大的天王冠彌勒佛，突兀在眼前，栩栩如生。他的身體，他身後如火焰升騰的光環，所有的細節，無一不精妙絕倫。周圍的金剛力士，有四米多高，可那威猛的姿態，奮張的表情，讓你覺得他都有幾十米。
雙林寺堪稱中國民間彩塑的陳列館，大大小小的觀音、金剛、羅漢，山水樓閣、花草魚蟲，全景畫似的。工匠們用黏土和顏料創造了一個真實、親切的世界。我最喜歡的是“渡海觀音”，她安坐於萬頃波濤中的一葉蓮瓣上，一手抱膝，容顏秀麗，神態悠然，非常美，這是一種人間的美，人的美。
想起廣東許多富麗堂皇的寺廟，所供佛像大多長著一張富態的油白臉，眼皮低垂，眼觀鼻，鼻觀心，面無表情的端坐於蓮座上，造像木然呆板，只是一味地高大豪華，弄得非常“俗艷”。
幾百年的風剝日侵，雙林寺看起來有些黯淡。古人說“今雖鼠狐穿屋，蘚苔蔽路，而山池天然，丹青剝落，反覺逸趣橫生……寧保其半老風姿，不期其重修翻造”。這也是我的心思。我喜歡這種蕭寂的味道，
雙林寺不大，小小的庭院潔無纖塵，幾株古老的花木灑下一地綠蔭，空氣裡飄著楊絮，飄著暮春初夏的味道。
雲岡石窟懸空寺
雲岡石窟在大同市郊，開山鑿石，綿延一公裡，布滿了大大小小的洞窟。
石窟始建於北魏前期，據今已一千五百多年了，千年的風沙在洞壁上刻下了深深的痕跡。那一道道波浪似的紋路，就是風沙匆匆而過的腳印。他們起伏著，旋轉著，動感極強，看著它們，你仿佛還能感覺到狂風呼嘯著從洞中穿過。
我覺得雲岡石窟和希腊神廟、埃及金字塔一樣，讓人體會的是一種雄渾、蒼涼之美，那些巨大的班駁的石柱，那些已經面目模糊的佛像，讓你覺得歷史的魂魄就附在它們身上。夕陽西下，冷月當空時，它們就會從這裡復活。
北岳恆山在大同附近的渾源縣，懸空寺就在恆山腳下。寺廟規模不大，以氣勢取勝。灰黃色的山壁陡峭險峻，如一面巨大的屏風，懸空寺就是屏風中玲瓏剔透的玉雕。三座歇山式危樓，由低到高，層層疊起，離地百余尺，全靠釘在石壁上的幾十根鐵柱托著。像附在山壁上，掛在山壁上，長在山壁上。殿閣間飛架棧道相連，似虛而實，危裡見巧。
我想，人們為什麼要建一座懸在石壁上的寺廟呢？是想以奇巧來表示自己的虔誠嗎？懸空寺真是一個傑作。