*** 廢都疏西 ****
疏西（SHUSHI）這個名字進入我的腦海，完全是因為一本書中提到它是古代絲路上的重鎮。書中還說疏西一直是納-卡的首府，直到1920年被土耳其人攻占，當時包括主教在內的兩萬多亞美尼亞人被屠殺，整座古城被徹底摧毀。隨後的蘇維埃時代，疏西得以重建，然而1991-1994戰爭又將一切化為泡影。
很遠就看見山坡上疏西教堂輪廓，這個有著古怪名字（GHAZANCHETSOTS）的教堂全部用白色石頭建成，相比於大多數用灰黃色凝灰岩建成的教堂來，頗有幾分超凡脫俗的氣質，難怪它曾是主教的駐錫地。莉莉亞告訴我這座教堂被阿塞拜疆人充做倉庫幾十年，遭到嚴重破壞，剛剛重新修建好，我說呢，百多年的教堂怎會如此之新，襯著古城廢墟更有一種強烈對比。教堂裡遇見兩位還鄉的老人，胸前掛滿了俄羅斯勛章，葉落歸根總讓人唏噓不已。
車駛過疏西大街時，我不相信這就是傳說中的那個商賈雲集的繁華都市。一片斷壁殘垣間偶然幾幢樓還留有屋頂，窗戶玻璃卻早已不知去向。長春藤爬滿生繡的鐵門，秋風中葉子血一般暗紅。街上行人稀少，偶而有幾個路過，眨眼便消失在廢墟中，人耶？鬼耶？我疑惑。半路上幾棟殘樓間兀立著半毀的穆斯林宣教塔，塔身上裝飾的馬塞克圖案依然鮮艷奪目，想讓薩赫彥停車好拍照，他卻說前面有更美的波斯雙塔。雙塔確實很美，而且奇跡般的逃脫了戰爭的魔爪，只是現在荒草滿庭，再也沒有阿訇呼喚祈禱的聲音從塔頂傳出。最終還是沒有拍成那半毀的塔，回來後看別人的游記，才知道那是阿塞拜疆清真寺，一個為納-卡人忌諱的話題。疏西，這個曾為外高加索地區第五大都市的波斯古城，也是眾多阿塞拜疆音樂家，作家和哲學家的故鄉，阿塞拜疆國歌的作曲家就誕生在這裡。但此時城中再難見到一個阿塞拜疆人，三年戰爭產生了一百多萬的難民，十年過去了，卻沒人知道他們何時能返回家園。要說點什麼，想想還是作罷，千年百載的情仇，糾纏著歷史宗教種族，豈是我這個過客能輕易指手劃腳的？
從疏西半坍塌的城牆眺望山谷，首都斯蒂班那克特沐浴在夕陽下，寧靜安祥。莉莉亞說十多年前每天有上千顆炸彈落在城裡，能逃走的人都逃走了，剩下的成天躲在防空洞裡，只有天黑時才能出來，日子過的和老鼠一樣，而那樣的日子持續了上千天。我沒有問當時她和她的家人在哪裡。十年的重建工作使斯蒂班那克特已看不出戰爭的痕跡，疏西卻一蹶不振。古城牆上樹葉如金，風吹來蚱蜢的低吟，我重歸沉默，為歷史，為戰爭，為荒蕪的故都疏西。
圖：疏西的波斯清真寺
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