11月18日 蓬萊雪，萊州、淄博、濰坊天晴、干燥、有太陽。濟南冷。因為趕不上一大早的大客車，所以在蓬萊車站上了一輛往濟寧的臥鋪車，本來是想趕一趕時間，不料欲速則不達，這輛老爺車不但髒兮兮，而且四下停車上客，末了還搞了一次罷工，讓我焦急地等了半個多小時。路上看著那些安凱大客車，甚至IWECO絕塵而去，便後悔不迭，出門在外，選一趟好的班車實在是太重要了。
好吧，既來之，則安之，出門在外，也要拿得起，放得下。於是便靜下心來，任這大篷車帶我轉出膠東半島，向山東首府前進。出了蓬萊雪就沒有了，初冬的太陽照著穿棉襖的人們，一如往常平靜。從蓬萊出來這一路不是高速，除了有各式各樣的汽車之外，馬車、行人在古道上來去，一如千年以前。
這是一個古老而富有歷史的地方，望著窗外，我心緒四散。山東稱齊魯，遠在春秋戰國時期便已是發達的地區，從姜太公的因俗簡禮，到齊恆公的九合諸侯，一匡天下，齊國就是東方的大國之首，當時通商工之業,便魚鹽之利,車馬冠蓋天下。直至田氏執掌齊政，更是盛極一時，齊威王時代，天下俊彥畢至，稷下學士之名,傳頌至今,就連東郭先生，也要跑來濫竽充數。國力之盛，一至於此。不過盛極而衰，到燕國舉國復仇，樂毅率聯軍橫踏齊境，烽煙四起，齊國一敗塗地，只剩即墨、呂縣死守，易子而食、拆骨而炊。而後燕國內亂，即墨守將田單以火牛陣大敗燕軍，燕軍土崩瓦解，又神奇般地復國。在這塊土地上，遠久以來就充滿著故事，充滿著傳奇，充滿著慷慨悲歌，充滿著輝煌驕傲和血淚交融。
正是因為春秋以來的這一段歷史，才促使我下定來齊魯一游的決心，本來想沿著歷史上的春秋古國作一番游歷，從濟南到臨淄，再到即墨，然後折返泰安、曲阜、濟寧，將齊境之內那一場可歌可泣的滅國復國戰爭，用千年之後的眼光再看一次。當時一產生這個念頭，自己都被感動得熱血沸騰，不能自已。可惜的是時間並不配合，又沒有直飛濟南的班機，變成了現在的先到青島，再往內陸，而一到青島，那近代與現代結合的氛圍，怎麼也不能讓人聯想起鐵衣銅車的春秋戰國，本來想這趟旅行已經與原先設想的大不一樣，不料因為坐錯了這一班車，卻反倒使我目睹了齊魯平原的淳樸面貌，重新將那股懷古幽情提到心口上來。
可是畢竟已過了兩千多年，雖然純樸依舊，但已無絲毫痕跡可尋，況且人在車上，走馬觀花，只有閉上眼睛遐想，還有從過路人的臉上、眼神裡，依稀感受到遠古時候的遺風，而後就是懶洋洋的陽光，依然像千年以前那樣，曬在游子如我的身上，只是千年以前的游子，是蘇秦、樂毅輩的滿懷理想、以才干諸侯的縱橫家、偉男子，而千年後的我，卻只不過是一個“獨慚人老大，只為覓詩來”的一介草民。
又是一個夜色四布的時刻，我坐的這輛老爺車才駛進了濟南市區。真的是巧合，到山東四站，有三個城市是用夜來迎接我的，夜幕之後的城市，各有高低不同；而夜色裡的城市，卻全都一樣，光亮處金碧輝煌，寂靜處陰暗老舊，一如這個社會。
濟南不是一個很現代的城市，第一印像覺得不如青島般有大都市的氣派。在市裡一處天橋下下了車，提著行李茫然四顧，一時竟不知要往哪裡去。從包裡翻出地圖冊來，選了在趵突泉附近的一處繁華地帶而去。直到此時，我才終於長出了一口氣，這一趟車竟然開了九個多小時，把我憋了個半死。
是夜在住的飯店裡吃飯，醬牛肉、爆腰花、炒得很好的青菜、純粹的啤酒，是我入魯以來吃得最好的一餐。洗完澡後懶懶地躺在床上，就聽見電視裡不停地講著流星雨，便猛地一醒，原來最近講得沸沸揚揚的本世紀最後一次獅子座流星暴雨，就在今夜與明日凌晨，將在我國的東方，也就是山東省的上空出現。可惜今日剛到的濟南，人生地不熟的，也不知要往哪裡看去。這夜直到一、兩點才睡，也有一半是為了這流星暴雨，然而泉城不夜，雖然寒風凜冽，行人不多，但是卻燈火不滅，照天文專家的說法，是斷無看到流星雨的可能的。
11月19日 濟南，晴。
酒店裡的暖氣有一點“熏得游人醉”的味道，一出門，初冬的寒意使剛睡醒的我精神一振。濟南的早晨，帶有朦朧的古意，即便是身處商業區，也隱隱盤旋著一股歷史的氣息，讓人油然而生訪古的幽情。寒氣逼人。我把自己包得嚴嚴實實的，再戴上手套，呵著熱氣，朝最近的黑虎泉走去。這是一個普通不過的冬日早晨，在大街旁側的小路上，擠滿擺賣早餐、青菜的小販，熱氣混著人氣，好不熱鬧。但一拐進後面的黑虎泉，就全變了一個世界：垂柳依依，清泉脈脈，行人稀少，噪音遠去，陽光暖暖曬下，一種幸福感湧上心頭，平靜如此，一生何求？
昨晚看旅游手冊，提到黑虎泉，有“水聲喧騰，夜深人靜時，如風嘯虎吼”之說，這時身臨其境，就覺也不算誇張，因為現在是缺水季節，泉水仍然如管湧一般從虎頭處流出，洶湧不絕，注入面前的水池之中，實屬一奇。這時有一老者手拿兩個塑料匾，在虎頭處盛水，水質清白，老人說幾十年來都以此處泉水泡茶，味道絕佳，飲後齒頰留香，更難得的是黑虎泉水也一直不斷冒出，絕無干涸的時候。
濟南號稱泉城，據說有泉水七十二處，黑虎泉群是其中比較大的一個泉水群落，地下泉水彙成河流，因此也就因泉成路，修成曲水流觴的秀麗之處。以前人雲亦雲地說泉城，其實也沒有具體的一個概念，現在身在泉水之旁，才真正感覺到它奇特的地方：初初看去，與別處的城中河沒什麼兩樣，可是不經意間，便覺得在水面處隱隱盤旋著若有若無的霧氣，前人有詩：“山色有無中”，此處的空朦靈動，有無之妙，更在其上；臨水一掬，清涼冷沁，毫無溫吞之態，更有從深處冉冉上浮的水泡，細似魚眼，不絕如縷。臨淵觀泉，不覺心平氣靜，有一種偷得浮生半日閑的慵懶。冬日之下，不知怎麼就想起《采薇》來：昔我往矣，雨雪霏霏；今我來思，楊柳依依。昨日的蓬萊雪，今天的泉城柳，景物殊異，心情也不同了。
黑虎泉處在鬧市之中，而能獨有寧靜，實在是不可多得。或許是因了不是旅游旺季的緣故吧，今日泉城顯得特別悠閑，即便是著名如趵突泉，也清靜有加。我從側門進的趵突泉，正是菊花開的季節，黃菊綠葉，有一派秋日的蕭索，幾個游人站在一處泉水旁駐足指點，靠近一看，“漱玉泉”三字赫然在目，原來所站之處，正是千年以前，傑出女詞人李清照吟詠之處。
背轉身就是李清照紀念館，很樸素的門面，回廊細小，花木搖曳，然而李清照那些感觸細膩，文筆精妙的詞作，卻正是從這裡醞釀，從這裡錘煉出來的。我用手觸摸著冰涼的石拓，那千古傳誦的句子從指間流過，在腦海裡盤旋：“爭渡、爭渡，驚起一灘鷗鷺”的嬌俏，“知否，知否，應是綠肥紅瘦”的細膩，“此情無計可消除，才下眉頭，又上心頭”的多愁善感，一個不世出的才女，千古之下，猶讓人深深傾慕。
李清照本來就是濟南人，她之所以選擇住在趵突泉旁，自然是因了這裡的居住環境。濟南是泉城，而趵突泉則號稱“天下第一泉”，與普通泉水的柔弱截然不同。旅游手冊裡記載，在“盛水季節，噴高一尺以上，壯如三堆白雪”，可以想像泉水在地下左衝右突，苦覓出頭天的郁悶。但噴了幾千年之後，今天的趵突泉已然失去銳氣，只剩三個碗口大的泉眼，不斷溢出泉水而已。倒是側殿掛有一幅工筆國畫，將昔日噴泉壯觀之態現於紙上，雖然失之工細，但隱約之間仍有當時“三尺不消平地雪，四時嘗吼半天雷”的豪放，心飛故往，仿佛四濺的泉水依然噴在身上一樣。只是走出房子，天只有一點陽光，風仍是陰冷，而趵突泉，趵突泉卻成了一副默默垂淚的樣子了！
時已近午，游人仍是不多。在公園裡信步，繞過大戲台，便看見一處建築，門口一副對聯，上書“省些口舌培元氣，留點精神對古人”，聯語硬倔，原來是明代學者李攀龍的別居。鐵劃銀鉤之下，回思己往，心中不禁一寒。這時四周無人，只有李攀龍的塑像與冷冷的冬日，肅肅蕭殺。
心情不佳起來，甚至就連游興也沒有了，獨游的滋味畢竟不是真的那麼瀟灑的，盡量抑制住自己想放棄的念頭，走出奢華鋪排的南大門，來到樂源大街之上。正是中午學生放學的時候，幾個無憂無慮的少年騎著單車說笑，從我身邊經過，看著他們的身影，心裡才慢慢好過起來，畢竟如白紙一張的年代已經過去，在這個社會裡，要承受社會的污染和同化，在壓力中會漸漸暴露自己的弱點和缺點，在渾渾噩噩中會有無助和後悔；但同樣有希望和光明在，即便是我現在並沒有見到，但我還能感覺到這點，那就證明一切的一切，都還是有機會的。
想到這裡，我緊一緊相機背帶，重新拿起地圖，尋往濟南城的另一名勝千佛山去。千佛山位於濟南的東南部，是一個大有歷史的所在，古稱歷山，南北朝稱舜耕山，乃是我們中華歷史上四大仁聖君王堯舜禹湯之一的舜--虞重華的出身地。大舜的故事我們都知道了，受毫人性的老爸和繼母的惡毒迫害，而仍能孝感動天，以德報怨，他的為人完美得讓人不敢相信；但是拋開美化的彩衣，他從一個盲人的兒子而成長為部落酋長，最後猶能逼得堯帝進行所謂的“禪讓”，其中的甘苦與酸楚不足為外人道，而其人的能力和魄力也讓人膜拜。可是漫長的時間過去，舜的足跡已被無數平庸的泥土覆蓋，到了今日，不但連山名都變更了，而且有無數好事而短視之人，將全國各地出名的佛像作拙劣的模仿，擺在此處，將一個好好的古跡變成一個販賣盜版文明的雜貨攤，讓人仰天長嘆。
從千佛山一無所獲下來，以無可無不可的心情去游大明湖，還好，總算沒讓我失望。這個以“三面荷花四面柳，一城山色半城湖”揚名天下的濟南名勝之首，雖然已是初冬，荷花難見，但湖光柳色，仍然旖旎動人。沿著湖邊漫步，北極閣、彙波樓、鐵鉉廟、南豐館，各有古意，風中柳枝纖瘦，楚楚可憐；冬日西斜，映得半湖泛紅。坐在湖邊，將剛才的愁情煩事一一拋去。心情舒展之余，重又計劃起明日登泰山之事，將電話打到岱頂之上，先訂下房間，一憋眼處，綠草坪、垂楊柳，紅水波中有一個煙雲繚繞的山峰隱隱約約，泰山，我來了。
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