摘自 www.lucytravel.net.cn/客廳裡掛著兩個心形的燈籠，令我常常憶起小城會安。
當你走進會安，就如同走進了時光隧道。街邊的房屋一般都是兩層或平房，接堞的老瓦上長著青苔也伸出了魚骨天線；窄窄的街道，亮亮的青石板路，兩旁有的牆壁斑駁——在夕陽的斜照下十分迷離，有的新漆錚亮，或紅或黃，但一定是古色古香；商鋪門口兩側有漢字對聯，例如“三國英雄無敵手”看了就讓人倍感親切；屋檐下吊著大大的燈籠，燈籠上寫的是漢字，有“會安”，還有“自由”----在會安的日子真的太自由了。走上幾步又是鳳舞龍飛的數家中國會館，處處是漢字，只是聽不到漢語。小街橫拉著彩旗，街邊停放著摩托車，微開的大門伸出一個小孩的腦袋，過往的是鬥笠下半遮的臉。等客的色努靠著牆根，勞作了一天的車夫老漢翹著二朗腿坐在椅兜裡含著煙，眼望著遠處斑駁的牆壁，那煙蒂上扛著長長的煙灰。
會安是個小城，長兩公裡寬一公裡的樣子，秋盆河從城南悠悠而過，街區依河伸展，但臨河的街道並不是主街，最繁華的倒是城裡黎利街和陳富街。這裡商號餐館旅店網巴鱗次櫛比、賓客（各色頭發都有）盈門，真不愧為當年的“十裡洋場”。
看會安今天的興盛，不難想像其當年的繁華，這可是昔日商賈雲集的港埠。
也許很多人知道峴港——當今越南4個直轄市之一，而對它的前輩會安所知不多。會安位於峴港以南約30公裡秋盆河口入海處，原名大占港，15世紀以前是占婆王國的一個小海港。自16世紀初葡萄牙人初抵會安，隨後紛至沓來的是日本人、中國人、荷蘭人，還有英國人和美國人……，會安從此成了大港重鎮，是十七八世紀越南最大的海港及最繁華的貿易中心，西方人稱之為Faifo，全盛時期與當時的澳門和馬六甲齊名。中國與日本的商人春季時利用東北風向南航行來到會安，並一直住到夏天，然後乘南風回北方去。這些商人們便租下水邊的房子，既作倉庫又作住房。後來慢慢地也就長住下來了。據說會安是個集散地，不少華人從這裡登陸，日後慢慢再遷往越南南方去。
只是好景不長，18世紀70、80年代會安成了戰亂之地，大部分房屋被毀，再加上門前的秋盆河口逐漸淤積，河流改道，大家閏秀的會安才不得不讓位於漢河河口的峴港，而蛻為隱居的小家碧玉。現在不少房屋是19世紀末重建的，幸而越戰期間沒有遭到破壞。近年來，小家碧玉成了游人體驗舊日好時光、休閑小住的首選地，加上鄰近燦爛的古占婆遺跡和城外延綿數公裡的碧浪銀灘，又是通往鄰國老撾的始站之一，會安越發地興旺起來了。
城西有座廊橋，是會安城裡著名的建築，名曰日本橋，由日本僑民初建於1593年，1986年作了全面的維修。橋上還有一座小小的中國佛教方塔，其內香火繚繞。日本橋橫跨在一條小河湧上，黃色琉璃瓦、粉紅色的牆壁和木欄都略有褪色，但卻透著浪漫，細說著歲月。
盡管早期登陸會安的人來自許多國家，但現在留下來的則以中國特色最多，光中國的會館就有5所，還有什麼陳家祠、關公廟的，這些會館是早期各地華人寓居會安的同鄉館舍和同鄉駐外商業機構，現在成了華人拜祭祖宗追憶先人的場所。這5所會館分別是潮州會館、海南會館、廣肇會館、福建會館和中華會館，全是18世紀末19世紀初建的，看得出這裡的華人大部分都是來自中國的沿海地區。比起日本橋，會館新淨得多了。適逢過年，會館門前鋪了一地的炮竹紅紙屑，色彩濃艷的會館內外熱鬧非常，人頭攢動，看著一張張黃皮膚黑眼睛的臉，雖然與越南人並沒什麼分別，不過可以肯定他們都是炎黃子孫。
五彩的燈籠，高懸在屋檐下的是大的圓的，讓你想起深宅大院；而掛在門口樹枝形架子上的則多是小的尖的、心形的欖橄形的——就如一棵盛開燈籠的小樹，那門洞裡就是開放式的家庭作坊，地上散著竹篾和綢緞，全家人席地而作，個個都是能工巧匠。
沿街有很多的布料店，以綿質和絲質為主，花色則為越南風味，布店兼做裁縫，客人可以量身訂做衣服，隔晚有取。男女游人都喜歡做上一條越南筒裙，既有紀念意義又有實用價值呢。看到金發漢子圍著筒裙千萬別大驚小怪，入鄉隨俗嘛，而且海邊換衣服方便著哪。
餐館裡的餐具幾乎都用當地一種藍花瓷，圖案多是花和魚，雖然瓷質和做工都很一般，但卻風味獨到。於是藍花瓷器成了八方游人的紀念品。
小城裡還有許多大宅老屋，正門楣處掛著陰陽鏡，避邪用的。漆黑的家具、漆黑的柱梁、漆黑的牆壁，屋內很高大，房間又很多，迷宮一樣，顯得幽暗，當年盛世要點多少的燈籠才能亮堂起來呢？
小河北面的城區人來人往、五彩繽紛，小河南岸是原始僻陋、質樸無華的小漁村。河邊靜靜地泊著漁船，全都對著小城的船頭上都長著兩只柳絲般的丹鳳眼，當第一次與它四目相對的時候，我知道什麼叫做一見鐘情了。這嬌柔嫵媚的丹鳳眼，沒有眉毛也不需要睫毛，卻是風情萬種，令人流連在靜靜的河邊。造船點睛，令小船一下子活靈活現，小船被沿海的越南人視作一生的朋友。坐在河邊樹蔭下看著潮水落了下去，河叉露出了大片平坦的沙灘，半大的孩子一條腿蹲在鳳眼小船尾，另一條腿則伸進了水裡當船槳，雙手勤快地收放魚網。黃昏時乘一葉鳳眼小舢，順著小河劃往開闊的入口海，看小島上裊裊炊煙，看漁民站在水中用大大的方網捕魚，看往來的小船——她也看著你，頭戴鬥笠的劃船姑娘朝你燦然一笑。
陳富街上的旅店餐館家家都叫人心動，令人駐足，只恨時日太短。名為“黃河”和“Faifo”的餐館火爆得很，“黃河”的老板會用漢語滔滔地給你講黃河的故事；而Faifo餐館外觀頗有中國古韻，樓下迎街的對聯寫道“買入佳品合已意，賣出公道得人心”，上得二樓又是一付對聯“想德配山高海闊，思恩同地久天長”，加上地道的越菜、大眾化的價錢，還有老板娘Tri的精心打理，眾口皆碑。Tri的父輩來自福建，在越南出生的Tri從未到過中國，也不會漢語，對那些漢字對聯她只知道個大概意思，但卻說得一口流利的英語和法語。Tri對我們特別的熱情，就像家鄉來人了似的，放下手中的活計和我們拉家常，她說很想到中國走走。她還有一個年邁的叔叔住在會安，叔叔會講漢語，Tri說，叔叔見到我們一定會很高興，但可惜當時太晚而我們又買好了次日大早的南下的車票。
在眾多的旅館中，永興（Vinh Hung）旅館極具中國明清遺風，這是由一間古老大屋改建的，古意盎然，室內的紅木家具高貴典雅，太師椅、花幾和多層雕花帳帷高架床……置身其中，令人有時光倒流之感。
盡管是旅游熱點，小城卻歇得較早，晚上8點多商鋪就開始關門，10點多餐廳酒巴也准備打烊了。街上只剩下一兩個挑檔在昏暗的燈光下賣鴨仔蛋——未完全孵化的鴨蛋，這是越南人最愛的小吃之一。把蛋放在一個小酒杯上，敲破蛋殼放入一點魚露，拌著薄荷葉等香草一起吃。
清晨，早市裡已擺上了新鮮的菜蔬，碼頭上滿載的船鳴笛出航，而白天人聲鼎沸的會館裡只有員工揮著長長掃帚在掃地，回歸清靜。
把游人留住的是燈籠，是漆黑的深閨大屋，是濃艷飛檐的會館，是熙來攘去的早市，是餐館裡的藍色魚圖案餐具，是潮起潮落的小河，是木船，和木船上那兩只眼睛。