盛夏的果實七月的西安歷來煩熱，號稱國內四大煉人火爐，偏偏今年雨水漣漣，熱浪拌涼雨好似熱蒸饃就涼粉，只是一個爽字，可單位的事煩心，就奔了今年最狂熱的東南去，像聽了算命道士的指點似的，找人買了不大好買的140臥鋪，一路上穿過陰雲密布的蚌埠，感覺著鐵軌鋪在漲起的河面上的驚悸，過了安徽，雲漸漸稀薄了，最後到了上海，陽光駕著稠稠的水氣把每個人緊緊地裹挾起來，整個人像掉進了醬油瓶子裡面似的，膩膩的汗水與油很恰如其分地勻勻地塗在臉上，未敢停留便隨了一位車販鑽進空調大巴向寧波進發，臨窗而坐依然能感受到車外熱力的輻射，熬過四個時辰終到寧波南站下車，重又享受蒸饃的待遇，揮了數幾次手才得以彎進出租車裡[幾乎是以塞行李的姿態]，哇，車裡涼風勁吹，想那剛放進冰箱的剩菜也就是這樣吧！
晚餐在有名的天一廣場新石浦酒店進行，龍蝦長長的須子，花蛤楚楚身段，只在我眼裡飾物般閃過，聖子海瓜子們我更無欲消受，天生吃土裡元素的家伙。水幕揚起時分散步其間，電子琴聲和著 水韻飄蕩在水街，我不知道還有更好的享受方式嗎？在這裡，我就愛上了寧波，三江口則更可讓人感受水波不興船桅輕渡的寧祥夜色了。
普陀山號稱海上佛國，是一定要去的，從市區乘一小時車到北侖大榭碼頭換乘快艇，不到一小時就到了普陀山碼頭，這裡秩序極好，各色經營人員均被遠遠地隔在游人丈余處，除非游人自願，否則無人近前招徠兜售。島不大，其實就是海上的一坐仙山，傳說中觀世音菩薩的四大道場之一，相峙的兩峰各設一處佛學院，分招僧尼。島上最高處是佛頂山，因時間不夠，未能攀及，便在南面著名的盤陀石，二龜聽法石，觀音洞[輕踩石徑蓮花感受颼颼涼風]，普濟寺[男先邁左腳跨進寺欄]，紫竹林盤桓，最後拜謁了今人花5000萬鑄就的觀音金身，她高80米面南而立，前面是遼闊的大海，香客們在這裡接受著心靈的懺悔和升華，站在觀音足下感受海風的吹拂，鬢發四散，只有佛依然端詳，深以為海是佛界，佛便是海。
我等下午未隨團返甬，而是搭快艇奔了朱家尖，十幾分鐘就到了在碼頭，打的奔取南沙，也十余分鐘，感覺人煙稀少草植茂盛，先以為住不易，到了才發現南沙浴場附近的漁村戶戶是旅館，游客稀少，我們三口人走在街上很容易地就被瞄上了，洽談的事我主動縮後讓老婆發揮她砍價的天分，我與兒子則百無聊賴地斜趔著看著價碼一會上一會下，浴場那邊潮漲潮落的聲音似忽隱忽現。後來我們住進了沙中園，因為我覺得老板面比較善，住著安全，果然他告述我們一個秘密：浴場圍牆有一處舊樓房正翻修。傍黑時分，他領我們悄悄從一個豁口溜了進去，這裡號稱金沙，柔軟的想放進嘴裡嘗嘗，漲潮的浪一波攆過一波，站在蓋過頭頂的潮裡跳起來玩衝浪，忽進忽退，身如浮萍，漲起的潮水滾滾而來攜吞沒萬物之勢，退回的潮水則像伸長了無數條胳膊拽著我的腿向大海深處拉，回頭看看黝黑的海領人心悸，趕緊奔回岸沿，遠處佇了人形的黑影在移動，這時候只能看看聽聽而已，便回驢棧歇息一晚，明日再耍，讓老板娘炒了兩三樣海鮮食了。翌日妻與子二人早早嚷著起床，又從那豁口穿進，其實這陣售票口還沒人，弄的人先興奮又沮喪一回。人還少，沙雕靜靜地臥在那裡，天上的雲匆忙快速地掠過海面島嶼，真如白駒過隙，晨光只能瞅著間隙間或照在海灘上。這天的風大潮高，管理員不停地來回走動驅趕入海的人們，玩不了浪就玩殺[沙]埋活人，再就逮沙蟹，用手指輕輕感受它的小小心跳，後來跑去看漁婦犁灘捉海貝，到了正午沒啥玩的肚裡也飢，就在快餐鋪要碗面吃，飯端上來我卻飢餓全無，我可以忍受飢餓但無法忍受如此之面，於是我們赤著腳落湯而逃，回去吃了店主的甜沙沙的西瓜才算解了飢渴[畢竟還有腸胃認可的東東]。然後倒頭就睡，醒來後立馬決定坐車穿沈家門跨海大橋，再換乘海輪渡到北侖重回寧波。
有人說城市像水果一樣需要保鮮這樣才能充滿活力，寧波應該算得上是這樣的地方。街區整潔，經濟繁榮，但卻浮躁不起來，因為寧波的歷史年輪也很久遠，且不說天一閣，河姆渡，行走在街上一不小心就會碰到歷史。沿著中山西路走，冷不丁就發現自己身邊剛剛還很喧鬧的商廈被拋在了身後，路邊一座班駁古老的磚塔正注視著來來往往的行人，一千多年了它一直就這麼待在這兒，默默寂寂。據記載，此塔名鹹通塔，是我國長江以南現存的唯一唐代方形磚塔，環顧左右你能將時間的鏈條對接上嗎？還是在這條路上，你還可以碰到鼓樓-----寧波古城牆遺址，正點的時候這裡發出的鐘聲會在城市的上空回響。在天一廣場閑逛，青磚黛瓦粉牆的藥皇殿偶然間就赫赫然晃入你的雙眸，周遭晶瑩的水幕，還有高高尖尖的天主堂，宋元時期的大烏龜菁菁的爬在旁邊，如此多的歷史符號銜接住我的目光，滄傷感爬滿我的心間，那青苔和班駁是在時間的沐浴裡生長出來的，於是，仿陳子昂般：前不見古人後不見來者，獨滄然而泣下。原以為很青春很水靈的城市竟也有那般堅硬古樸的根藤？
也許正因為有了這分厚重，才能結出盛夏的果實