黃山自游隨筆自游黃山，是圓夢之旅。
出發前通過網絡預定了酒店，並擬定了所有的行程，獨自出游，心情恬然。
7月29日上午9點，從杭州西站出發。去黃山的公路只有近杭州的及小一部分是省一級公路，其余的時間大都在蜿蜒的山麓中穿行，路的一側是山，雖然不是特別青翠，更沒有川中的幽林，只是叢叢灌木，帶來可見的滿眼的綠，綠的清涼足以讓人忘卻39度的高溫炎熱；路的另一側是溪流，順山勢曲曲折折的從不知處流出，經過游客的眼前，又流向不知何處，沒有急流，聽不到水流動的聲音，在平靜的地方甚至不能判斷它的流向。溪水清澈見底，平和、寧靜，偶爾有寬闊的溪面，可見到三三兩兩的戲水小童，間或還可以看見淺灘上停靠的摩托車、小面的（這大約是附近城裡的大人帶了小孩來享受這份大自然的恩賜罷）。離開山路時，路邊民宅的風格告訴游客已經抵達安徽境內了，濃郁的徽州韻味從白壁青瓦馬頭牆中自自然然地散發出來，簡樸、潔淨，可能貧窮但不失自尊，由不得你不對它生出一份好感，這份自然的潔淨不能不給人留下深刻印像……
到達黃山市府所在地屯溪已經是下午三點了。
屯溪，與其說是市，不如說它是個小城鎮更合適。可能是炎熱的緣故，街上很少人走動，當我搭上公共汽車往老街去的時候，車上只有我一個乘客，但並不影響司乘員的熱情。街道兩旁幾乎沒有樹，迎面吹來的風，灼得皮膚生生的疼。到屯溪老街不過10分鐘車程，已經穿越了整個城市。
屯溪老街，絕大部分建築是宋朝時興建的，從這些褪色古舊的雕梁畫棟中，隱約可以感受到當時徽州文化的鼎盛。
街道很窄，大約只有3米來寬，長約800米，石板鋪就的街道兩旁都是店面，筆墨紙硯、古玩字畫，占了九成，散發出濃濃的文化氣息。徽墨、歙硯是當地名產，大約各地來的游客都要在這裡流連一番。或許是天氣太熱的緣故，街上的游客屈指可數，倒應了喜歡清淨的游客的心境。
離開屯溪已經是下午5點半了，搭中巴往黃山景區所在地——湯口進發，車上乘客寥寥，中巴司機抱怨著“非典”令生意冷清，我恍然，原來一路的冷清並非全是暑熱之過，看來非典帶來的後遺症需要時間復蘇。
通往景區的路幾乎都是在山裡穿行，群峰在夕陽的余輝裡，顯得冷峻，路況還好，車很少，偶爾有旅游大巴開過大約是遠道來的游客或是近途游倦了的歸客，但都是跟我一樣慕黃山之名而來，只是心境不一罷了。
1個半小時抵湯口。因預先訂好的酒店客滿，被介紹到當地山民的家裡住宿，價錢20元/晚（相當於標准雙人間），房間設施簡單潔淨。
當我安頓下來的時候，窗外已經只可見黑黝黝的峰巒和深谷了。
小鎮因黃山而興旺而繁榮，但依然保持著山民的質樸和醇厚。獨自在鎮中唯一的路上散步，聽著自己的腳步聲響在空寂的夜裡，偶爾有蟲鳴的和應，心中寧靜安然……
30日早上5點，收拾好行囊，開始真正走進黃山的行程。
有出租車把我送到谷雲寺，乘纜車，是當天第一批上山的乘客。
8分中的車程中，令我與黃山有了倉促的初次相見，但已經令我沉醉了……
盡管才6點，陽光已給峭立的山峰鋪上了一層淡淡的軟黃的紗，像一支無形的筆勾勒出層層疊疊的夢幻般的線條，溝壑中的陰影就像潑墨，襯托出山峰的陡峭和冷峻，我在詫異之後只能安靜地置身其中，因為自己所有的詞彙已經不足以能用來描繪眼睛所見到的景致了，唯有用心去感受、用心去讀……
從始信峰、獅子峰、丹霞峰、鰲魚峰、蓮花峰到排雲亭、大峽谷、飛來石，游遍了大小景區，但卻領略不完黃山的奇、險、怪、秀，無處不令人駐足流連，獨自的游歷，獨自的感受，獨自的沉醉，物我兩忘的感覺大約可以在這裡找到了……
登上丹霞峰是正午，我是僅有的游客，峰登絕頂，萬壑來眼底，面對鬼斧神工雕就的天然畫卷，不能不令人慨嘆人的渺小和無能……
下午3點，踏上了去夢幻景區的路。
這是一條修在陡峭山峰之間的路，上下常會陡峭得有人路合一之感，人跡罕至。獨自走在其中，卻沒有絲毫怯意。比較平緩的山坡上的路通常是在麻石的山體上鑿出的台階，吊在山腰的部分則是人工鑲嵌上去的，據說在有雲的日子，遠遠望去人就像行走在雲海之中，如夢如幻……
黃山的山體基本上是石頭，經過時光的衝刷，風化成了各種形狀，千奇百怪，山上能生長的樹種很少，只有松可以頑強地從石縫中探出生命的頭顱，並在山風的歷練中長成獨特的——黃山松，松樹呈盤狀層層疊疊向上延伸，在不同的位置會有不同的形狀，在這裡，你不能不感嘆生命的頑強。
在往始信峰的路上，有一株獨特的松樹——連理松，盡管是長在相對平坦的林中，但絲毫不能掩蓋它的桀驁不群，兩根兩干緊緊相依，枝條在空中纏纏綿綿相繞相親，就像一對情深意篤的愛人。樹的周圍有一圈鐵鏈，原意是保護樹干的，可我見到的鐵鏈上已經鎖滿了心形的掛鎖，戀人們以這種方式表達著他們的情感，可鎖是會被腐蝕掉的，而愛人的心或許可以永存罷。
從夢幻景區回到天海賓館已經是晚上8點了，夕陽早已收回它最後的余輝，整個黃山就像在剎那間倏然而眠。
一天的徒步跋涉似乎有些累，在餐廳想犒勞一下用了一天干糧的胃，看一眼菜牌嚇我一跳，盡管對景區飲食的定價有了充分的心理准備，但依然超出我的想像。西紅柿蛋湯28元（半個雞蛋、半個西紅柿、一盆水），一小碗蛋炒飯15元（幾乎看不到蛋）。這是我用過的最貴的晚餐（按性價比換算）。
聽濤小築，初見這個名字令人啞然，但當一夜過去之後，我不能不佩服用名者的經驗——林中陣陣清風過，一夜濤聲伴無眠。感覺就像住在風雨交加的海濱小屋。
31日凌晨4點，窗外並不見一絲亮光，但聽濤小築中的游客早已出發。日出，人們期待著看到那瞬間的精彩。
聽著漸漸遠去的人聲，我開始收拾我的行囊，按我計算好的時間和速度向光明頂進發……
光明頂是黃山的第二高峰，海拔1860米，氣溫在攝氏20度左右，隨著攀登的腳步，微冷的山風吹拂在臉上已經沒有了寒意。從聽濤小築到光明頂大約只有15分鐘的山路。顯然我已經來遲了，看著峰頂攢動的人影，我無意追逐這份熱鬧。避開人流，我找到一處人跡罕至的絕壁的峰頂坐下，從微曦中看著遠遠近近的山巒，又一次為大自然的鬼斧神工所震撼，又一次為人的渺小而慨嘆……，這裡沒有喧囂，只有靜謐，我就在這靜謐中等待著……東方的天際可見到從青灰到淡白、鵝黃、橙紅的色彩變幻，有幾縷雲彩幻出天馬的影子，太陽似乎在不經意之間優雅地冉冉而出，濃濃的橙紅，似乎又是冷冷的，直直的盯著它也並不刺眼，它的光芒似乎全被溫柔地收斂了……我用相機拍下了這連續的瞬間……
日出的過程大約5分中，過後我就不能盯著看了，它開始展露它的光芒和威嚴，不能再用目光去冒犯它了。
我見過海上的日出、日落，見過戈壁灘上的日出、日落，也在飛機上見過日出、日落，但此次所見的黃山的日出是我見過的感覺最優雅、最溫柔的日出。
離開光明頂已經是5點40了，獨自的游歷是不需要等待的。獨自上路，經海心亭、鰲魚峰、一線天、百步雲梯，向黃山的最高最險的蓮花峰進發。沿途的路和景致就像它的名字一樣引人入勝，石頭的山被風化成各種形狀，加上人們的想像和注釋，你會看到：老僧入定、佛子禮禪、松鼠戲果等等神似的景觀。百步雲梯，名副其實，盡頭就是蓮花峰，台階就鑿在山體上，陡峭、狹窄，最窄處近容一人側身而過，峰頂約4平方米，遠遠望來，似瓣瓣石蓮綻放，因此而名。蓮花峰最高處海拔1864米，整個峰頂寸草不生，連有著頑強生命力的黃山松也不能在此生存。在峰的周圍有一圈鐵鏈，毫無例外地掛滿了人們感情寄托的同心鎖，只是我不能肯定，這些鎖的主人是否像他們的初衷一樣還在深深地相愛著……
從蓮花峰轉道玉屏樓，下的路更見險峻了，但去不會令游者腳步停留。
玉屏樓，地勢平緩，北面和東面有一塊完整的石頭孓然而立，像一面屏風，中間是開闊地，可容百人，在石屏的南面就是那名揚四海的迎客松了。游客漸漸的多了，到此一游的留影者，讓迎客松充分感受著人們的熱情和膜拜……
離開玉屏樓，我選擇了徒步下山。
下山游客很少，徒步上山的人也不多，但陸陸續續會有往山上送貨的山民，他們的脊梁在常年的負重中有些變形，皮膚黝黑、肩上是厚厚的繭痂，大約走十幾級台階就要歇一歇肩，他們的勞動價格是按他們所擔貨物的重量來換算的。送貨到山腰的玉屏樓的價格是每斤1角9分，如果起早貪黑，一個壯勞力可以每天送兩趟，一天的收入大約在30-50元之間。這也是一種生活方式。很多空手徒步的游客上山已經非常吃力了，卻只是游玩，而山民卻要肩負百余斤的貨物，為衣食奔波。山上所有的物品，建築材料、食物、水，都是山民用他們的肩膀一擔擔挑上去的……
可能是許久不下雨的緣故，峽谷中沒有溪流，令黃山少了一分靈秀，我喜歡山的神秘和巍然，也喜歡水的靈秀和飄逸，更喜歡兩者的完美結合……
下午2點半離開湯口鎮，看著漸漸遠離身後的山巒，我不禁要告訴自己，黃山，我還會再來的……
壁立千刃松作伴，
蓮花絕頂雲為峰。
焰舞晨風驚曉夢，
微曦松影迷塵心。
落日幽晴遙望得，
余輝斂盡萬壑眠。
興意尤濃今且去，
來日再做自游人。