踏上鼓浪嶼“鋼琴碼頭”的第一步，我全身心的感官都敏悅起來，想飛，想跳，想奔跑，腳步如同觸動了鋼琴島的琴鍵，絲絲的琴音在四周盤旋回蕩。“我想去看海，沐著音樂，聞著花香，迎著晚風，奔跑著去看海，我要看停泊著很多漁船並不寂寞的海，我要看游人漸漸散去黃昏中漸漸深沉的海，那是屬於我一個人的五顏六色的海。”這是多年以前的願望，在今天終於一點一點的實現了。
靠海有一條小路，一邊臨著海，一邊依著山，近處有石階老榕鳳凰木相伴，遠處有礁石船帆沙灘相望，慢慢的在小路上走著，感覺忽甜忽鹹，仿佛一種上等的紅酒的味道，一絲一絲沁入心底。
一個人喝酒，很容易就醉了。
路旁平坦的地方栽植了一塊一塊的綠化帶，近山的地方也有，不過都是豎著的垂直形綠帶。路旁的小花不知是人種的還是自然長的，藍色，橘黃色，白色，紫色，五顏六色的相間變化著，有幾只眷戀的蝴蝶在花頭上盤旋著遲遲不肯離開；叫不出名字的樹和花草，造型各異的葉子像被洗過般干淨；岩石有輪有角，有剛有柔，伏在海邊……
那幾只船，如經歷了千辛萬苦歸來，疲倦的泊在水上，大海猶如波動著的綢緞，充滿柔情的讓我有種想去觸摸的衝動。
也許鼓浪嶼的海並不驚濤浪扣人心弦，也沒有怪石磷峋鬼斧神工，但是它是溫柔的海，藏著一種閑適的情懷，把看海人的心也弄的柔柔的。
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沿著海壇路、泉州路、安海路、鼓新路，一路靜靜的走著，在這裡看不到一堵寂寞的牆，看不到一扇重復的門，也看不到一棟同樣的建築，它們都各具材質，各具風格，各自隱藏著一段心酸的故事。或許和喝咖啡、喝茶一樣，都是要有環境加心情才能品出感覺，雖然高牆內圍著的幾乎都是西歐式的建築，可是細細品味，總能感覺到那藏於歐式風格後濃濃的中國古典主義和浪漫主義的味道。
從漳州路口拐進去，在一片綠蔭叢中有兩棟挨在一起的十分老舊的屋子，這就是當年林語堂迎取寥家小姐的新娘房。那一年那一天，他的妻子就是從鼓浪嶼漳州路48號的廖家別墅裡走出來的，這是一個被古榕，古樟，和玉蘭樹環繞的英式別墅，廖翠鳳就在這個地方等待林語堂的花轎，一直等到24歲，才等來了走出這深深庭院的日子。
輕輕的打開破舊的紗門，穿過大廳，來到後院，歐式的立柱已經斑痕處處，木制的百頁窗也殘破不堪，只是院牆上的蔓藤依舊郁郁蔥蔥。當年的新娘房已做它用，只有那保留下來的古式雕花窗欞還在幽幽訴說著當年的往事……
聽說林語堂曾經愛上另外一個女孩，所以遲遲不肯迎娶這位早與他訂婚的廖家小姐，但廖家小姐不恨他不怨他，一直在這裡痴痴等他，一直等了四年，終於等到林語堂來島上娶了她，於是倆人飄洋過海，終生相伴，至死不渝。
不去想這位廖家小姐是不是林語堂最愛的女人，但在他把她娶出這個廖家大門後的幾十年裡，無論富貴還是貧窮，她對他都不離不棄；即使在林語堂最輾轉漂泊的日子裡，也是這位廖家的大小姐始終如一的陪伴左右。
雖沒有轟轟烈烈愛情，卻能至死不渝終身相守，這樣的人生也了無遺憾了!
從鹿礁路走到漳州路，路過為了紀念鼓浪嶼女兒著名的婦產科大夫林巧稚而修建的毓園，李家大院，還有一座座綠樹掩隱的西洋老屋子和多年未曾修葺的小院，路上幾乎沒有行人，靜靜的。
從漳州路走到晃岩路，再沿著晃岩路來到日光岩，已經六點多了，只需買半票（30元），游人很少，三步兩步就可爬到日光岩最高處，整個鼓浪嶼像一副平面圖展開來，全島景致盡收眼底。據說當年英武勇猛的鄭成功就站在日光岩的水操台上，指揮著萬艘艦船進行海軍訓練的情形，那該是怎樣的威武與豪邁啊！
從日光岩下來，轉到福州路的一條小弄，就可以走到靠近碼頭的海邊了，對岸是大廈聳立的現代都市，住在島上的人既可以在島上看百年老別墅走小街，又可眺望對岸燈火璀璨的現代化大都市，時空交錯迷離中，吹吹海風，看看海景，真是難以描述的幸福！
鼓浪嶼有三個特點：
1. 安靜。全島方圓沒有一家娛樂場所，也沒有一家工廠，整個感覺就像是到了一個現代化的桃源
2. 無污染。在鼓浪嶼，你既看不到一輛自行車，也看不到一輛汽車，僅有的兩部衛生車，也是采用電瓶來發動，因此這裡空氣非常清新，一年四季鳥兒不斷。
3. 名人多。像新中國第一任體委主任馬約翰，就出生於斯。廈門為聞名遐爾的藝術之鄉，鋼琴王子孔翔東即誕生於鼓浪嶼，因此該島又稱為琴島。在島上有一座鋼琴陳列館，陳列了世界各地不同風格代表的鋼琴，經常有外國友人來此參觀，對於陳列於此的鋼琴贊不絕口。