秋日的陽光透過窗欞，灑在櫻桃木的地板上，女兒在玩一對從麗江帶回來的布農玲，分為雌雄的鈴鐺發出或清脆或醇厚的聲響，在寂靜的房間裡，愈發顯得悠長，捧一杯清茶，翻一本閑書，挑一個舒服的姿勢，倚靠在軟墊上，任溫暖的陽光在書頁上灑上斑駁詭麗的條紋，累的時候抬起頭,去看秋日高遠的藍天和漂浮的白雲，神思遐想間,仿佛又回到夢一樣的麗江時光……麗江古城
一直喜歡一些比較古舊的地方，徽州的古民居雖然破舊，但我卻依然在粉牆黛瓦中一而再、再而三的留戀忘返；周莊的河水在喧囂的商業大潮中即使不再幽靜，但我依然喜歡聽著軟儂的吳音，穿行在水陌窄巷；而渾厚自然的麗江古城，背依玉龍雪山，枕水而建，從容伸展，則比這些地方又多了幾分大氣，沿襲至今的東巴文化更為古城憑添了一份神秘……
古城的水是從玉龍雪山順延而下的，在入城處分成東中西三條河，穿行在古城的大街小巷，因此,進入古城，你大可不必擔心迷失方向，只要順著河流的走向就可找到出城的路。
因為是雪水，水有著冰雪的清澈，清泠有聲，經過楊柳依依的岸邊，再過長滿青苔的石橋，穿街過巷，入院過牆，河水便徘徊在整座城裡，水的存在，讓古城猶如生活在此的披星戴月的納西女子，在勤勞樸實中感受著她們獨有的溫柔……
麗江古城的路都是那種五彩的石子路，因為年代久遠，行人越來越多，石子都磨的光鑒可人，隨意的走在路上，看兩邊專心致志的匠人，旁若無人的或刻或雕著麗江特有的木雕，那個時候，即使世間再喧嘩，也感覺，惟有這一隅可以是寧靜的……
古城的四方街是最具特色的地方，它是古城的心髒，這裡仿佛是古城的一個廣場，夜幕降臨的時候，穿著特有的民族服裝的納西人猶如這座沒有城牆的古城，敞開懷抱迎接著四面八方的來賓，街中心燃起篝火，悠揚的笛聲響起，無論男女老幼，還是是否相識，手挽手跳起快樂的舞蹈，他們的笑容是和善的，淳樸的，和一位阿媽說話，她費力的用帶有濃厚地方方言的普通話和我交流，雖然不是太明白，但從她自然而然將我的手挽起說笑時，我從她通透的眼睛裡找到了這世間最珍貴的東西——
那就是愛，如高山雪水般純淨的博愛……
玉龍雪山
在大理遇到了下雨天，踏上麗江路程的時候，期望能看到高原特有的艷陽，好讓我飽攬純淨的玉龍雪山風光。
剛進入麗江地界，車子還在高原上穿行，開車的司機興奮的驚呼：你們運氣真好，快看，玉龍雪山！
透過接近透明的陽光，我們看到納西人如神膜拜的玉龍雪山高高矗立在遠方，海拔5596米的扇子峰上白雪皚皚，如一把折開的紙扇直插雲端，間或有白雲環繞，遮蓋了它的容顏，卻依然讓我們感覺到發自心底的震撼……
沒有人能登上它，正如我們也只能通過現代化的纜車遠遠的俯瞰它一樣，據說玉龍雪山是麗江的保護神，日本曾經組織了兩個登山隊，企圖征服這座並不是太高大的雪峰，第一次全軍覆沒，第二次無功而返，千百年來，玉龍雪山，如一位慈祥威儀的老人，俯瞰著腳下的麗江，護佑著它的子民過著幸福安詳的生活……
在麗江古城的每個角落你都可以望到雪山，走走停停間，猛一抬頭，那雪山就會自然地映入你的眼簾，我喜歡仰望雪山的那種感覺，在麗江的每個日子，心底裡時刻都有是那種被白雪覆蓋的感動……
人生是需要純淨的，哪怕世俗再煩囂，也要給自己，留一份清涼在心中……
雲杉草坪
我其實很難說出在那一段通往雲杉草坪路上的感受。
從索道下來登山的時候，導游說慢點走，雖然道路看似平坦，但海拔越來越高，體質差的要注意高原反應。
於是披著那件剛買的大紅格子的披肩漫步走在小路上，路是用真正的原木鋪成的，而不是在其他景區運用現代化的水泥再人為的塗上原木的色彩，因為上山早，也或是其他原因，游客不多，幽靜的山谷裡更加安靜，兩旁是參天的樹木高高佇立，地上樹上都長滿厚厚的青苔，時常看到一棵棵粗壯的樹木橫臥在地，在寂靜的森林裡自生自滅，導游指著一棵直徑約一米的樹木告訴我們，那是上次他帶隊旅游時，一陣風起，將此樹生生截斷的，幸虧沒有出現人身傷亡，有驚無險。
同伴們走在前邊，我一個人不知不覺就落到了後邊，在斑駁的樹影裡，看著如遠古般寂靜的森林，心裡有一種遼遠的空曠，累的時候，依在欄杆旁，突然就想起關於雲杉草坪的傳說：那是被納西人稱為“第三國”的地方，是他們夢中的“花馬國”，美麗多情的少男少女，當因為世俗的原因不能長相廝守時，他們選擇在此徇情，以死亡完成在天願做比翼鳥的諾言。想著他們能在那麼美麗的地方毅然決然選擇死亡，是不是和他們彼此相攜、走完這段見識了自然生生死死的道路有關系呢？
到達雲杉坪的時候，雖然總被路旁的一些小販掃了興致，但還是喜歡上了如地毯般平整秀麗的草坪，四周是連綿的群山，頭上是終年不化的玉龍雪山，腳下卻是青青的草坪，讓人由不得感嘆自然的神奇，一群穿著民族服裝的納西姑娘正在一塊草地上載歌載舞，歌聲在雪山腳下回蕩，悠遠而深長，我站在草地上，不知道怎麼有一種眩暈的感覺，仿佛間,看到那一對對長眠在此的青年男女在天堂裡相依相偎的微笑著……
人間自是多情苦，為情而至，為情而活，為情而傷，為情而亡……
但若世間沒有了情，又該怎樣？
東巴情結
東巴文化是納西人特有的，古代納西人有自己的宗教，稱為“東巴教”，以東巴教為中心的一切文化活動，便是“東巴文化”。她包括宗教思想及其活動，和為這些活動服務的雕塑、音樂、繪畫等。最具價值的是一套像形文字，被稱之為世界上唯一存活至今的人類古文字。
與其他的宗教相比，我比較喜歡東巴教的教義，它和其他的宗教不同，基督教有耶穌，佛教有釋珈摩尼，伊斯蘭教有默罕默德需要參拜，而東巴教則沒有固定的信奉對像，它將整個自然做為自己感恩和膜拜的對像，它認為人世間，只有和自然合二為一，人才能達到一個真正的精神境界，這和我潛意識中胱勻壞鈉降榷曰埃?謐勻恢醒扒缶?窈退枷氳某?講荒倍?稀?/P>
我還喜歡那些像形的東巴文字，兩個大人，一個孩子的造型組成了一個“家”，兩人的手心相貼，耳鬢廝磨組成了一個“愛”，就連他們的平民姓氏“和”，竟也是在貴族姓氏“木”的基礎上，加上一個鬥笠，一件工具組成的。東巴一詞在納西語言裡翻譯為聰明睿智的人，臨行的前一天傍晚，導游帶我尋到據說是當今最年輕的東巴—木華，和他談起東巴文化，看他行雲流水的給我寫一幅對聯，至今，那如舞蹈般的文字還在我的眼前充滿生命力的跳躍著……
導游小董
跟我的導游、土生土長的納西小伙子小董開玩笑說：你是我接觸的這次雲南之行乃至國內之行，最有文化底蘊的一個導游。
小董安靜的笑著，22歲的年齡，卻有著與年齡不相稱的沉穩與安定，被高原曬的黝黑瘦削的面頰，總是掛著若有所思的笑容。
經常在國內跑來跑去，對導游的認識大抵用油嘴滑舌即可概括，不是在車上給你講著黃色的笑話提神，就是帶著你走馬觀花游完指定路線，隨後一家家商店逛過，拼命推銷，領取回扣。
可小董卻是另一種類型，在車上他除了講一些歷史文化典故外，很少說話，除了旅游局規定的那些商店以外，他沒有帶我們到任何一家商店購物，帶我們進去前也是事前說明該商場多少分鐘，自己便在一旁閑散的坐著，購物不購物竟抱著一種無所謂的態度。
但並不是所有的時候，小董都那麼消極和無為。
走在店鋪林立的古城小道上，聽著夾雜著典型江浙口音的店主，在推銷著批量生產的麗江木雕，不為此繁榮而欣喜,卻反而憂郁的小董滿懷感慨的對我說：照此下去，麗江的旅游在走向死亡。
穿過繁華的街巷，小董帶我們走入一處沒有開發的古城邊緣，安靜的街道，寥落的行人，古舊的門楣上掛著紅紅的燈籠，可看到居家的納西漢子在庭院裡養花種草，三兩朋友以棋會友，安靜怡然，小董微笑著，輕輕的告訴我：這才是真正納西人的生活。
為了買一些真正的納西木雕，小董帶我穿行在夜晚的麗江古城中，他和我講起他的導游生涯，他導游的原則，有一句話深深打動我：與我來說，你們不是我的顧客，是我的朋友，既然是朋友，我會把真實的麗江，美的麗江介紹給你們，讓你們記住真正的麗江，記住我們這些真正的納西人！
在原始森林中慢慢行走的時候，小董給我們說起一個流傳很廣的故事：一位外國游客來到麗江，看到納西人的節奏特別的慢，連走路都是慢騰騰的，他問起一位路過的老太太，為什麼你們的節奏這麼慢？老太太微笑著告訴他，人生下來都在朝同一個目標邁進，那就是死亡，與其你大踏步的迅速接近死亡，為什麼不能把節奏放慢一點，自己少累一點，慢慢的享受生活呢？
看著比自己小許多的小董，習慣與紅塵中穿梭的我們不禁思考：是不是我們只顧著攀登巍峨的高山，卻忽略了沿途人生最美好的風景？
麗江後記
我出門是很少千裡迢迢買什麼紀念品回家的，但是這次在麗江，卻買回了一對青銅做的布農鈴。
布農鈴專賣店在大石橋的旁邊，准確的說，並不是它的鈴聲打動我，而是它店門前，那幅對聯對我有著深深的觸動：當當當當當，回家 回家 回家；叮叮叮叮叮，漂泊 漂泊 漂泊……
我雖生活的極平靜，但骨子裡卻有一種漂泊的心緒，每次在現實中累了乏了的時候，最想的是做一個出了繭的蠶，重新尋找一種新的生活。
於是工作之余，我選擇了邊走邊寫。
人生在世，我們把有限的時間和精力分成兩個部分，一部分用於自我，一部分用於從眾，因為虛名，因為世俗，我們用於自我的時間越來越少，用於從眾的時間越來越多，我們厭惡爾諛我詐的紅塵，卻依舊要在紅塵中疲於奔命；我們崇尚著自由隨意的生活，卻要在現實中遵循無所不在的清規戒律；我們活在別人審視的目光中，卻忽視了來這世間真正的目的是讓自己快樂從容……
麗江之行，更加深了我對生活的領悟，我雖不能如納西人一樣活的逍遙自在，但卻會在從眾的喧囂中，留一點自我給自己，多給自己的生命注入一些快樂，給自己的心房深處點一盞不滅的燭光，如麗江夜晚那些在水中漂浮的蓮花燈，照耀在自己一如麗江雪水般純淨、平凡的生命中……