靈岩山是蘇州的名山，不過不像虎丘山那樣為人所熟知。最早知道靈岩是從一張蘇州畫冊中看到的靈岩雪景：大雪覆蓋的山路上兩個執著的游人正向著山頂的尖塔前進，像是一幅很久遠的山水畫。而那個時候我還沒有來過蘇州。後來知道山上曾有吳王夫差為美女西施建的館娃宮，現在成了香火旺盛的靈岩山寺。於是當我來到蘇州之後很快就去了靈岩山。
靈岩山在蘇州城西。原本是很偏遠的，因為蘇州新區規劃到此，使得她已漸漸溶入城中。何況木瀆古鎮一向就是其近鄰。所以路途倒並不是我想像中的那麼遙遠。
在靈岩山的東面下了車，抬頭就看到了突兀的山石，立時讓我感到了幾分古老的意境。尋路拾級登山，一路不停有各種小商販，賣甘蔗的，賣香火的，有意思的是有不少路邊音像店出售唱念經文，因為是梵語，聽不懂在唱什麼，可那種韻律還是給人一種很寧靜很安然的心靈的舒適感，只是我並非朝聖者，所以不想去深究禪意，只感謝佛讓人作出了這樣動人的音樂。
山路曲折，青磚的縫隙裡都長滿了青苔，被磨的光滑的表面看的出這條路上曾走過多少虔誠的腳步，兩旁高高的山林更添山路的陰涼與幽深。
沿途經過一層平台，平台上有好多圓圓的大石，旁邊有一塊中日友好紀念碑，感覺自己成了丈二的和尚。中日友好？靈岩山？還是趕快離開這不明所以的地方吧。
再向上去，忽然看到一片黃牆的建築，就到了山上的主建築--靈岩山寺了。
靈岩山的門票只有一元，門口幾個和尚在賣票。據說靈岩山的門票每張上面的畫面都是不一樣的，但是很可惜的是票面太小，而且印制粗糙，和公交車票倒也差不了多少。
進了山門，一道小河，過了橋就到了主大殿。和其他寺廟裡一樣的布局。轉到右邊的塔院，發現不可以登塔，失望！圍著塔轉了一圈，發現旁邊有一個拆下來的塔剎（即塔頂），好重的一塊鑄鐵，是以前的塔上拆下來的，我想也就是我在畫冊中所看到的那座塔的塔頂了，原來現在的塔是新建的。
回到大殿前向西去，到了寺廟的後花園（或者叫西花園），這裡才是我真正的目的地。
因為已有兩千多年了，那時的館娃宮已無處可尋。在花園裡，我只看到幾個大的深水池，一個名為玩月池，一個玩花池，還有吳王井、西施井東西相對。真假當然無從考證，但在靈岩山頂能有這樣幾個深水池，也真的是一個奇觀。這些水池（井）四周都有山石或欄杆。
和尚們不怎麼會經營，所以這樣的歷史遺跡只是用幾塊石頭表示一下。也許他們忙於修建隔壁的寺廟，無瑕去管自己的休閑，所以這樣的古跡只是吸引了游人一批批的來，一隊隊的去。而在這個後花園裡走了一圈，我也真的沒有看到一個和尚會在花園裡玩樂，後花園，只是游人的花園。
而想到西施，這個毀譽參半的古代美女。我不知道是因為吳王的亡國而使其聞名，還是因為這位美女而讓人到現在還會傳說夫差的故事。那個時候當然是吳王的天下，因為吳王貴為春秋霸主；越王勾踐也要為其牽馬為其嘗便，為了打敗他不惜使出美人計，並留下了臥薪嘗膽的故事激勵他的老鄉—紹興人為了復仇而戰。但現在呢，幾乎每一個人都知道西施的名字和她的許多動人的傳說，卻沒有多少人真正的了解那個吳王到底是個什麼樣的人了。
其實他就是那個那個虎丘塔下的吳王的下一代吳王-也是最後一個吳王：很簡單—當時的蘇州也只有兩個吳王，其他的吳王都在無錫的梅村舊都。
從靈岩山寺出來，沿著寺牆向西去，穿過一片灌木叢，再翻過幾塊大石頭，就到了靈岩山的最高峰—琴台了。琴台就是西施當年在此彈琴的台子。這裡也是一片光滑的大石塊，沒有什麼亭台樓閣，很難想像在這光滑的大石頭上，四望無際，一個古代弱不禁風的美女怎麼會在這裡彈琴。傳說畢竟只是傳說，有時候不用當真的。
如今站在這個大石頭上，臨風而立，西面是水天相接的太湖，東面是連綿的蘇州城，何山、獅山清晰可見。卻也讓人心曠神怡，只是不能把酒臨風，一抒情懷了。腳下的山石上有一對對的小情侶，旁若無人自得其樂。自古英雄美女糾紛不斷，更不必說這些飲食男女了，就要離開靈岩山了，還是留下一個美好的祝福：但願有情人能夠終成眷屬！