廈門，一個熟悉的名字，但在腦海中卻又只是個模糊的影子，只是曾在家中的像冊裡看到母親二十年前在日光岩的留影；終於有機會成行，短短數天的廈門之旅匆匆但收獲頗豐，一直想把心中的感受留存於紙間，可每每卻不知從何下筆，一拖再拖；今日提起筆，只盼能找回片爪美麗的記憶……
夜 抵 鷺 城
走出機艙，已是夜裡十一點。乘上出租車約半小時後，到達去鼓浪嶼的輪渡。打開車門，雨後濕潤而清新的空氣迎面撲來，居然讓我這個南方人呼吸也頓感急促，領略到南國的氣息！
候船廳裡只有六七個人，清一色二十歲左右的年輕人，三三兩兩地坐著聊天，有說有笑；我找了個居中的位置坐下，想聽聽他們在說什麼，哦，原來是閩南話，不僅悅耳，而且備感親切呢！
輪渡開了，眼前的高樓與長長的一線路燈逐漸遠去，夜色籠罩著整個城市，子夜的燈光映襯著它，瞬間讓人以為是在夜晚的黃浦江輪渡上，可是卻沒有那份喧囂和大都市的悸動，寧靜得讓你能感覺到這座城市的呼吸和心跳；站在甲板上，望著對岸，掩隱在燈光中的鼓浪嶼，靜靜的，似乎已經入眠……
我聽到了廈門的心跳
夜宿琴島酒店，早上五點不到就被急促的腳步聲，關門聲吵醒，爬起來隨大隊人馬向日光岩進發，時間不長，我們來到日光岩的最高處；站在岩頂四處張望，我卻有些不知所措——面對著一幕360度的美景，不知道該往哪兒看了，只恨自己不能長出十個八個眼來，生怕遺漏點什麼。
天空中布滿了靛青色的的雲，連綿交錯著，大塊的濃重厚實，小塊稍淺，東面廈門島上的建築也被染成靛青色，近處的輪廓清晰，顏色也深，遠處的建築是淺淺的，有的似乎已經醒了卻還睡眼惺忪，而更多的建築還在朦朧中沉睡……街上的路燈也不是那些在夜晚裡給人溫暖的路燈，眨巴的有些刺眼；原來他們是城市裡的精靈，只屬於夜晚，當天空放白時他們就會躲藏起來和我們告別……再向東南方向望去，靛青色的的雲與藍黑色的海交錯在一起，我分不清哪裡是雲，哪裡是海，只看見遠處好像有陸地，是金門嗎？再轉身，看到的是更加廣闊的海洋，水面上是大大小小的船只，大的是貨輪，小的是漁船，蓄勢待發，頗有點“萬類霜天競自由”之勢！向北看去隱約能望見一座氣勢不凡的跨海大橋，一腳就從海滄跨到了廈門島上……
天空稍許亮了些，日光岩頂逐漸人聲鼎沸，可是東南方向的雲層中只露出一線魚肚白，連金黃的邊都沒有，或許是太陽這老夫子還不願起床吧，城市裡的精靈們，你們可以再多玩耍一會了，我要下山了。
一路下山，感覺像是做了一場夢。眼前的廈門，呼吸聲在耳邊，均勻而舒緩；在那些似醒非醒的建築後面，我分明聽到了城市的的心跳聲：“咚…咚…”低沉而有力。
從未有過如此的體會，一個城市內心的秘密被我完全知曉，而此刻的感受又是那麼真切，那麼的不容置疑，伸手可即；我幾乎分不清夢境與現實，呼吸又一次沉重而急促，為什麼？！或許我的靈魂早就與廈門結識了吧。
鋼 琴 之 島
鼓浪嶼，因島西南的鼓浪石而得名；面積1.78平方公裡，常住人口2萬，島上的鋼琴有近700架，擁有比例之高，讓人咂舌，被稱為“鋼琴之島”；廈門音樂廳，廈門鋼琴博物館，廈門音樂學校都在島內，從鼓浪嶼走向世界的鋼琴家有劉詩昆、殷承宗、孔祥東……就連從島上的侯船廳也是一架鋼琴的樣子。
鼓浪嶼又稱為“海上花園”，島上植被茂密，郁郁蔥蔥，幾乎看不到裸露的泥土，島上眾多健壯的大榕樹讓人印像深刻；島上各式中西別墅錯落有致，又有“萬國建築博物館”之美譽；而海拔98米的日光岩是刀上的最高點，佇立在紅牆綠樹之上，獨享著最燦爛的陽光。
穿行在小巷裡，就像穿行在一步中國近代史中，別墅的主人是誰？是外國領事和僑民，華商巨富，還是愛國歸僑？每扇院門後的別墅裡都有一個動人的故事，多少悲歡離合流逝在歲月中？歲月無情，別墅的主人已不知所終，但一幢幢別墅依然留了下來，默默地見證著一段段歷史，牆體上的班駁，綠色的爬山虎，讓人生出無限遐想…
不知不覺已近黃昏，而我繼續穿行著，忽然眼前一亮，一簇紫紅色的三角梅（廈門市花），從院子裡伸展出來，我被它吸引，停留在一個巷口；這時從圍牆的深處又傳來叮咚悅耳的鋼琴樂曲聲，只一瞬間，我就像被人施了魔法，再也挪不動腳步。夕陽的余暉輕輕灑在巷口，灑在我的臉上，也灑在班駁的圍牆和那簇三角梅上……
鼓浪嶼是如此優美和諧，浪漫之至，就連我的心也被它俘虜。坐在輪渡上，電視裡反復播放著鼓浪嶼的音樂風光片，其中那首韋唯唱的歌旋律非常優美，在我看來，簡直就是鼓浪嶼的完美心聲，度身定造；我開始發瘋地在而音像店裡尋找這首歌，但到今天也未能如願。
有時為了能多聽上一會這首歌，我會特意在輪渡上多停留一會，聽著它，充滿幸福的感覺，我的心也隨著它歌唱……
集 美 印 像
車行至廈門大橋上，導游小姐給我們唱了一首閩南話歌曲“愛拼才會贏”，落落大方，贏得一片掌聲；而車窗外，鷹廈鐵路與廈門大橋平行，鐵路、公路路基與海堤合二為一，在很長的時間裡，它們構成了廈門的生命線；而廈門也從一個地理意義上的島嶼變成了一個半島。
中巴車駛下大橋，不一會到達集美學村。這裡是愛國華僑首領陳嘉庚先生出資成立的，從初中，高中到大學一應俱全，規模很大，可容上萬學生。學校的建築采用西方風格，水泥牆面，大窗戶，而樓頂則類似中國廟宇的頂，俗稱“穿風衣，戴鬥笠”，非常有特色，別具一格；
學村的東南角是陳嘉庚先生的陵園——鰲園。解放集美烈士紀念碑也建在園內，碑上的字是毛主席親筆提的，而當時集美只是一個鎮，毛主席為一個鎮的紀念碑題字，僅此一回；碑高28米，像征1921—1949年中國共產黨28年奮鬥的歷程，因為陵園選址是慎之有慎，背山臨水為上佳風水；而此地無山，何以選至此呢？導游一語道破天機：陳嘉庚墓後的烈士紀念碑即為山，而被“山”面海，也不失為上好的風水了。
陳嘉庚先生墓後有一面石牆，兩面都是不同的畫面，正面描述的是他一生的經歷；背面則是教書育人，報效國家的典故；通往陵園的道路兩側的牆面也是由一幅幅石雕組成，內容是中國近代史的重大典故，並且用簡練獨特的語言概括這些事件。看了這些內容，我深深地被感動，因為陳嘉庚先生實在是用心良苦，不僅生前報效國家，為抗日、為家鄉、為教育捐資，就連死後也不願獨享清淨，寧願被打擾，把自己的棲息之地變成教育後人的場所。真是鞠躬盡瘁，死而後已！
遙 望 金 門
乘船出海，沿著鷺江（鼓浪嶼與廈門島之間的海域的稱謂）前行，向右手望去，不一會就看見延平王鄭成功，他佇立在浩月園臨海的岩石上，面向東南方，神情嚴肅，右手按在腰間的劍柄上，胡須和戰袍隨著海風飄揚，似有未了心事。船首左邊，可以看見幾艘海軍的導彈快艇，靜靜地停在港口。
我們逐漸遠離鷺江，進入深水航道，站在船左側面對著廈門島，船老大向我們介紹，對面半山腰的寺廟是著名的南普陀寺，而寺的周圍則是廈門大學，是陳嘉庚為首倡導出資建立的，建築風格也是“穿風衣，戴鬥笠”；廈大往東，是清末建立的胡裡山炮台；再往東，有一片白色的別墅，別墅後的山上刻著兩個巨大的紅字“天泉”，這就是著名的“白樓”。
繼續前行，我們來到更廣闊的水面，右手方向能看見一個小島，白花花的，沒有植被，原來它叫小擔島，是大陸管轄的與金門距離最近的地方，在持續多年的炮戰中，島上的石頭被削去了一米多；如今硝煙暫時平息，島上也不再有解放軍駐守；而我們的漁船此刻正朝著國民黨管轄的島嶼前進，距離島嶼還有數百米時，船老大把船熄了火，拋下錨；我們紛紛湧上船頭，拿起望遠鏡朝島上望去，一面白底藍字的標語牆映入眼底，上書“三民主義統一中國”八個大字；邊上能看見一個碉堡，一個碩大的國民黨黨徽；此時船老大又介紹說，在廈門島上也有一紅色巨幅標語，上書“一國兩制統一中國”，正對著這面標語……
環島路是廈門最美的一條路，它時而在繁華都市中穿行，與高樓大廈為鄰；時而又跨過淺灘，與大海緊緊相伴；寬闊的八車道路面，路兩側滿是亞熱帶植物，好一派南國風情！
車至一國兩制標語牆停下，我站在環島路邊，面向大海，海風勁吹，海浪不斷湧向岸邊，海濤聲陣陣，望著海那邊，小金門島是那麼近，它後面是大金門島；而在海峽的那一邊，還有一個更大的島嶼，它的名字叫——台灣。
我突發奇想，若延平王老人家在世，聽著遠華的故事，看見紅樓白樓，再看看對岸的金門，會做何感想呢？歷史總是在不斷的輪回中上演同樣的故事，只是版本，情節略有不同罷了。
廈門，承載著太多歷史的重負，又一次次從重負中走出，成為時代的弄潮兒；從中美望廈條約中成為被迫開放的通商口岸，到今天經濟繁榮的特區；從金門炮戰到“小三通”，廈門總是站在時代的浪尖上，在一次次的起落中尋找著新生……
隨想
古語曰：喜山者智，喜海者仁。從小在山裡成長，又上過兩次黃山，也上過廬山、泰山、雁蕩諸山；自以為是最愛山的，可是在廈門，我卻得出一個結論：原來自己更愛的是大海。
鷺江兩岸，即不及浦江畔之繁華，也不及西湖之溫婉，可是站在這，我卻覺得自己不會在繁華中迷失，不會在靡靡中沉淪，因為面對的是一片熱土，大海給了它無窮的力量。
它是那樣的豐富多彩，引人入勝，又是那樣的命運多舛，起伏不定；歷史與文化，戰爭與和平在這裡留下如此之深的痕跡……
還記得鼓浪嶼上那個條不知名的小店嗎？那天在小巷深處，那個看上去只有十來歲的小姑娘，帶著甜美的笑容熟練地向我推銷金門特產，有香煙、糖果和“金門三寶”——飴糖、高粱酒和菜刀。金門的菜刀小有名氣，而它的取材源於島上炮彈殼和炮彈碎片，據說再過很多年也用不完。
戰爭與和平的符號同時標注在這菜刀上，它們之間已經沒有任何距離；當我們執著地想要尋找答案時，當時沒有得到答案；現在，時間給了我們最好的答案。
離開廈門的時刻到了，雖依依不舍但終有一別。在我心中廈門不僅只是個美麗的城市，還是一個情結；母親的家鄉就在附近，我無從知曉外公的先人下南洋時曾走過怎樣的風雨歷程？留下太多遺憾，有一天我還會回來的，再一次觸摸廈門的脈搏……
的的喀喀湖
甲申年一月二十八