片段一27日來到靠近緬甸的巴達，從縣城走大約70公裡，3/4是土路，由於長期干旱，路上的灰可以把人整個埋進去。一路上看不到一片森林，大規模有組織的砍伐正在把這些地區變得非常難看。河溝裡艱難地流著一點點水。
顛簸到巴達附近岔路口，渾身已經快散架了。
中午，從一個叫賀宋的愛昵族村子往上走，海拔大約1400米前後，以種植茶葉為主，海拔更高的地區，森林逐漸茂密起來，甚至可以看到松樹。
爬高到海拔大約2100米的地方，有一個水庫，水中盡是枯木，煞是壯觀。
潛行2000米，密林中見到1700年歷史的野生茶樹王，這是目前發現的最老的野生茶樹之一。高約13米左右。仍然枝繁葉茂。但我們不得近身，因為當地已經開始重視其價值，用鐵絲網把它包圍起來。
茶樹王附近 ，我大約拍攝了50幅照片。
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片段二：
從巴達茶山返回猛海的路上,會路過一個龐大的哈尼族寨子---曼來.
此時我才明白,陪同我們上茶山的向導,就是該村的村委會副主任,而恰巧在今天,是他侄子的大喜日子.
曼來村接近1000人的規模,在當地已經算是相當規模的聚居地,侄子所娶的媳婦,是來自緬甸邊境的哈尼族姑娘.
我們進門時,正趕上村裡的老人在給新人訓話,我一句也無法聽懂,大概意思可能是結婚之後要相敬如賓之類的吧.
進了哈尼人家,你可以不吃,但絕不能不喝,當地自己產的白酒不是鬧著玩的,在幾番推辭之後,我盛情難卻卻之不恭,勉強喝了一小杯,頓時心如刀絞,差點現場直播.於是推脫要拍照,逃了出去.
新人的訓話已經結束,於是我在附近上竄下跳,為他們拍了不少照片.只見新娘穿著哈尼族傳統的盛裝,面帶羞澀,卻又楚楚動人,而新郎則身穿T恤,腳踩拖鞋,一幅悠閑的打扮.
日落時分,村裡的老人要陸續回去,我又依次給老人們拍照.而這些照片的背景,是在落日余輝中巨幅的風景-----曼來村.
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片段三：
猛海離景洪不足100公裡,而且緯度更偏南一點點.但因為海拔(1100米左右)的關系,氣溫比景洪低至少4度,尤其是早晚,感覺更為顯著.
我從猛海出發時為下午3點,氣溫估計在28度左右,而當下午4點半達到景洪,氣溫絕不低於33度，身上立刻流出汗水.我逐漸有被強迫洗桑拿的感覺.
5點鐘我出發到景洪大橋拍照.僅500米路程,走得我好辛苦.整個成了水人.
在大橋上下拍了20張左右,其間甚至遇見幾位釣魚的同志,其中一個告訴我,上午釣了一條大的,有七八斤的樣子,周旋了半小時,最終還是把魚鉤吞了並掙斷魚線逃之夭夭.
這個季節的瀾滄江江水清澈見底.而流量估計不超過500立方/秒.一艘輪船停靠在遙遠的岸邊,距離目前的江面足足有200米.
隨著傣歷年的到來,雨季會尾隨而至,這漫長而松軟的沙灘,將迅速消失於滾滾江水之中.
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片段四：
因為有了2個月以前的經驗，對如何去易武這樣偏僻的地方，怎麼找車，等等，我已經輕車熟路。從景洪往易武，每天只有中午的一輛車而已，錯過這個時辰，意味著錯過一整天的美好時光。
這輛車屬於那個胖呼呼的老板娘所有，與她聊不了三句話便能感受到她的見多識廣。她的客車，是當地的信息集散地，而她本人，也頗懂得如何與外來乘客溝通的技巧，常常在你發問之前，就告訴你期望了解的信息。
時候尚早，我在車站附近轉悠，不停有人問我是否住宿，這些人的穿著打扮讓人有黑店拉客的感覺。於是我進了一間網吧，寫了這段文字。
12點40分，這輛車將正點出發。
片段六：
雨水終於在4月2日落下.這是旱季結束的端倪.盡管它很小,甚至無法把群山間飛揚塵土的道路打濕.
我在從易武返回景洪的途中,幸運地搭乘了一位年輕商人的吉普車.急馳在鄉村道路上,我不經意地回頭,看見這車後泛起的黃灰直達雲天.如果此時我在對面山上觀望,一定會有哈雷彗星奔馳在山谷裡的錯覺.
2004年,異常漫長的旱季使這一地區的春天不再稱得上一個季節.水分的嚴重不足令植物不再發芽,不再開花.滿目枯黃,是整個滇南群山的單調色素.而彌漫在連綿山脈間此起彼伏的森林大火及其濃煙,更為我充滿興奮的旅程帶來幾許凝重.西雙版納曾經的遼闊密林,正在逐漸遠離我們.幾乎沒人關注這一點,人們看到的是橡膠的價格節節攀升,大塊林地被人為燒毀用來種植意味著錢幣的經濟作物,而此行中我看到的各種不同規格的滑坡,為這些貪欲行為寫上了最好的注腳.
雨水的到來很快會掩蓋這一切,在炎熱的西雙版納,一場雨足以使整個土地變得蔥綠.而無邊無際的蔥綠裡,生態危機正在以未知的速度逼人而來.
片段七：
在久違的雨水中,觀摩六大茶山之一的基諾山,海拔大約1000米上下,路上偶遇蔡東曉的摩托車,20元答應包租,並兼導游.蔡果然是好同志,一來二去,幾乎輾轉整個基諾山,竟然只打算收我10塊.因著我的感動,天上一直下雨.這是後話.
我在基諾山停留6小時,在蔡同志的摩托轟鳴聲中,先後參觀基諾族民俗村,拜訪當地長老,走馬觀花當地民居.並站在鱗次櫛比的民居之間,眺望六大茶山之笖樂山.蒙蒙細雨中,茶農在台地間奔忙.這一年,雨水的稀少將大大損害茶葉產量,這初夏的第一場雨.,雖然給我個人行程帶來極大不便,但想必在茶農心裡,一定孕育著沮喪之後的新希望吧.
中午十分,我搭車直奔茶都普洱府,這是中國茶葉歷史上赫赫有名的城市.我在途徑的思茅市,看到一尊高大的雕像--孔明與茶,落日下山之後,一輪皓月正從東邊緩緩升起,抬起相機,看到諸葛孔明的英武面龐被明月映輝,心中有股莫名的感覺.
片段八：
50分鐘，從今天的地區首府思茅，到達曾經的地區首府普洱。
10點鐘左右，傳說中的茶都在眼前漸漸清晰起來。
肉眼看上去，這是一座歷史不超過10年的城市，整片密集的鋼筋混凝土簇擁在狹窄的山間盆地中。其街道凌亂復雜，唯一值得注意的，是北面的一座高山，相對高度大約400米，聳立在面積不足100平方公裡的盆地邊緣。
我無法相信在據說1000年以上開發歷史的普洱，竟然很難找到一棟老房子，以證明它曾經作為中國茶葉之都確實風光過、輝煌過。但是，彳亍在城中2小時，我看到的確實是，普洱，一座普通如千百個小縣城的新城而已。如果你帶著太多的對普洱茶的憧憬來這裡，很顯然，失望是在所難免的。
我不得不求助於當地人的幫助。在一位文化干部的指點下，幸運地找到江西會館遺址。踏著滿地的灰塵和堆積的亂木，江西會館高大的正殿正在等待著工人們的鐵錘。或許再過三天，這棟標志著普洱古代商業頂峰時期的唯一剩下的古代建築，就將從此消失於視野之中，就在它的隔壁，廂房已先期拆除，只剩幾堆發霉的木料而已。
遙想當年，普洱作為中國最大的茶葉集散地之一，曾經八方來會，一時間會館雲集，商賈比肩，而今天，哪怕是最後一點點的標志，普洱縣看來也是不想留下。我不得不感嘆自己來得早不如來得巧，匆忙間拍攝了不少照片，這些照片，恐怕是江西會館最後一次以房屋的形式出現在影像資料裡。
（願與老驢探討，QQ34098782）