車離恆山一路經過應縣，說是要看全部為木結構的高塔，無數次在圖片中目睹它的雄姿，而當近在咫尺的時候卻遲疑著不想出36塊的門票。因為修葺太新，大紅的油漆晃得我眼暈，不想進去了，不想在裡面受到打擊。對司機說趕緊吧，去雲崗石窟。司機選擇了一條捷徑，一路煤塵飛揚，我把頭縮到圍巾裡，企圖擺脫它無孔不入的侵犯。爬了一段斜坡，轉一個向就到了雲崗山。雲崗石窟就依山而建，東西綿延有數裡。據說原先附近有許多煤廠，為了保護古跡都先後搬離，石窟前修起一條平坦的磚路自西向東由導游講解而行。我不以為導游可以體會到我的目光所及，我總是跟隨其後，任她的聲音在我的周圍飄忽，我獨自陶醉在這真容巨壯的石窟中。記不清從第幾窟開始，窟中央雕出兩層方形塔柱，後壁立像為彌勒，窟口以雙柱裝飾。窟中並不干燥，沙彌頸上部分已經風蝕，導游顯然沒有背熟這窟的內容匆匆帶我們離開。
根據史料記載，雲崗石窟建於北魏。先前太武帝喜愛佛教，與沙門討論佛法，可是仍然崇尚老莊。後來被進讒言，沙彌慘遭殺害，佛像經書盡被焚毀。直到文成帝即位以後才詔復佛教，所謂壓抑越深反抗越大，雲崗石窟就是在這樣的歷史情況下修建。而此時中國與印度交流日漸繁忙，工匠並沒有多大的藝術浸潤開始鑿山建窟，其中的利弊顯而易見。石窟中以雕刻風格不同分為南北兩派，南派在藝術方面造詣不精，不及北派的神行具備。可惜作為雲崗石窟的標志性的第二十窟大佛就是南派作品。身體比例失調，鼻子寬厚，雙唇飽滿，可是笑得十分牽強。導游笑說當時開山建窟世紀是先搭建一個高台，然後從裡面掏出沙石。雲崗山沙土疏松，較之恆山更為易鑿，工匠們估計一下所要雕刻佛像的高度，自上而下雕琢。而第二十窟的大佛明顯是估計不足，急剎車的作品，雙臂過長，難怪有些自嘲的尷尬在裡面。
北派作品喜得中國文化的滲透，造型和細節方面都有獨特的創新，第六窟所雕刻作品令人嘆為觀止。窟內近似方形，中間有一方形石柱，塔柱四面大龕兩側和窟東、南、兩三壁以及明窗兩側，雕出33幅描寫釋迦牟尼從誕生到成道的佛傳故事浮雕。此窟規模宏偉，雕飾富麗，技法精煉。窟內四壁皆雕刻佛像及法物裝飾，其中采用了希腊莨苕葉的造型，而佛像的衣襟皺褶非常流暢，宛如風拂水波一般。窟門口現已有木門窗棱保護，因為石窟面對河流，日曬風蝕對石窟內雕塑破壞極大。哪怕就在同一個石窟內，北部塑像被山水和風雪侵蝕的面目猙獰，殘缺不全。
過了二十窟導游結束了她的陪同，日頭漸西，我繼續探詢被人舍棄的石窟。那些石窟淺顯而狹小，有些僅在山壁上鑿開一層沙土。佛像相對而立，因為淺顯，只見一個人形，辨別不出相貌。百年日月更替，他們的頭顱已經飛散得不知去向。留下空洞的眼眶，他們注視著什麼？如果沙石有生命，他們要慨嘆世間所有的繁華與他們無緣嗎？ 會不會要求自己被雕琢在背風干燥的石窟裡，等的萬年之後被世人觀賞後的瞻仰，還是寧可在山脈以西，得一塊逍遙樂土，哪怕身首無存，自由一顆仁厚之心慈悲人間。
沙石的生命不過是被賦予的，我們的何嘗不是，顏面無存也罷，巍然聳立也罷，看到的不過是他人的景像，又何必計較心中的平和！