離海久了，心裡渴得慌。夢境常常被潮聲打濕，醒來，枕邊仿佛還有一片鹹腥味。生活似海，詩情似海。雖然我偶爾也在詩海拾貝，仍是難抑向往浩浩碧海的一汪深情。藍瑩瑩的水，白花花的浪，脆生生的鷗鳴，悶沉沉的濤聲，你們好嗎？當我登臨膠東半島最東端的成山頭上的絕壁峭崖憑欄遠眺時，渴念中的茫茫海天撲面而來，那絕壁那峭崖便像一副鐵錨，深深沉入我的心海裡了。 金秋十月，一幫詩人相約，在黃海之濱的一個小鎮上，召開國內詩歌報刊一年一度的聚會。觀觀海，嘮嘮詩，看看老相識，交交新朋友，不亦樂乎？德高望重的老詩人張志民先生來了，極富創作個性的老詩人牛漢先生來了；因為愛海，松花江、揚子江來了；因為愛海，黃河、海河、汾水、珠江也來了。詩人們帶來了各自對生活的獨特理解，以及表達這種理解的不同的風格與流派。然而，無論是情的交流，理的爭議，還是心的碰撞，都無法改變詩人們傾慕大海的初衷。
成山頭俗稱"天盡頭"，是國家級風景名勝區。"成山"二字取意平凡，但來頭不小。華夏一部青史上顯赫一時的秦皇漢武，都曾先後駕臨此地，拜祀日主，觀賞日出。據《史記·秦始皇本紀》載，公元前219年，即"二十八年，始皇……過黃月垂，窮成山，登芝罘，立石頌秦德焉而去"。而在《史記·封禪書》中，對"窮成山"之舉有更詳盡的記敘："始皇逐東游海上……祠成山。成山鬥入海，最居齊東北隅，以迎日出雲。"125年後，漢武帝也如法炮制，祭拜成山日主祠，觀日出並建成山觀。彈丸之地的小小成山，由此而載入千古不朽的皇皇《史記》，恆久屹立於茫茫歲月塵煙之上，一展其不同凡響的氣質與秉性。
整座高崖如一柱石筍，破浪而出，穩穩扎在黃海之濱。崖頂屬袖珍型，面積不過數平方米。崖頂立有一塊淡紅色花崗岩石碑，上刻今人胡耀邦手書的"天盡頭"三字，筆力遒勁，氣韻暢達。太陽每天從這裡升起。"天盡頭"當之無愧地獲得了北方"天涯海角"的美譽。高崖三面環水，只有一條窄窄的石埂逶迤迭宕與陸地相連。絕壁之下，無風也有三尺浪。當我們站在崖頂之上，真不知是心曠神怡呢，還是膽戰心驚，或是兼而有之？但有一點可以肯定，那些從"天盡頭"邊緣敢於向下張望的旅游者，其膽量絕不亞於世上第一個吃螃蟹的人。好在"天盡頭"的四周，今日已有鐵欄圍護，因而，只要心髒沒有毛病，大都可以在氣像萬千的"擎天柱"上瀟灑走一回。
"天盡頭"的陽光特別晶亮，質地純淨，像嶗山的礦泉水那般透明。太陽照在你身上，你的每個動作，都被它模仿得惟妙惟肖。今天的風也特大，琢磨不小於五六級。是第一次看見這麼多的詩人吧，難怪它特興奮。風仍在石埂上你推我搡，在崖頂上狂呼亂喊。這是干什麼呀，風？我們不過是一幫文弱書生，你在跟誰叫勁？牛漢先生雖然有寬寬的肩膀，一米九的個頭，但也畢竟是古稀之年的長者了，你悠著點吧。曾經滄海難為水。倘要認起真來，什麼樣的風他沒見過？慈祥可親的志民先生准備留個影，姿式還沒擺好，你就把老人家的帽子掀飛了，這像話嗎？幸虧我們幾個年輕點的眼疾手快，一把揪住，繼而相視哈哈大笑。畢竟，那個"帽子滿天飛"的時代，終於是一去不復返了。
狂躁的風，還是一個勁地刮著，絲毫沒有同大伙心平氣和的樣子。仿佛空中有個磁盤，我們的頭發連根豎起，領帶纏住脖子，潰不成"君"。也罷，就留一個"成山真面目"吧。平時在生活裡，表情多了，修飾多了，總嫌累；而今，把真實的我痛痛快快還給自己，反而輕松了。