在博卡拉的生活只能用一個字來形容，就是“爛”，糜爛的爛。按理，博卡拉出名在於它是世界各地登山愛好者的集中地，很多人從這裡出發去徒步Annapuna（安娜普納）環線，去享受最近距離看雪山的震撼。我們這次來的時機不湊巧，正趕上了尼泊爾的雨季，在這個季節，90％的時間裡，雪峰都在雲山霧罩之中，看到它們的可能性很低，更別提為大多數人嘆為觀止的雪山日出了。而且，一路上螞蟥泛濫，路滑泥重。本來我還是抱著一線希望來博卡拉的，如果天氣放晴能看見雪山，馬上出發去徒步最短的4天環線。可是從旅社老板口中聽見上述情況後，這個計劃只得打消。離開時我才發現，在博卡拉只爛了4天，真是遠遠不夠的。我們所居住的地區是lakeside，顧名思義，就是Phewa（費娃）湖邊。一眼看我過去我就知道我完了，這裡的工藝品小店簡直望不到邊啊，精細華美的Pashmina披肩，樸拙奇巧的銀飾，繡滿金銀線的印度壁掛，充滿本地特色的手工服飾，還有我一看就走不動路的各種紙制品，紙燈，紙首飾盒，用扎染得絢爛無比的皺紋紙做封面的各種小本子……更要命的是價錢，最昂貴的100%本地手工Pashmina也不過人民幣兩三百元，其他的小東西都是幾塊到幾十塊。還不說遍布街邊的各種登山用品店，雖然東西肯定不是真的，但質量都很好，價錢比秀水更便宜了不知幾多倍。這裡簡直就是購物者的夢中天堂啊。S看見我的眼睛貪婪的望著這些店鋪時發出了綠瑩瑩的光，就知道自己後面的幾天會過得無比凄慘。嘿嘿，果然，離開博卡拉時，我們兩個的登山包塞得滿滿的不說，還找了一個龐大無比的塑料袋才把剩下的東西都塞進去。
不過，S也找到了他最喜歡的東西，那就是，和這些工藝小店一樣多，甚至可以說更多的，集中了世界各地口味的，美食！！！我已經不知道該怎麼描述我們兩個的眼花繚亂和口水橫流，總之在尼泊爾的這幾天裡面，我們兩個的胃絕對是受到了空前而且很可能是絕後的優待，我也從來沒有這麼規律的遵守一日三餐的制度，以前是不吃早餐的，可在尼泊爾不吃早餐就是浪費。別說3餐了，沒有一天吃5餐也只是因為我在每天半夜12點時肚子還幾乎溜圓，能利用的空間都沒浪費。我們幾乎每餐都不重樣兒，幾乎每餐都換地方，就這樣，幾天下來也僅僅掃蕩了博卡拉1/3的餐廳。
每天的早餐，幾乎都在緊挨湖邊的最漂亮的餐廳開始的。這裡的每家餐廳簡直就是一個小花園，沿著小徑一路走進，有容納三五張小桌的茅草小亭，也有散落在草地上遮陽傘下的白色桌椅，寬敞堂皇的大廳有之，幽暗風格獨特的酒吧亦有之。至於價錢，兩個煎蛋，一碟烤土豆，兩片黃油面包，香腸，香蕉，再加上飲料，價錢是人民幣10元左右：）。我常常吃得飽飽的半躺在茅草亭裡看湖面上白鳥掠水而過，聽風過芭蕉沙沙而響，樹蔭中有吊床，躺在上面晃晃悠悠很快就神思恍惚，雙眼迷離。來用餐的老外很多會在餐後找個舒適的小角落，打開書安靜的看著，風拂湖水的輕柔包圍著這裡的每個人，我想，心靈真正的寧靜，也只能在這種遠離塵世喧囂和煩惱的地方，才能找到的吧。
至於中餐和晚餐，那花樣就多了去了，兩個人都是一路閑逛，看到哪家突然順眼了，就一頭扎進去開始朵頤。意大利菜，法國菜，墨西哥菜，一樣都沒拉下。還有一次快半夜了，正打算回旅館，一抬頭，看見一個一個樓頂露台上幾個白色小圓燈幽幽的光，和那晚的月色遙遙相應，清冷卻誘惑。於是不顧2小時前剛剛荼毒過的胃，又奮力的殺了上去。那是個韓國小館，羞怯卻很有禮貌的服務生，頗為地道的韓國菜，於高處眺望夜色中費娃湖畔的點點燈火的孤寂之感，到現在都在記憶中清晰無比。還有一次，在一家很有規模，也就是占地廣大，四處庭台樓閣彩燈點點燭光曳曳的地方吃飯時，有尼泊爾的歌舞表演，那真是舞美人靚，把我看得目眩神迷。這裡的靚，說的不是姑娘，是台上表演的小伙子們。我一直很奇怪尼泊爾的水土是怎麼養育的這裡的人：女的往往皮膚粗糙腰肢肥碩，男子卻都瘦瘦高高御風般翩然而行，還都有一雙睫毛長長幽幽深深的大眼睛。難怪出發前朋友們殷殷叮囑，小心啊，他們笑起來時，不要迷失在他們的眼波之中。
靚仔對S的吸引力自然不會很大，他於是得以在頗有情調的燭光中認真的吃著牛扒，不像我邊吃邊看，食色兼顧。不過，一會兒功夫他就得往自己的手臂或者腿上狠狠的拍一下，一會兒又是一下，等我終於注意到他幽怨的眼神時，才想起來糟了，光顧看靚仔了，趕快很關心的問他：“這裡有蚊子麼？”唉，看來腦子是還沒有從舞台上收回來，我想，被咬了一身包的S那時掐死我的心都有了。他一向是個天然大蚊香，1米之內有他在，眾人都可以安然享受靜好的夏夜，連個小包兒都不會有。在深圳如此，在香港如此，現在到了尼泊爾，還是如此，看來世界大同，蚊子集團也不例外，興趣專一，心無旁鶩。
每天的日子都這麼悠然而過，早起吃飯，飽了在湖邊發呆，呆夠了逛街，逛累了吃飯，困了回旅館睡覺，醒了再逛再吃。傍晚時分，我們都會停留在費娃湖邊，有時越過如蔭的草坪來到湖邊的長椅上，有時爬到旅館的最高層的大陽台上，看著夕陽余暉在湖面輕快跳躍，落在湖畔戲耍的人群上，落在對面山間層層疊翠的樹梢上，落在陽台爛漫生長的花兒上，然後像有一只魔力無窮的手一樣，把這灑滿人間的光明和夢想，慢慢的一把一把的收回到那暮靄濃重的群嵐之後，換上滿天好奇的星鬥，帶來夜的精靈，和屬於黑暗的宣泄的快樂。對於爛在這裡的人們，心情上沒有白天和夜晚的區分，都是一色的悠閑，都有些眾人環繞的孤獨，都有些遺世而獨立的清醒，也都有些身在此山中，不問世間事的逃避。
而Annapuna群峰，只有在晴天的傍晚，會偶爾在龐大而濃厚的雲層後面，露出她們震撼世人的絕美容顏，那些遠在天際至高之處出現的積雪山峰，在藍色天幕的映襯之下有著無與倫比的壯美與神聖，讓完全沒有心理准備的我，一下子心為之奪，魂為之牽。此後的每天傍晚，無論在何處，我都會呆呆的看向群峰的方向，用一種虔誠守望的情緒，等著那驚鴻一瞥的再次出現，等著那喜悅贊嘆滿溢心間的神聖一刻。可是，直到離開，Annapuna，也只向我拉開了一次她神秘的面紗。正是這一見之後再難拋卻的牽掛，讓我下了決心，冬季時一定再來尼泊爾，徒步進山，用最近的距離去仰視這讓我魂牽夢縈的眾山之宮殿。