穿行於西藏、新疆、青海、甘南，又從川西一路南下到成都，歷時五個月。事先沒有想到的是，這一段長長的路上，留給我最深印像的竟是青海久治的年寶玉則。我想不出字眼來形容它的美。年寶，是超凡脫俗的。年寶玉則也稱年寶葉什則，是“三果洛”（昂欠本、阿什姜本、班瑪本）的發祥地，雖然它的主峰海拔只有5369米，由於青南高原的地勢和氣候，仍然終年積雪。年寶玉則的主峰並不像很多其它雪山的主峰那樣被眾星捧月般烘托在藍天之下，它周圍的山峰高度都與其接近，簇擁在一起像片片花瓣綻放開來——只有到它的身邊親眼看過你才會知道，那是怎樣聖潔美麗的一朵花……
關於年寶玉則山區的海子，《國家地理雜志》上說有160多個，而按照久治縣旅游局的實地考察統計和當地藏族老鄉的說法，較大的海子有16個，除了眾所周知的仙女湖、妖女湖外，還有日尕瑪措、瑪爾雜湖、瑪日當湖等，星羅棋布的小海子則達300多個，為取吉祥之意號稱360個，傳說是由當年進藏時經過這裡的文成公主流下的思鄉之淚彙聚而成的。
在瑪曲的賽馬大會上跟藏族兄弟混了幾天之後，8月18日啟程奔赴久治。為了能有個好座位，也為了順道參觀著名的格爾登寺，我坐班車過久治而不入，先到了阿壩，次日一早又乘返程的同一輛班車回到久治（阿壩-久治75公裡）。沿路找到位於縣城（智青松多鎮）中心十字路口的年寶湖賓館住下，這似乎是全縣唯一肯接待旅游者住宿的旅店。簡單收拾了一下行囊便到十字路口下面的籃球場去找車。可能有點晚了，一輛車都沒有。反正大陰天，先去逛逛寺廟也行，但是又下雨了。雨倒是不大，但是這樣一來寺廟也去不成了，因為都在縣城外，倘若走到半路雨下大了就比較麻煩了，月初在河南縣城外的草原上差點被冰雹砸暈的情景還歷歷在目呢。去網吧也不行，因為全縣停電。
在十字路口徘徊了一陣終於想起一個地方——旅游局。網上關於年寶玉則的信息少之又少，不妨去咨詢一下。按照網上登的地址找過去，才知道旅游局已於一個月前搬到縣政府大樓去了。好在縣城小得很，溜溜達達一會兒就到了。顏傑局長陪人武部的人進山了，接待我的是熱情的藏族小伙兒仁青，漢話說得非常流利，說我來的正是時候，8月是年寶湖最美的季節。我自然是把腦子裡關於年寶玉則的所有問題都問了一遍，仁青傾其所知相告，可惜的是他也只去過仙女湖、妖女湖和另外一個海子，知道的也不是很多，一個勁兒地說要是他們局長在就好了。顏局長進年寶十幾次，最長的一次在裡面轉了一個多月，可以說是最熟悉年保情況的人了，那本旅游局剛剛從成都印刷回來的年寶玉則宣傳畫冊，裡面的照片大部分都出自他的手。
由於沒有開發，除年寶湖以外，要去年寶玉則區域內的任何一個地方都只能徒步（或者騎馬），而要將幾個主要的海子都看一下的話，至少要在山裡轉六七天，這就需要雇請向導帶路，還要租用馬匹馱上一周的吃喝，對我一個人來說成本實在是有些過高，仁青也勸我一個人還是不要冒險。看著畫冊上那一張張照片，真想進山好好轉轉啊，我第一次為自己是獨行而感到郁悶……
這一天雨一直沒停，電和水也一直沒有來。晚上我望著窗外默默祈禱，希望老天爺對我好一點，明天能雲開霧散。
次日早上出門，整個縣城籠罩在一片霧中，環繞縣城的山峰也是濃霧繚繞。這裡天氣變化無常，誰也說不准半小時後會如何。造訪旅游局的一個直接好處是得以知道去年寶湖可以采取搭班車的方式，從路口到湖邊只需徒步四公裡（此段海拔約在3950-4000米）。（從久治縣城包小面到年寶湖來回150元，較大的客貨兩用車250元。）
在汽車站等了良久，終於搭上成都到大武的班車（通常會在7點半左右到達久治，8點左右發車）。久治縣城到年寶湖路口，44公裡高海拔柏油路，用時一小時，車費10元（返程時搭同一線班車，15元）。班車駛出縣城，果洛高原的典型景色便展現在眼前，雄偉起伏、棱角分明的山巒，碧綠如毯、野花盛開的草甸，漫山遍野、不計其數的犛牛，蜿蜒曲折、藍色緞帶般的河道，還有那比西藏更藍更純淨的天空，以及空中瀟灑飄逸的白雲和展翅翱翔的雄鷹…… 過了兩個四千多米的山口後，車子駛過一個彎道，啊，正前方撲面而來的是什麼？秀美嶙峋的座座山峰，銀光耀眼的皚皚積雪，像仙河一樣橫亙在神山腰間的雲霧，一切都那麼清晰，一切又都似幻境，讓人覺得自己仿佛正離開塵世奔向仙境。那一定就是年寶玉則！彎道駛過，仙境便消失了，我心裡嘀咕是不是年寶湖路口已經過了而司機忘了叫我，跑到前面去問，還沒有到。
等到了年寶湖路口下車，發現這個位置絕對沒有剛才那個彎道好，但是我沒有帶帳篷無法露營，只有一天的時間是禁不起來回折騰的，那就直奔年寶湖吧。起先我是想快速奔到湖邊，希望還能趕上拍到一張年寶群峰腰纏仙帶與海子的合影，但是沒走幾步我的腳步便不由自主地放慢了，因為越往裡走風景越美，我無法說服自己匆匆掠過這一切。一路左上右下地欣賞著山間的雲霧和周圍的景色，等我能再次看到年寶群峰的全貌時，它們腰間的雲霧已經上升，將峰頂全部遮住了。即使這樣，那裡仍然是縹緲的仙境，時厚時薄的雲霧不停地流動著、變幻著，年寶主峰和它周圍的山峰若隱若現。
為了能有更好的角度欣賞年寶群峰的英姿，我離開通向湖邊的土公路上了山，沿著山勢向年寶湖行進，不想卻因此繞過了年寶湖景區售票處，直到我看到一塊碧玉般的海子已經鑲嵌在腳下。其實這次真沒想逃票，這麼美的地方才收10元，比起西藏那些動不動就50、70元的地方真是應該交。（在旅游局的時候我問過仁青，年寶玉則以後會不會大力開發，因為實在有太多地方在被開發的同時被毀掉了，仁青向我保證，說最多再修一兩條路，決不會有什麼大動作。希望真的如此。）
年寶湖，也就是通常大家所說的仙女湖，又稱西木措，的確是個讓心靈澄明的地方。走在它的身邊，你會忘掉一切塵世間的煩惱甚至快樂，融入那一片純淨和安詳之中。我看到它的時候，年寶群峰上籠罩的雲霧已經完全散去，藍天、白雲和雪峰的倒影清晰地映在水中。湖的南岸是年寶主峰區，北岸是兩側山間平坦的草甸，被盛開的野花染成一大片明快的黃色，東岸是嶙峋的山峰，我走在西岸的山坡上，頭上腳下是一片花海，那漫山遍野的花啊，白色的和藍色的高山龍膽，紫色的多花秦艽，鮮艷的大黃，嬌小的貝母花，紅嫩的沙棘，透明的蒲公英，粉紅的小葉杜鵑，還有各種我叫不上名字的高山植物和花草…… 開始的一段山路還很清晰，踏著牧人的足跡一直向前，過幾道小溪，走過一片濕地、繞過幾座山之後，小路便越來越窄了，本來專叮犛牛的牛虻見有了新品種，紛紛衝過來往我的頭上和脖子上猛扎，剛開始我還抬胳膊轟幾下，後來干脆隨它們叮，就當自己也是一頭犛牛吧。
隨著太陽與雲的不斷變化，湖水呈現出不同的色彩，碧綠、淺綠、天藍、湖藍、深藍、奶黃、藍灰、墨玉，有時則是同時具有幾種顏色，像一塊繽紛剔透的調色板。周圍山峰和雲的倒影也隨著光影的變換時有時無、時而清晰時而朦朧著。但不論怎樣變化，年寶湖始終是那樣的靜謐、安詳、純淨，那樣的直直映射進你的心靈……
可能是我一路流連顧盼走得慢，走到埡口下面已經13:15了。據說上到埡口就可以看到主峰南側那位風姿綽約的“妖女”（雖然只有一天的時間想去親近她是不可能的），但是久治——大武線上來往的車輛非常少，我站在埡口下面考慮再三，擔心出去晚了搭不到回縣城的車，最終還是忍痛下撤。不甘心啊！
往回走，過了一條溝後越走越窄，腳下幾乎看不出有路，坡度很陡、草很濕滑，我才發現不是上午上去時走的路，但是已經走了一半，退回是決無道理的。此後的半個小時走得真是有點提心吊膽，失足下去的話斷然沒什麼活路，呵呵。想來我看到的依稀印記是犛牛而非人類留下來的吧。終於繞過了這座山，在半人多高的灌木叢裡一陣亂鑽，總算又找到了小路。這一天當中，除了一位進山找馬的藏族小伙子（他竟然會說漢語）之外再沒碰到過其他人，無限美景任我獨自享受，舒服：）
出山又下到湖邊轉了轉，四點半了，該和美麗的仙女告別了。路過售票處，小伙子問：你去妖女湖啦？！他一定是看我這麼晚才出來，認為我爬到妖女湖那邊去了。我悻悻地答著“沒有”，心裡恨恨的……
鑽了一天的草地灌木叢，渾身上下被咬得奇癢無比。晚上檢查身上的咬痕，破的，腫的，流血的，小腿上最多，秋褲是白穿了，也不知道都是什麼咬的，不過草叢及膝、灌木叢齊腰，被咬也是正常的，沒有遇到毒蛇算我很幸運了，呵呵。
短短一天的行程，我只是看到了年寶小小的一隅，只看到了它腳下的一個海子，那雲海幻化的妖女湖、神秘的死亡峽谷、靚麗的日尕瑪措、深沉的瑪日當湖，那些晶瑩剔透的冰川懸壁、哈達般從天而降的瀑布、清澈純淨的涓涓溪流、嶙峋張揚的奇峰怪石，都只能等待下次了。下一次，我不做獨行俠，我要組織人馬進山狂轉……
中國 青海 久治 年寶玉則那個讓我念念不忘的地方