第四日：天道酬勤。果然是個爽朗的晴天。
第四次走上光明頂的時候，我們已經麻木得懶得拍照了。滿山的游客和導游熙熙攘攘的聲音，似乎這20%的概率畢竟還是引得整個黃山傾巢出動了。不過所有這些人，都沒有福氣看見真正的日出，太陽奮力地擠出一條紅線，最終被雲層吞沒了。相比之下，我更欣賞日出前蒼茫的掩映在青色霧氣中的群山，淡藍色的輪廓一直延伸到世界開始的地方。
太陽出來了，我們在第三次去飛來石的路上，享受著難能可貴的陽光帶來的截然不同的黃山。天都峰、蓮花峰和茫茫西海在萬道金光的沐浴下，勃勃有生氣，簡直就像盆景一般精致。七點的時候，我們按照計劃來到排雲亭口，毅然決然地第二次踏入西海大峽谷。
相比昨日的霧氣蒸騰，此時的大峽谷正沉浸在寧謐的晨曦中：陽光透過天海的高山，被切割成一道道的光柱，斜斜地打在滿是松樹的絕壁上。不知名的鳥兒在林中啾啾鳴唱，每一朵花瓣上都垂著昨夜飽滿的露水。我們對著群山大喊，很久都能聽到連綿的回聲。此時感覺整個山谷都是我們的。沿著昨日陡峭的棧道下山，自然是另一番驚心動魄。我也理解了危險的另一個含義：如此壯觀的景色實在很難讓人集中精神走路。低頭看谷底，淡淡的霧氣正在上升、積聚，仿佛為今天重新籠罩黃山作著准備。向峽谷最深處望去，一道白霧構成的長練正在翻滾舞動著，它就是山中流動的大江，洶湧澎湃，滾滾向前。當我們在兩個小時之後終於走到谷底小橋的時候，便徹底被這條大江征服了，昨天《古峽迷霧》的故事再次重演，好在兩次進入峽谷的方向不同，盡管後半段路程都起了霧，我們還是拼湊出了完整西海大峽谷圖景。在此我想總結一下這幾天的經驗，感覺即使天氣晴朗，黃山上白天也還是會起霧，並且濃烈的足以破壞任何游興。建議游客在早晨十點之前和下午四點之後這段時間內抓緊活動，如果天氣好的話，你將看到黃山最美的一面。
此後的上坡路走得頗為慘淡。既然沒有美景，只能埋頭趕路，上上下下，卻總沒有盡頭。壞就壞在我們的的確確是過來人，所以總想著昨天經過時的標志，什麼第一次休息地啊，午餐地啊，“放水”地阿……而這些裡程碑遲遲沒有出現，令我們分外心焦，反倒不如第一次入谷懵懵懂懂向前闖的勁頭。總算經過步仙橋，然後是熟悉的“臥石披雲”、觀景台、白雲賓館。又一次，從雲裡霧裡走出了西海大峽谷，即便最終還是以大霧籠罩收場，但我們可以說：圓滿了，完整了，此行無憾了！
用過午餐，我們被迫擠在熙熙攘攘的人群中緩緩前進。海心亭、鰲魚背都這麼迷迷糊糊地就過去了。此間還發生了堵車事件，去蓮花峰的道路居然堵得水泄不通，以至於我們不得不站在原地聽了四次不同版本的“朱元璋的故事”……百步雲梯的陡峭可以與西海入口的棧道相比，但由於此時同樣大霧彌漫，索性看不見下面的東西，全當爬樓梯，反而毫無驚險地走了下來。之後又是上蓮花峰的漫漫台階，最後僅僅是為了“蓮花絕頂”的那張集體照，除此之外，白茫茫……
之後，我們大抵就在降低海拔了，經過蓮花峰前山相當垂直的階梯，看到大名鼎鼎的迎客松，往後過天都而不入，下小心坡，半山寺，直達慈光閣，期間膝蓋和小腿都出現功能性衰退，急需更換零件……當我們最終躺在望秀山飯店的席夢思床上的時候，已經連樓梯都下不動了。
整整三天，我們可以很自豪地說，黃山的每一寸土地都是我們親自用鞋底去丈量的。我們走遍了每一條小路，幾乎登上每一座山峰，看過日出，走過夜路，淋過雨，更多的是穿行於如夢似幻的大霧中。但是，我們所經歷的，我們相機中所記錄的，那些怪石、那群峰巒、那片雲海、那份兄弟般的情誼，都足以抵消這些天來的所有疲憊勞苦，2004年九月，我們無怨無悔。
第五天我們參觀了山腳下的宏村、呈坎和堂越牌坊群，領略了古徽州獨特的民風，夜裡屯溪上火車，圓滿地結束了本次旅行。
最後，我還要特別感謝程衛兵老板。不論是從網上還是後來見面的談話中，他都對我們的行程安排給於了很大的幫助。我不想有太多的廣告嫌疑，我只想說，他是個很有人情味的老板，即便是賺錢，也讓我們游客得到了很多切實的實惠。我很樂意向朋友熟人繼續推薦他。他的網上聯系方法是www.hswxs.com ,就在幾天前，我還介紹了五位德國朋友前去他那裡投宿，他們也請我謝謝小程。