第三日：原本在黃山早起看日出是天經地義的事情。不過賓館大堂裡的預報說下雨，日出概率為零，徹底斷絕了大家的希望，於是得到了兩個小時的睡眠，七點的時候，小分隊在嘈雜的喇叭聲中又開始了急行軍。原路返回，經過飛來石，光明頂，下天海。霧氣還是很濃，間或淅淅瀝瀝的小雨，隱約聽到導游說，在光明頂上總是有“美”景，不過今天是“沒有”的“沒”……
海心亭邊上的白雲賓館是我們第二夜的歇腳處，12人房，無洗澡，一人55，要不是看在價錢得分上，沒有人會去住。寄放了行李，我們就從天海進入了此行最重要的目的地：西海大峽谷。之前翻翻ctrip上關於黃山的自助線路，十有八九都大力推薦西海峽谷，以至於未見其形我們都已經傾慕不已了。
按照小程的介紹，其實大峽谷分為夢幻景區和峽谷區，而我們對照地圖發現，夢幻和天海以西的白雲景區又有很多重疊，屬於早期開發的路線。石階路和北海的光明頂上的沒什麼不同，有幾處比較險要的地方，是因為從山頂的大石上通過，沒有欄杆，且風很大，但兩邊有足夠多的緩衝，應該及不上傳說中的天都峰鯽魚背吧。從天海下去，一路上基本沒有岔道，過了觀景台之後，會有一個三岔路口，右邊一條小路直接向下，這是唯一讓我們困惑過一段時間的地方。保險起見，我們特地把兩條路都走了一下，那條小路只能通行30米左右就被封掉了。向下望去，殘破朽爛的木頭棧道綿延不絕，一直通向谷底，顯然是年久失修而廢棄的。不知道黃山景區能不能保留著條小路，讓人引起很多對遙遠的古代的遐想。總之，路很好認，現在山頂上走一段，可以看見對面“西游記四師徒”“東坡吟詩”這些白雲景區的老景點，然後經過一塊上書“臥石披雲”的巨石，便是走對了路，今後一路向下，直達步仙橋。
從這裡開始，才是真正的西海大峽谷景區。步仙橋架在兩座石筍之間，身後雲氣繚繞，腳下是萬丈深淵，的確有仙境的感覺。在此眺望，可以看見一座石頭壘起來的亭子，據說是某位居士的陵寢，只是不知道如果搭建在四面絕壁的巨石之上的。再遠，便是茫茫西海的深處，此時風起雲湧，遙遠的山峰只露出淡淡的輪廓，在雲霧中若隱若現，宛若海外仙山，對我們凡人來說可望而不可求。此時可以體會到Sam送別Frodu前往西方精靈世界時的心情，我們屬於此處，而彼岸永遠在遠方。
收拾情懷，道路開始了在山谷中上上下下的穿行。這裡要說明一下，很多驢友都提到西海大峽谷如何的險峻，完成行程是如何的困難，其實平心而論，只要有充足的時間和補給，走完這段路並沒有想像中的那麼難。畢竟我們進來是看風景不是鍛煉體力的，走走停停，賞景拍照，中途累了就休息，餓了就吃飯，即使以我那種上氣不接下氣的爬山方式，也能夠比較輕松地走出來。（我已經看到老大、和尚還有heintje在那邊不懷好意地笑……）最主要的，棧道雖然是架空而建的，但全部是鋼筋水泥砌成，也有足夠寬度，欄杆也比想像的高，所以安全無虞。為了不破壞景致，黃山管理部門也動足了腦筋，把水泥的道路和護欄做成藤條、樹干的樣子，遠遠看去，平添不少古意。此外黃山的確非常干淨，三五步便有垃圾池，岩石砌成，也不煞風景。全山是禁煙的，七十年代的時候，天都峰就因為一位游客亂扔煙頭而被焚大半，至今立碑為戒。和尚幾次恃強行凶，居然在禁煙標志下抽煙，被我們以目光熄滅……
越是向下，霧氣越濃，而奇峰怪石愈是層出不窮。之前聽說，大峽谷景區是去年才開發的，采用了全新的管理方法，不再對具體景點一一命名，把想像的空間留給游人自己。對此我十二萬分的同意，從前旅游，最恨導游說這個像什麼那個像什麼，順著他的思路去看，自然像，但是欣賞的可能性也完全被定死了。而現在，還大自然一個氣像萬千的本來面目，一千個游客的腦海中自然也有一千個黃山。所以一路上，我們樂此不疲地為那些嶙峋的山石和姿態各異的黃山松取上天馬行空的名字，給旅途平添了不少樂趣。自然這些名字我在這裡不會告訴大家，還希望各位自己來發現黃山無窮的美景。
大峽谷的谷底是一座小石橋，在此之後，便開始了漫長的攀登過程。抬頭望去，隱約可以看見正上方山崖上有細細盤繞而上的棧道，凌空飛架，通入雲端。想到這就是我們馬上要通過的道路，大家心裡不由一凜。濃霧環繞，周圍的景致就像從欄杆外消失了一般，我們只能心驚膽戰地沿著棧道上升，仿佛是在登天的路上，只是涼颼颼的山風提醒我們旁邊就是萬丈深淵……台階很高，角度很大，我想幸虧我們是攀登而上，總是面對台階，頂多感到勞累；如果是沿著這道台階下山谷，那每一步下去身下都是懸崖絕壁，免不了要抖豁一番，看來一位香港游客說的“有點險”就是這段路了，不過沒想到，第二天我們就親自體會到了那種感覺……
由於四周模糊一片，不知不覺我們已經過了排雲亭，也就是走出了西海大峽谷。這樣的成功多少來的有點莫名其妙，沒有想像中艱苦卓絕的奮鬥，也沒有最後一覽眾山小的感慨，總之，我們覺得這樣的旅程缺少成就感，是不完整的。於是，在排雲亭上，我們馬上作出了一個可能是前無古人的決定：明天重游西海大峽谷，從西海下，天海出。幸虧一開始就安排了三天在山上的行程，使得我們在惡劣的天氣條件下還能夠安排得如此有彈性，當然，兩條腿顯然不很同意……
在西海山莊休整了一下（我們如若無人之境地走進賓館，泡熱水，漱洗，然後小憩，就像住客一般，即便我們早上就結了帳。可見黃山的賓館服務員還是很客氣的：），霧還是沒有散，我們騰雲駕霧地登上獅子峰，看到了若隱若現的猴子觀海。其間還有一個小插曲：在突出山崖的清涼台上，滾滾濃雲在大風的吹松下湧向山頂，頓時把我們分隔包圍起來，同伴的身影變得模糊不清，感覺在這懸崖絕頂之上，只剩下我一個人和茫茫雲海，天界也不過如此吧，很有跳下去的衝動。這時向下望去，雲霧仿佛隨我的目光而分開，一陣翻滾之後，居然露出了清晰的北海群峰的輪廓，氣勢磅礡，連綿不絕，感覺他們是衝破雲層跑到我面前來的。這幅壯觀的圖景沒有維持多久，山巒便又退後到濃霧中去了。回想剛才奇妙的感受，唏噓不已。
我們就這樣漫無目的地在北海周圍走來走去，聽著其它游客因為視線不佳而抱怨連連，可不是，如果我們今天必須下山的話，這次黃山之行將會是多麼大的遺憾！
傍晚的時候，天空中隱隱出現了晚霞，讓我們對明天的好天氣多少有了點希望。霧氣也散去了許多，終於看到了傳說中的夢筆生花，可惜對於從西海峽谷上來的人來說，這簡直太普通了。
為了省錢，我們特地去昨天的西海山莊吃晚飯，時候證明這是個差點讓我們斷送性命的決定。餐廳的效率一如既往的低下，25元一份的快餐也僅僅是一葷一素，讓我們真正大吃一驚的是，走出飯店，已經七點了，此時門外除了滿天星鬥，沒有一絲的光亮，而我們必須回到天海住宿！略微知道黃山地形的朋友們一定有這個概念，天海和西海之間，至少有一個小時的腳程，更何況是在伸手不見五指的黑夜，我們還將翻越光明頂！！一年前在阿爾卑斯山被迫連夜登上Watzmann主峰的痛苦回憶又湧上心頭，當時我在懸崖峭壁間差點有去無回。總算我常備在包裡的手電筒發揮了作用，我們四人手拉手，在電筒光圈所及的範圍裡，急步地沿街而上，如果此時在飛來石上有一個觀察者，他就可以看見一道光亮正沿著光明頂北側陡峭的石階艱難上升。這是我們第三次經過光明頂，居然是在這種毫無光明的情形下，說出來頗為無奈。下山的路上手電突然轉暗，我們緊張地停下來，四周安靜得可以聽到每個人的呼吸聲。我們甚至准備拿出各自的手機照明，腳步也不自覺地越來越快，不時有人絆倒，幸虧他的身後總有其他三雙有力的手緊緊拉住他，此時分外覺得我們這四個臨時拼湊起來的人，擰成了一個團隊。手電大限已至，而我們也終於跌跌撞撞地走進了白雲賓館大堂，引來詫異的目光無數。我在這裡描述走夜路的經歷，毫無誇耀的意思，我只想說，這太危險了，天黑之後，一切情況都會發生，我到現在還後怕不已。
在賓館前台看到明天的日出概率是20%，幾乎就是個安慰獎。合計了一下，大伙還是決定早起。