元陽，你是誰的天堂飛來石
元陽，是一個讓人難以忘懷的地方，這麼些年，雖然走過了祖國大陸的所有省市，美麗的風景也見多了，但只要一想起元陽，總有一種想走近它的衝動，這是一種發自內心的，無法抗拒的誘惑。
在雲南這片神奇的土地上，有太多的地方值得你來去流連忘返，在自己這麼多年來數度長時間穿梭於雲南各地的歷程中，最讓我迷戀的，還是梅裡雪山和元陽。梅裡雪山，是上天賜予人類最神聖最純潔的禮物，它的尊貴，一如它的美艷動人，會讓每一個有緣目睹它真顏的人，心靈為之震撼不已，看過祖國的那麼多雪山，可只有梅裡，最讓我難以忘懷。而元陽，則是千百年來，當地人們用智慧與勤勞，在那原本不太神奇的大地上，創造出了一幅幅讓人難以置信的美麗畫卷，它的美麗壯闊，一度讓我為之失眠。
再華麗的詞藻，用來形容元陽的那片土地，都顯得那樣的蒼白無力，再偉大的攝影師，置身於這片大地，思維都會犯困。“如果你是一個游友，你不到元陽，元陽會替你感到難過；如果你是一個拍友，你不到元陽，上帝也會替你感到難過！”這是我多年前第一次從元陽回來後，寫下的一句話。
在人類用自己的智慧所創造的文化遺產中，我所知道的有兩處到目前為此還在為人類創造實用價值（絕大多數的都只在創造欣賞價值），一是都江堰，另一個就是元陽梯田。在我們生活著的這個世界中，有一些東西，你一去看過就能感覺到它們是無法超越的。比如，以單純的山景和水景而論，黃山的山和九寨溝的水，是無法超越的，而元陽的以梯田為主體構造的田園風光，在我們生活的這個星球上，我想也是無法超越的。
當年我最先知道元陽是在去年中央電視台的一個介紹中國地理的片子中看到的，當時一看到那電視的畫面鏡頭，我心裡就想，“元陽，我去定你了！”沒想到，還那麼快就了了心願。也很慶幸自己能在元陽還沒有因過度開發，而被游人和建築破壞景致的時候能看到它。兩年之後，再次去到元陽，變化之大，出乎意料。元陽的老縣城新街多出了不少酒店和旅館，街道比兩年前現代化多了，縣政府招待所旁邊還多出了一個觀景廣場。一路上，冒出來的現代建築，跟眼前的山色多少有點不諧調。一下子，更讓我懷念起曾經的元陽。
元陽的美，很難用言語來去描繪它，去過的人，說的最多的就是，元陽比想像中的還要好！當然，元陽的美，也難倒了那些攝影家們，因為這是一個窮盡你所有的想像力和智慧，也拍不盡的地方。我曾經碰過一位專門攝影的老前輩，他自從到過元陽的第一年起，以後每年都要不遠千裡來元陽幾次，相信，這世上沒哪個地方能讓一個人如此地著迷，除了元陽。
第一次去元陽時，我少不了犯犯典型的不了解元陽綜合症。此症狀的主要表現為（個人總結出來的，注意版權保護，呵呵）：不知元陽是同一時刻而幾裡之外不同天，不知元陽同一地五分鐘後不同天，不知元陽早晚溫差會有這麼大，以為梯田除了攝影就沒什麼好看頭，不知元陽的雲海會有那麼出神入化，不知元陽的日出日落會是如此讓人陶醉，等看到眼前景後又懷疑是不是幻覺或是海市蜃樓什麼的……反正此症狀讓不少去過元陽的人幾天都可能回不過神來，唉。
當然，要欣賞到元陽的美，需要運氣與時間。常常有朋友來到元陽，因為天氣不太好，要麼天太晴要麼霧太大，結果景色就大打折扣了。還好，我兩回去元陽，都遇上了好天氣，特別是第一回，用他人的話來說就是，一年當中最好的天氣，就被你遇上了。感謝上天對我的眷顧。
煙雨迷蒙的元陽，是最美的，那是一幅在不停舒卷著的水墨畫，初見此景的人，常常以為眼前看到的景是不是真實的。記得當年在多依樹和愛春，在風雨中，靜靜地發著呆，混身上下全被打濕，卻久久不願離去。然後，晚上就是一整晚的失眠，次日又照樣精神抖數地去多依樹看日出。
多依樹的日出是最美的，就算是不能看到日出，它的清晨，也是美到極至的一幅動態風景畫。大家看到有關元陽的照片中，可能最多的也就是多依樹了，像版畫一樣，而且顏色多變，特別是日出之際，眼前水變化的顏色讓人目不暇接，此時身邊更是“哢嚓聲”不斷，有人在這兒一個清晨拍上上百張膠片是正常的事情。一回同車的一位某攝影雜志社的同志，光一個多依樹的日出就拍了十幾卷，厲害吧。而煙雨迷霧下若隱若現的多依樹村莊，則是現實中的夢幻仙境。中國最美的日出景，我是在多依樹看到的。
壩達的日落，同樣讓你目瞪口呆。讓你發呆的不是日落之中的夕陽，而是夕照下的梯田，長達三千多級的梯田伴隨著水田顏色的不斷變化，讓你尤如置身於一種魔幻境界。它那簡單的線條以及黑白對比色帶給你視覺上的震撼，會超出這世上最偉大的畫家帶給你的激動。不到現場，你根本無法感受得到，當無邊無際用來描繪梯田時，是怎麼一種壯闊景像。中國最壯麗的日落景觀，我是在壩達看到的。
老虎嘴，是元陽帶給世人的另一個奇跡。老虎嘴得名是因為在那邊的一塊大石頭，其形極似一頭老虎張開的大嘴，可惜在修公路時，石頭被炸了，如今老虎嘴只得一個名了。附近有猛品、阿猛控、攀枝花等幾個村子。當年，法國的一位攝影師，就憑老虎嘴的一張照片，就被評為當年世界七大自然景觀發現之一。老虎嘴梯田除了立體感強外，顏色的層次感也最強烈，五彩斑瀾，像是人畫上去一樣的，而且周圍梯田的坡度也陡些，在最低處的梯田是最吸引目光的地方，其中離視線最遠處的那一片，看起來極像一匹揚蹄奮疾的俊馬！！！剛巧，這回去老虎嘴時，碰上了猛品村的長龍宴，當地的彝族村民熱情地邀你入席，來的都是客，那份真情，讓你無法推卻。
龍樹壩的梯田，則完全是另一番風情，它小巧，艷麗，五彩繽紛的浮萍，將冬日原本單調的田園，妝扮得充滿生機與活力。龍樹壩梯田因水裡的含養成份跟其它地方的梯田不一樣，所以浮萍多，以紅色綠色黃色為主，故色彩艷麗，是拍近景及愛好徒步人士的極佳去處。
離新街80公裡遠的哈播，因較邊遠，所以去的人比較少，但那兒的梯田同樣獨具特色。哈播四面環山，坡度也陡，所以梯田到現場看感覺會好很多，拍照的話視野不太開闊，光線也不太好處理，所以人們在照片上看到的梯田最多的還是箐口到多依樹一帶的梯田景。哈播除了梯田出名，當地哈尼族的長龍宴更是一絕，入吉尼斯是毫無疑問的事情，奇怪的是為什麼沒人去申報？每年的農歷十二月十二，是哈播村祭龍的日子，家家戶戶都把一桌佳肴擺在村中間的長街上過節，街這邊擺一天，那邊擺一天，在這兩天中，來的都是客，不管你認識不認識，都歡迎來享受這世界最大的自助餐。
雲海，是元陽不死的靈魂，沒有雲海的元陽，就像是一棵凋謝的櫻花一樣讓人惋惜。滿山的野櫻花桃花木棉花，是元陽最美的妝扮色，所以，元陽最美的時候，是春季。
地道的少數民族民居民風民俗，是元陽的另一道賞不盡的風情。除了漢族，元陽少數民族以哈尼族和彝族為多，另有傣、苗、壯、瑤族。當地女性一般還是民族打扮，小伙子就漢化的差不多了。離新街不遠的菁口村，現已開發成為景點，這也是元陽目前唯一的一個要收費的景點，那有一個簡單的陣列展覽室，還可以欣賞到哈尼族歌舞表演。
小余，一位普通的女子，小余飯店，一座普通的飯店，卻在這麼多年自助旅行者的口碑傳送中，儼然成了元陽一筆不可抹去的無形資產。小余原本四川人，在廣東打過幾年工，能聽廣東話，也見她能說幾句不太正的白話，一不小心給嫁到元陽來了，所以也就改叫元陽小余了。她為人熱情周到，深得大家喜愛，她的飯店，成了外地游客和來自全世界各地“拍友”的聚集地，她的靚影，也被好事的游客帶到全世界各地。曾經，還有一位來自香港的三叔，一人在元陽住了多年（第一回到那時就聽說他在元陽住了八、九年），這回再去時，聽說他已經回香港了。能讓一位遠方的老人這樣來去眷戀的地方，內心該會是有怎樣的一種情愫。
當然，要真正的領略元陽梯田的奇偉絕倫，只有身臨其境才行，元陽景色的至美是拍不下來的。它不僅梯田面積大，有三十幾萬畝（也有版本說是二十幾萬畝），而且沿著群山連綿不斷地延伸，在我走過的從新街到愛春近三十公裡長的路段，一路都是梯田，愛春再進去還有沒有我也不知道。同時，梯田高差大，最大高差（指從第一級到最上一級的垂直高差）有1500多米，斜長則更是達幾公裡，最多的級數達三千多級。坡度也陡，在老虎嘴和哈播，你能見到山有多高，水就有多長，梯田也就有多高的壯觀景像。
以上只是靜態地來描繪元陽梯田景觀。元陽梯田動態的景致，則更是美綸美煥。雲海、日出、日落，加上隨處可見的野櫻花、桃花、棠梨花、攀枝花和其它不知名的山花，以及零星點綴在梯田叢中的村落，更是構造了一幅幅如入夢幻般的仙境。
如果上帝知道人間有一個元陽，他或許會奇怪，人類為什麼會向往天堂？可對於世代生活在元陽的人們來說，元陽的一山一水也意味著艱辛與貧窮。從個人情感上來說，我寧願元陽是當地人而不是游人心目中的天堂。
提示：從昆明到元陽，有兩條線可以走：一是經玉溪建水，二是經開遠個舊。以前，走建水可能還要快些，現在，從開遠個舊方向過去要快一個小時左右，主要是路好走些。乘車點，南窯車站，車次最多。住處首選縣政府招待所（春節期間最好提前訂房），附近還有幾家條件稍好些的新開張酒店，在新街到多依樹一路的村莊上都能見到家庭式旅館。吃，背包客和攝影愛好者無一例外會選擇縣政府招待所旁邊的小余飯店。當地一般五月份開始插秧，九月份收割，所以最好賞景的時間就是十月到來年三月間，其中春節前後最佳，此時易看到雲海。當地氣候多變，防水器具不可少。