10 月9日（行程第七天）天亮了，我們一行3人包了一輛長安面包去九十公裡外甘川交界處的小鎮——郎木寺。公路在山谷裡穿行（為賞風景我們選擇了舊公路），草場上隨處可見或黑或白的頂頂帳篷，在晨曦中升起裊裊輕煙。魚鱗似的雲彩像是給藍天穿上了花衣，花影散落原野，與輕踏其上的牛羊相映成趣，一片安詳寧靜。總有裹著紅色頭巾的藏族姑娘騎在馬上一路相隨。到處是一幅幅畫卷般景致。翻過一個4000多米的山口，眼前是一片一望無際的草原，遠看腹地處，顯現著若干小塊湖泊，像顆顆珍珠在閃耀著。
到郎木寺是中午時分，白龍江穿鎮而過，江北面是甘肅，南面是四川，其實所謂的江在鎮上很多地方只是一條小水溝，人可以橫跨其上，足踏兩省。小鎮上不多的幾條街道上泥漿翻滾，人頭攢動，好不熱鬧。我們下榻的是仁青賓館，他的三層房間裡可以看到小鎮的全景。
外面下起小雨，天氣很冷，我把所有帶的衣服都套在身上，帶上從北京特意帶來的一袋文具（聽說這裡孩子學習很艱苦，帶了許多廉價的筆打算送給這裡的孩子），按照店老板的指示，沿白龍江向上游走去，江兩岸都是凌亂的民房，我拿著數碼相機不斷搜尋著，前面出現了兩個擔著水的孩子，我們興奮起來，可算找到獻愛心的對像了，我們剛加快腳步，“嘿！”突然身後傳開很大的男聲，我們猛地回頭，不遠處一當地老漢，從懷裡掏出一個高檔相機（不是蔡斯就是萊卡），只聽得哢哢哢，衝我們亂照一通，天啊！那是什麼人啊，一路上只有我們給風景拍照，給當地人拍照，還是頭一次被當地人攝殺。我還沒回過味來，那人一超我們走過來，我上下打量著眼前的這個人，個子不高，黝黑的臉膛，絡腮胡子，戴一頂藍色藏族氈帽，藏袍和裡面的毛衣灰蒙蒙的看不出原來的顏色。他衝我們熱情地打著招呼，
大聲介紹道:”我是這裡的活佛，歡迎你們，”“活佛？”我再次上下打量他，真是不像活佛，離我以前見的，想像中的都相差得太遠，簡直不敢相信，但我寧願選擇了相信。“活佛”很友善也很健談，尤其他知道我們不遠萬裡給當地的孩子帶了禮物後，更是滔滔不絕；談他如何籌款捐建小學，談國內的教育形式，談世界成功的教育思想，那淵博的知識，開闊的思路不禁使我佩服起他來，我打內心裡越來越相信他是活佛了。他熱情的帶我們參觀了不遠處他捐資的小學校，並激昂地訴說著未來的設想，綠草殷殷的足球場、上百台計算機的電化教室、外籍教師執教的英語教育，我再次對面前這個近似衣衫襤褸的老者投去敬佩的目光。
我三心二意的去白龍江源頭看看，然後就掉頭穿過密密的僧舍區，來到四川一面的朗木寺，寺院裡很安靜，廊柱色彩鮮艷，白色的牆面銀色的屋頂，到處是施工的痕跡，沒有見到喇嘛的影子（後來聽說喇嘛放假了）我們漫無目的的轉著。回到鎮上，向路人打聽天葬台的方向，路人指向甘肅一面朗木寺後山坡上的經幡，我一直對天葬懷有極強的好奇，說什麼我也要去，一行三人懷著忐忑心情朝那遠遠的經幡處走去。雨一直在下，上山的路十分安靜，路過甘肅朗木寺，可以看到幾個藏人在圍著寺院靜靜的轉經，我們順著山路向上走，那原來清晰的經幡被前面的山坡擋住，我們還是奮力的向上走啊走啊，近一個小時，那片神聖的經幡還是沒有出現，開始懷疑是不是走錯了路，我們脫離道路，攀上最近最高的山坡，看見了！就在前面不遠的地方一片白色的經幡！天葬台設在山頂，臨近天葬台時會發現路上有丟棄的膠皮手套、小塊的骨頭（估計是老鷹叼起後又掉落的）天葬台周圍的草地上有一撮一撮燒焦的痕跡（像有人燒紙錢之類的東西，祭奠亡靈），我以為天葬台必是在經幡地圍繞之中，就徑直向經幡裡面尋去，其實是在離經幡不遠的一片平地上，那裡散落著許多的天葬遺留物件，包括：膠皮手套、白布、繩子、刀子、斧頭、脊椎、頭蓋骨、腸子、血跡……，和我同去的朋友目瞪口呆的站在遠遠的地方，我的頭發都豎了起來，但是我還是壯著膽子，走進了那神聖的地方。雨還是下，四周陰森森的，只能聽到絲絲秋風的聲音……
回到鎮上天已經黑了，尋到赫赫有名的LIZA飯店，女主人就叫LIZA，高高大大，豪爽熱情，回族人。店內牆上貼滿了各國游客留言，那蜚聲海內外的大蘋果派我倒覺得沒有想像的好吃，酸牛奶卻是地道，推薦再推薦。
我們回到住處，為了明天的行程，作了幾天來也是這次行程的最腐敗的決定，1200元包租了朗木寺最華麗最新式最昂貴的日本“霸道”越野車作為明天的坐騎，從郎木寺到花湖到唐克九曲黃河到松潘。