木板房最大的好處就是讓人在不使用鬧鐘和morning call的情況下仍然能起個大早。當隔壁的游客開始收拾行囊時，我也開始收拾殘夢。沒有買到從九寨至松潘的車票，我們決定在路邊攔順風車。
清晨的空氣有些潮濕。站在路邊，每當有客車駛向我們，我都迅速揮動單臂，並獻上一個燦爛的微笑。當然，這不像在城市裡打的那樣輕而易舉一呼百應，客車總是伴著嘹亮的喇叭在我們面前呼嘯而過，還得意洋洋地卷起一地塵土。
身旁的Q明顯比我有經驗，無論大車小車客車貨車一律揮手，甚至連拖拉機都沒放過，我暈。Q說她用這招在西藏省了一大筆交通費。
果然，在二十分鐘後，Q攔下一輛白色吉普。司機是個中年漢子，條件是二十元一人，價格還算公道，把包往車上一丟，繼續新的“夢之旅”。
猛一抬頭，順勢抹去嘴角邊呼之欲出的口水，發現離松潘已經不遠了。
松潘浸潤在綿綿細雨中，下了車，我們徑直來到馬隊。馬隊老板一看到Q就樂了，“這麼快就又想騎馬啦？”，兩排攙雜著有色金屬的牙齒無比燦爛。
老板的小女兒一蹦一跳的領我們上到馬隊的旅館，正在拖地的老板娘利索地幫我們安排好住宿。
下樓，大概了解了“雪寶鼎”四天的行程，連馬匹，馬夫，帳篷，伙食總共400元，並且是一人一馬還配一個馬夫，感覺物超所值。
Q更是選擇了一條五天的超長線路，但交錢時發現原來換的現金已經不夠了。雖說老板爽快答應可以讓Q騎完馬再從成都彙款給馬隊，但Q一再堅持要先付錢再騎馬。
陪著Q把松潘的新城舊城翻了個遍，愣是沒有可以兌現旅行支票的中行，找到的農行和人行卻不辦理此項業務。我想先借些錢給Q，讓她回到親戚家後再想辦法還給我，但被Q堅決謝絕了。
郁悶之余我們找了間網吧上網。
走出網吧，Q決定次日先回成都換錢，後天再趕回松潘。我一聽，驚訝得N秒鐘說不出話來。這一趟光單程就得十個小時車程啊！
苦勸無效之後，我發現有時Q的思維方式很特別。或許這就是她的可愛之處。
下午，Q感冒了，蜷在被窩裡，渾身發冷。我趕緊翻出感冒藥讓她服下，再幫她壓了兩床棉被，在高原感冒可不是一件好玩的事兒。
聽著Q有些沉重的呼吸，我體會到獨自行走需要多麼大的勇氣。特別是那些獨行的女孩。
與此同時，我正在等著另一個朋友的到來，網上認識的小O。
小O和我生活在同一個城市，大學剛畢業。在我出游之前，我們見過一次面。她是一個大大咧咧的女孩，粗心大意，喜歡熱鬧，張揚而有些任性。之所以認識她，是因為我們都喜歡旅行，向往遠方。
靠著寬大的沙發，午後的陽光落在她圓圓的臉上，襯托著小巧的五官。小O講述著她獨自在雲南旅行的經歷，說到自己在洱海邊的樹陰下不知不覺睡了一下午時，呵呵地笑著，然後很享受地吸了口煙。
兩人之間的桌子上，放著兩大杯珍珠奶茶，在我們翻著那些過時的時尚雜志時，杯裡的冰塊正慢慢地消融。
說到我即將開始的旅行，小O說她或許會和我走一段，如果一切順利的話。
我笑笑。
窗外又開始下雨，Q還沒有醒來。
其實一切並不順利。在我出發的時候，小O的提款卡丟了，取不了錢。等借到了錢，火車票又售完了。飛機票最低只打八折，太貴。小O無奈地給我發來短信，祝我一路愉快。
我安慰了一下小O，卻並不感到遺憾。我已經習慣獨旅。
在我出發去九寨時，小O興奮地打電話告訴我她在開往成都的火車上，並約好在松潘見面。匆忙的她來不及做任何功略，我再三囑咐她到成都後怎樣找住宿，買車票等一些瑣碎。粗心的她總是記不住，我一邊說一邊開始心疼我的電話費。
傍晚時分，剛在旅館對面的公共浴室洗完澡，我的手機再次響起，小O說她快到了。
我站在松潘交通賓館門前等她。五分鐘後，一輛客車氣勢洶洶地剎在賓館前，然後小O和她身上的大包同時一躍而出。
風塵僕僕的臉，卻很精神。一對大耳環蕩著張揚的青春。一見到我就嚷著要吃飯，洗澡。
在一家清真面館裡，小O毫不矯情地解決了一大碗牛肉面，放的辣椒讓我咋舌。回到旅館，Q已經醒來，身體開始好轉，笑著和小O打招呼。
說此時那時快，小O戲法般從背包裡拿出一個小木瓜和一個小西瓜，說是在成都買的，就當見面禮吧。我一聽，差點沒暈倒。然後三個人以迅雷不及掩耳之勢把它們裝進肚子。“吃得我都出現高原反應了”我笑著說。
經我再三警告剛上高原不宜洗澡並用Q的痛苦症狀舉例說明後，小O終於放棄洗澡，但還是很執著地洗了個頭。
還沒等長發干透，小O就已沉沉睡去。
第二天一早，Q起來趕回成都的班車，病後初愈的臉顯得有些蒼白，我把一盒感冒藥和一瓶清涼油給了Q，讓她自己保重，然後告別。
八點鐘，我和小O把大包寄存在旅館裡，只帶了一個裝必要物什的小背包。下樓來到老板娘開的餐館裡吃早餐，看到馬隊周圍圍了近百匹馬，幾十名馬夫不停地吆喝著，場面很是壯觀。看來騎馬成了松潘的一大支柱產業。
我們這一線的有七名游客，一對比利時夫婦，一個澳洲男子，一對廣州的年輕姐妹加上我和小O，連馬夫總共十四人。
馬夫牽過來兩匹馬，一黑一白，小O一眼就相中了那匹較壯實的黑馬，我自然幸運地當了回“白馬王子”。
將近九點的時候，在馬夫的幫助下，我們踩著馬鐙，坐上馬鞍，拉緊韁繩，馬隊起程。每匹馬都除了馱人外還要分別負重三天的糧食，帳篷等物資。最奇怪的是每個馬背上還掛著一個削去了弧頂的舊籃球。
第一次騎馬，確實有點興奮，小O更是樂得合不攏嘴。出了縣城就開始上山，馬道上留下了無數的馬蹄印。一改昨日的陰雨天，太陽早早地出來了，大家心情都格外的好。
山上的草坡上開滿了五顏六色的野花，還有那像征著幸福的格桑花。紫色的花瓣，嫩黃的花蕊在陽光下格外靚麗醒目。
翻過第一個山頭，展現在眼前的是一個狹長翠綠的峽谷，一條曲曲折折的小河在谷底蜿蜒流淌。馬道下的山坡上有個小小的藏寨，一面面小紅旗在房頂的木杆上迎風而舞。遠處的霧還未散開，整個山谷靜得像熟睡的嬰兒。
路過寨子時，寨子裡的孩子全都跑了出來，一個勁的朝我們“HELLO，HELLO！”紅紅的笑臉特別可愛。
下到谷底，大家下馬休息，馬兒跑到河邊盡情喝水，吃草。
再次上馬，淌過小河時，馬蹄踏在河底的碎石上，濺起高高的水花。跟在後面的隊友猝不及防，濕了一臉，也蕩起了一片歡聲。
再往後又開始了漫長的上坡。馬夫叫我們身子前傾，這樣可以減輕馬的負擔。上坡時，馬兒總喜歡沿著山崖邊走，坐在起伏的馬背上特別刺激。平路的時候馬兒還會揚蹄來段小跑，幾匹馬同時擠在狹窄的馬道上一爭先後。
眼前是一個很陡的坡，馬走得很吃力，走一會就得歇上幾口。馬的四肢一直處於蹬踏狀態，我們的身子也隨著馬背不斷地前衝後仰。遇到馬蹄打滑，心中更是一緊。快到埡口時，馬脖子已被汗水浸濕。
第一次騎馬便如此過癮，一段坡路下來，背上已是一片淋漓。疲勞程度與馬匹相差無幾。
終於上到埡口，迎接我們的是一個掛著五彩哈達的瑪尼堆。跳下馬背，眼前的景色讓我激動無語。
腳下是一片五彩的草坪，一群山羊在身旁的山坡上悠閑地吃草。遠處漫山大片大片蒼翠的針葉林，挺拔而俊俏。極目處，層層白雲托起延綿不斷的雪山。一座座潔白緊湊的雪峰在纖塵不染的藍天下一列排開，聖潔而偉岸。在極明麗的陽光下，綻放著千萬年來不曾改變的從容而堅毅的光芒。
那一刻，周圍很安靜，大家都沉浸在一種博大的氛圍裡，無須贊美。
唯有風在吟唱。
徒步下山。
擺脫了“壓迫”的馬兒撒歡兒跑在前面，我們和馬夫走在後邊打趣聊天。
馬夫中最大的已經有五十多歲，最小的才十八歲。從事了多年的馬幫生意，大多數馬夫都能操一口流利的普通話，有時還能來上一兩句蹩腳的英文。
通過聊天，得知馬幫的管理公司只為游客提供帳篷，睡袋，藏袍。馬幫的馬都是馬夫自家的，游客的食物也是馬夫們均攤的。每次帶隊，馬夫們只能拿到我們所交費用的一半。即使所得報酬不多，即使說不上熱愛這份職業，但他們早已習慣這樣的生活，或者說不得不習慣。
他們要娶回心愛的姑娘，要養家糊口，要蓋房子，要供孩子讀書。他們離不開馬幫。
即便生活艱辛如此，他們依舊開懷暢飲，依舊歡聲笑語。
馬道上，他們放開粗獷的歌喉，讓那些高亢的歌曲在山谷裡回蕩。
我也跟著哼唱起來。
中午一點半左右，我們到達當天的宿營地，一塊四面環山的草坪，旁邊是一條嘩嘩的小溪。
馬夫們很熟練得搭好三個帳篷，一大兩小。大的用來做飯兼作馬夫們的歇息地。我們四個廣東的和其他三個國際友人各占一個小帳篷。帳篷底層鋪著一層松樹枝，一塊麻布墊子蓋在上面，睡袋和毯子堆在一邊，每人還有一件寬大的藏袍。簡單溫暖。
馬兒被趕到不遠處的山坡上吃草，我們和馬夫一起生火燒水，煮馬茶。馬茶程暗褐色，一塊一塊的，放一小塊就能煮出一大壺來。其中一個馬夫打趣道“知道為什麼叫馬茶嗎，因為這些茶就是用曬干了的馬糞做的”，小O一聽，嚇得“噗”地吐了出來，濺了一褲腿，狼狽之極。周圍的人頓時笑開了。
馬夫們用來鼓風生火的羊皮袋子很特別，整張羊皮縫成帽子狀，在頂端開一個口，扎一根的鐵管。用的時候，雙手把袋口一拉一擰，把空氣聚在袋中，然後一壓，呼呼有聲，火勢漸長。看似簡單，但我和小O幾經嘗試都以失敗告終，郁悶不已。
午飯是類似馕的大餅，配上西紅柿拌糖。大伙圍成一個圈，席地而坐，在陽光下悠閑地進餐，馬茶的香氣在身邊騰起。抬頭看天，天很藍。
下午的時光很閑散。
比利時夫婦相互依偎，看著自己帶來的小說，澳洲漢子獨自在陽光下午睡，小O和廣州的兩姐妹玩牌，我躺在大帳篷裡，和馬夫們喝茶閑聊。
將近傍晚的時候下了場雨，雨水滴滴答答的打在在帳篷上，然後像斷了線的珠子那樣在周圍滑落，潛入草叢。
雨停後，氣溫降了下來，大家圍在篝火旁准備晚飯。打水，和面，削土豆，切南瓜，捏面片，笨拙的我們在馬夫的指導下快樂地做飯。小O勤快的身影地在各個環節中不停忙碌，馬夫們說藏族漢子就喜歡這樣勤快的媳婦，樂得她如同一朵燦爛的格桑花。
兩大鍋南瓜土豆面片片刻就被消滅得一干二淨。
天色完全黑了下來，卻沒有星星。大家披上了藏袍，在篝火旁取暖聊天。那個澳洲漢子是個很隨和的人，會說一些漢語。他曾經有過一個漂亮的中國女朋友，後來因為生活方式不一樣而分手了。他很輕描淡寫的說著那些已經流逝的片段，但透過火光，依舊能察覺他臉上所流露出的一絲遺憾。
火光中，就連簡單的愛情都變得恍惚而不可捉摸。像一顆火星，在炙烈中萌發，在狂野中升騰，在浪漫中湮滅，不可挽留。
末了，其中一馬夫拍拍他的肩膀，“不要緊，等我們騎完馬，一定幫你找個漂亮的藏族姑娘！”，然後食指和拇指掐在一塊兒，不停地朝他“OK，OK”。澳洲漢子樂呵呵地笑著，帶著一分稚氣的扭捏。
聊到興起，不知從哪裡冒出來一瓶馬夫們自家釀的青稞酒，不停地在眾人手裡傳遞。抿一口，清冽香醇，全身頓時暖洋洋的。
漆黑遼曠的夜空，又想起了一曲曲高亢的藏歌。
深夜下起了大雨，打濕了睡袋，身下的松枝也不太平整，一直迷糊著，不能入睡。
早晨六點，一陣寒氣將我凍醒。從帳篷下沿的縫隙向外望，一粒粒晶凝的露珠遺落在草叢中，熟睡於點點嫩綠之上。
想再打個盹，卻已不能，索性披上藏袍，爬出帳篷，呼吸一下久違的清新。
大家都還沒有醒來，四周很靜，只有潺潺的溪水在淺淺低吟。氤氳的霧氣籠罩著山谷，細柔的雲紗流連在山腰。搬一塊石頭，靜靜的坐在上面，面對雪山的方向，什麼也不想。
風，偶爾撩起雲簾，依稀看見，雅潔的雪峰。這時的雪山，卻如一名溫婉的江南女子，明眸一笑，既而又消失於煙雨重樓中。
將近七點，馬夫們陸續起來，帳篷裡篝火重燃，茶香又起。一些馬夫吆喝著上山趕馬回營，問我去不去，還未等我答復便已消失在叢林中。
早餐是炸油餅，有甜有鹹，滿滿兩大盆。嚼在嘴裡，韌勁十足。杯中的馬茶添了又添，驅走了一夜的濕冷。問問其他游伴昨夜的睡眠質量，大家相視一笑，不言而喻。
馬兒回到營地，馬夫們抓了幾把豆子放入削了頂的籃球，套於馬首，說是給馬改善伙食。此時方知籃球的妙用。如果把豆子撒在地上，馬吃起來就辛苦多了。
九點多，大家茶飽餅足，拔營上馬。今天的路程不遠，只有兩個多小時的行程就可到達下一個營地。
由於昨夜下了雨，馬道泥濘了很多。馬蹄踏在泥漿裡，濺了一褲腿泥點。
經過一天的適應，對控制馬匹熟悉了很多，加上我的馬本身就乖巧，我們的合作逐漸默契。遇到一些低矮的樹枝，把身子向後一仰，頭靠馬背，就能輕易避過。
山路一轉，一道陽光刺破雲層，喚醒了整個山谷的生機。
右前方的山坡上，一間寬大厚重的土坯藏房孤獨矗立在那裡，門前的一片青稞正在走向成熟，黃澄澄的在風中晃首。
騎在馬上，正前方，我們可以清楚的看見遠處雪寶鼎的峰尖，瘦削俏拔，如同藏族男子堅毅挺拔的鼻梁。
那是5588米的主峰，這是一條通向朝聖的道路。千裡迢迢的趕來，為了瞻仰你的容顏，為了那份聖潔的福佑。
淌過一條小溪，前方有個很小的藏寨，幾戶人家零星散落在一塊開闊的谷地裡。
這裡也是雪寶鼎進山管理處的所在。在一個小賣部門前，我們下馬休息。每個人交了十元的進山費。店主為我們沏茶倒水，然後和馬夫們說笑起來。
小店裡的貨櫃上擺滿了五顏六色的飲料和各種速食面，價錢也還算合理。側面的牆上掛滿了一朵朵曬干的雪蓮，間或夾雜著幾棵靈芝。整個小店彌漫著一股特殊的氣味。
店主是藏族人，大眼睛，高鼻梁，黝黑的臉龐，小O覺得他特酷，硬是拽著他“嚓，嚓”了兩張才肯善罷。
“你就留在這裡嫁給這個帥哥好了，別走了！”馬夫們嚷到，然後大家又哄笑起來。
小O一個箭步竄出人群，窘得那小帥哥直撓後腦勺，傻傻地笑著。
別了小店不久就到了營地，風景比前一日的還美。
營地旁依舊是條溪流，泛著晶瑩的水花。溪流中有幾塊大石，坐在上面曬曬太陽，泡泡腳，倒也十分愜意。溯溪而上不遠，就能看到雪山的一角。躺在鮮花盛開的草地上，看流雲，觀雪峰，想想那些被風吹皺的往事，逍遙自在。
當然，在你轉身的時候別忘了留意那些馬匹埋下的地雷，不然你會笑得很難看。
吃完午飯，我想爬上對面的山坡，看看雪寶鼎的全貌。但一片烏雲壓了過來，頃刻就撒下密密的雨點。我只好留在帳篷裡烤火。
遠處的馬道上奔來四匹馬，馬上的人在雨中顯得有些狼狽。來到帳前，跳下來兩個馬夫和兩個金發碧眼的年輕男子，二話不說就鑽進帳篷烤火。
兩個都是美國人，在中國留學。其中一個的中文比較好，不需要手舞足蹈就能說清他們的來龍去脈。
同行的兩個馬夫，一個感冒了，一個的手指被刀子劃傷了。我從藥包裡拿出感冒藥和創可貼給他們，順便找出了出行所帶的唯一腐敗物品，MP3，然後在雨聲中感受許巍那略帶滄桑的嗓音，還有那些觸及我心靈的歌詞。
偶爾有馬夫把頭湊過來，我便和他們一起分享，靠在松枝堆上，看他們簡單的笑容在歌聲中泛起。小O在一旁纏著那個年紀最大的藏族馬夫給她起藏名，貪心的她一下要了三個名字，並認真地拿出筆和紙記下了它們的意思。
我只記住了其中一個，小央金，漢語的意思是妙音仙女。
時間隨著雨水緩緩流走，我卻很享受這樣的虛度光陰。
接近傍晚時分，雲散雨住。
馬夫說在中午經過的藏寨那邊有個小瀑布，於是我獨自前往。
穿過藏寨，走過一條木橋，越過一片草甸，在兩面高大削峭的岩壁間，我看到那玲瓏的瀑布。其實也說不上瀑布，不過是溪流穿過狹窄岩壁後形成的跌水，落下後，化做一潭幽泓。
返回的時候，看到一個放羊的藏族小男孩趴在木橋上專注地釣魚，羊群在兩岸散步吃草。問他家有多少只羊，“30只”，他抬頭衝我笑笑，一只手比劃著。看到我手中的數碼相機，眼裡充滿的好奇，於是我幫他拍照，然後放給他看。小男孩笑得很燦爛。
男孩把河對岸的妹妹叫過來，於是相機裡又多了一張兩兄妹的合影，四片高原紅在夕陽下格外嬌艷。
我坐在木橋上，看男孩一次次把魚線放入溪中，妹妹拽著哥哥的衣角，凝望著水面。一回頭，看見殘陽下矗立的雪峰和那些在河邊靜靜吃草的羊群，美得懾人。
真想就這麼一直坐在橋上，看天荒地老。
路過藏寨的時候，看見四個衣著鮮艷的藏族婦女，每人背上背著一個籮筐。她們從縣城走路來朝拜雪山，走了4天。布滿皺紋的臉上是那種很慈祥平和的高原笑容。
和她們聊了一會，遇見了那對比利時夫婦和兩個美國青年，大家相談甚歡。
天色漸晚，我們告別藏族婦女，開始返回營地。那兩個美國青年的下一站是峨眉山，他們對那裡的猴子特別感興趣，說到那裡的猴子身寬體胖，巧取豪奪時，其中一個摩拳擦掌，興奮得欲與猴子一較高下，笑得我合不攏嘴。
晚餐是米飯和燉土豆和四季豆，雖然飯比較硬，但就著馬茶還是吞下了兩大碗。身旁的小O從馬夫那要了不少辣椒油，一碗紅米飯看得我直瞪眼。
晚上照例是聊天，唱歌，喝酒，烤火。不知不覺的，我在帳篷裡迷糊睡去。
朦朧間，有人在我身上蓋了一件暖暖的藏袍。依稀看見火光下小O的身影，心中默默感激。。。
第三天的行程最讓人興奮，我們將騎馬上到海拔4300米的雪寶頂大本營，與雪山親密接觸。
正如MM在情人節期待得到一大束嬌艷的玫瑰那樣，我們期待今天擁有一個晴朗的艷陽天。只有福氣好的人才能看見雪寶鼎的全貌，馬夫說。
不幸的是，從我們開始出發上山就一直是陰天。太陽吝嗇得如同葛朗台，用雲層把光線一絲不苟地密封起來。
今天的馬道也比前兩天陡峭了許多，很多時候都是走在懸崖邊上。馬的肌肉緊張地繃起了線條，走上一段就“呼哧，呼哧”的喘氣。一些松動的碎石被馬蹄濺起，滑下陡坡。
這時我們能做的只有充分信任胯下的坐騎，讓它們帶我們走向那神聖的一刻。
一路上，我用數碼相機記錄了那些曲折艱辛的山路和大家默默朝聖的心路。
兩個多小時後，沒完沒了的陡坡終於結束，藏在雲層後面的雪峰偶爾露出一角。我們的頭始終仰望著雪峰的方向，生怕錯過每一個震撼的瞬間。
風劃過脖子，一股寒意鑽入懷中，緊了緊風衣，聽到馬夫說大本營快到了。
走過一段碎石灘，我們看到了躺在山谷平地中的大本營，一間小木屋，一個被風扯得顫抖的大帳篷。木屋前是一個瑪尼堆，上面擺著一個巨大的犛牛頭骨，一面插在瑪尼堆上的彩色風馬旗在風中呼呼作響。
環望四周，三面都是雪山，只是在雲層的掩護下看不清容貌。但正前方的巨大雪山還是讓我們興奮不已，特別是那延伸到山腳的雪線，似乎觸手可及。
朝雪線的方向走去，想更近距離地去感受那種博大雄渾。
或許是視野開闊的原因，看似很近的距離走起來卻感覺很遠。陰霾的天空下起了小雨，我最終放棄了去觸摸雪線的念頭。
右邊是一幅巨大的山坡，表層布滿了被風雪侵蝕剝落的石塊。我戴上手套，爬到石坡的三分之一處，坐在一塊石頭上，靜靜的感受心靈和雪山的對話。
那一刻，心裡很平靜，那份朝拜的激動忽然熄滅。想祈禱什麼，腦中卻一片空白；想對雪山吶喊，聲音卻消失在喉嚨裡。最後干脆坐在那裡，什麼也不想。
在孤獨中體味磅礡，也只有在一個人的時候，那種底層的情感釋放才會純粹坦然，甚至無須顧忌的熱淚盈眶。為了那千年的傳頌，萬年的默守。
不知何時，細雨變成小雪，落在臉上，又冷又癢。
風衣已完全被淋濕，我搓著手，直打冷顫。松動的石塊，加上下雪，下坡的時候顯得有些狼狽，手腳並用下到坡底時，心跳了好一會才恢復平靜。
回到帳篷，趕緊鑽了進去。發現其他的游客還沒回來，只有那對廣州姐妹，小O和帶我們上山的兩個馬夫在烤火。
一杯暖茶下肚，無比舒暢。
沒過多久，風停雪住。
其中一個馬夫指著左面的山坡說，爬上這個坡，那上面有個湖。我們一聽說有雪山湖泊，精神一下振奮起來，於是我們四人跟著馬夫出發了。
還未走出300米，那兩個廣州MM就已累得不行，還沒開始爬坡就已放棄。馬夫帶著我和小O繼續上行。畢竟是在海拔四千多米的地方，爬坡的時候，我和小O也很快就氣喘吁吁，走不到三十米就要休息一次。
快到坡頂時，用“苟延殘喘”來形容我相信十分生動形像。
上到坡頂，眼前一片開闊。在雪山腳下，是一個成倒“8”字形的湖泊，青藍的湖水，嫻靜而清冷，倒映著雪山和天空。
山峰一直隱在雲幔後面。山腰下的冰舌鑽出雲幔一直延伸到湖邊，無聲無息地溶入那汪青藍。
腳下是一片低矮的草甸，在寒冷的空氣中頑強地抽出點點綠色。
我躺在山坡上，起伏的胸口伴著幾聲咳嗽，然後快意的笑出聲來。那一瞬間的美麗，無法用言語去形容。望著這樣的聖山和聖湖，我感到無比幸福。
下到湖邊，掬一汪冷冽的湖水，真切的體味那萬年的滄桑與聖潔，透過肌膚，直達靈魂。
湖水在指間緩緩流過，希望能借此帶走心間的一絲紛雜，一點煩囂。
置身於這樣的天地間，那些世俗的所謂的煩惱，都顯得那麼的微不足道。甚至重不過一滴剔透湖水，一抹皚皚白雪。
那一刻，我感覺自己活的很真實，也很童話。
下山的時候感覺好多了，我們一路小跑地返回了大本營。
在大本營遇到了另一支馬隊，帳篷裡的人數一下擴大到二十多人，大家擠在火爐旁說說笑笑。
天氣開始轉好，隱約看到雲層後面那片湛藍，可惜到了要離開的時候。
馬道太陡，下山只能徒步，我們一行人散布在曲折的馬道上，馬夫們吼起響亮的藏歌。
陽光終於撥開雲霧，暖暖地映在我們臉上。剎那間天空的底色變幻成純淨通透的藍。一回頭，藍天下，雪寶鼎揭下了繚繞的面紗，露出了全貌。硬朗的山脊，拔峭的山體，皇冠般的峰尖，雪吻藍天的瑰麗，讓我頓時失語。面對這突如其來的幸福，我唯一能做的就是慌忙舉起相機，頻繁地按下快門。
想再次返回大本營，去仰望，去為之傾倒，卻已不能。一步三回頭的下山，眷戀的情緒揮之不去。
直到神山的尊容消失於視野。
我和小O只用了一個多小時就回到了山下的營地，不過泥濘的馬道讓我們的鞋子慘不忍睹。
帳篷裡，馬夫煮好了熱騰騰的飯粥，這對餓了大半天的我們無疑是雪中送炭，怎一個爽字了得。
就在我們大碗吃粥，大口喝茶時，天上突然下起了冰雹，無數黃豆大的冰粒打在帳篷上“劈啪”作響。有的在落地後四處飛濺，投身於熱氣騰騰的飯碗和茶杯中。
第一次見下冰雹，興奮得我放下飯碗，跑出帳篷瞎跑一通。直到手臉被冰粒打得生生發疼才盡興而歸，也不管別人是否說我腦子有毛病。
轉眼又到天黑，朝聖之旅也將近尾聲。而這一天的風景與經歷，卻將永遠飄蕩在我年輕的生命裡。當我到了老得走不動的年紀，當我翻開發黃的相冊回憶旅途時，我依舊笑得很燦爛，即使嘴裡最後一顆牙齒早已舍我而去。
夜色籠罩下的帳篷裡，無數火星在熊熊篝火中上躥，飛舞。我驚奇的發現小O熟練地擺弄著那個羊皮鼓風袋，火光映在臉上，增添了幾分嬌艷。
KAO，這丫頭什麼時候練成這門絕技了，難怪看上去氣色紅潤許多，還無須藏袍護體。
我把自己裹在藏袍裡，郁悶地喝了口青稞酒。
夜空中還是看不到星。
一大清早，馬夫就把我們叫醒，然後開始大包小包收拾行裝准備返程，我們也開始打點自己的行裝。
當喝完最後一杯馬茶時，一切准備就緒。
馬夫的環抱意識很好，把不可分解的垃圾扔到篝火裡燒掉，澆滅了火種才騎馬上路。
返程的馬匹特別歡快，有時還會狂飆一陣，顛得我差點滑下馬背，幾乎晚節不保。
在蔥蘢的山坡上，我們再次遇見了昨天的那支馬隊，大家一起說笑著，熙熙攘攘的往山下趕。
下午一點半，轉過一個彎道，我們見到了躺在大朵白雲下的松潘古城，然後大家一起快馬加鞭。
此刻我最想做的就是痛快的洗個澡，然後很痛快地睡上一覺，最後更加痛快的吃上一頓。我已經三天沒沾葷了。
回到松潘，拍拍馬背，翻身下馬，帶走的只有馬背上的記憶。