第一次到拉薩（2004年3月16日-3月18日）飽飽的睡到中午，我的精神也好了很多，起來去洗頭洗澡。拉薩的天空瓦藍瓦藍，陽光燦爛，照在身上暖洋洋的，坐在吉日旅館長廊的長椅上，可以看到拉薩的山，風間的雲彩，水珠從我濕漉漉的頭發上悄悄滴下來，點點的蒸發化成水蒸氣，就像我心裡小小的喜悅，悄然地飛上天空。
我現在身處拉薩了！
那個我夢中曾經來了無數次的城市！
我現在真的身處拉薩了！
周圍都是藏式的房子，只有三、四層高，灰黑的牆，窗是有裝飾的黑色，掛著白色的幔簾，風吹過來不停地飄動著，街上人來人往，穿藏式服裝的藏人，充斥著藏文字的招牌，從門前的北京東路就可以遠遠看到布達拉宮，一切都充滿生活氣息，活靈活現地展示在我眼前。
見到了早幾天先到的石和同伴，兩個很斯文的帥哥，因為在格爾木搭上了一部很糟糕的臥鋪車，車子半路翻車，然後一路檢修，走走修修，足足28小時才到拉薩，況且車上都是民工，氣味難聞再加上高原反應，直把這兩個人折騰得死去活來，相比之下我們實在是很幸運，無驚無險順利地就來到了目的地！石向我介紹他認識的來自廣東的小豬，小豬很有旅行經驗，之前已經走過滇藏線、去過阿裡，這次打算要去尼泊爾然後取道香港回家。大概人與人的緣分不同吧，我不喜歡小豬，不喜歡他的自以為是，不喜歡他那種吹噓的說話方式，不喜歡只有他說話沒有別人說話的份，也不喜歡一切都要聽他的，大概這就注定了我和石之後的旅程有很多的不同。
接下來在拉薩的每個早晨，總是睡到自然醒，睜開眼睛，感受到窗外亮起來，站在吉日的長廊上看到遠處群山陰影變換，五彩的經幡在藍空下份外艷麗，心情也就鮮艷明朗起來。來到大昭寺廣場，觀察那些磕頭的信徒，有幾個是從四川阿壩過來的，已經走了一年，額頭上是磕頭的印痕，我喜歡看他們眼中的虔誠，看他們的笑，那是沒有掩飾的、善意的和好奇的；還有廣場上的孩子們，淳樸的笑容，天真可愛，其中一個叫卓瑪的女孩，父親早就去世了，母親在她很小的時候扔下她到印度去了，她就在廣場上靠喇嘛施舍度日，身上穿的是旁人送的衣服。她的普通話說的挺好，小聲地告訴我要小心小偷，還拉著我的手指給我看，說不要讓那個想當導游賺錢的老太太跟著。卓瑪很窮，可是她沒有向我要一分錢或者吃的東西，我從心裡同情她，可是不知道怎麼才可以幫助她。旁邊還有一個小男孩，13歲了，沒錢上學，這樣的事太多太多。
圍著八角街閑逛，賣首飾、衣帽、古玩刀具的鋪子一家連著一家，轉經的人潮湧動，和游客混雜在一起，熙熙攘攘非常熱鬧，我順街而行，在兩條街的拐角處找到了著名的瑪吉阿米酒吧，米黃色的門面，“瑪吉阿米”意即“未嫁嬌娘”，傳說中六世達賴倉央嘉措私會情人的地方，酒吧二樓裝修得古色古香，三樓是露天的可以曬太陽，坐在那裡可以看到兩邊街上的行人，他們按順時針方向沿街道圍著大昭寺轉經，我們在天台上曬太陽，喝甜美可口的酸奶、甜茶，什麼也不想干，什麼也不用想！
後來上來一個女人，是幫忙管理這家酒吧的，來自四川紅原，每到過年他們就回家去，今天是酒吧第一天開張，而我們是酒吧今年裡的第一批客人。Jan問起宗教中達賴的事情，她也不諱言，說也想去印度，因為達賴在那裡所以覺得印度好，店裡好些女孩子都會說些英語，因為在印度呆過幾年，這裡許多藏人都希望去印度。我想宗教信仰是一種力量，強大的力量，不是政治可以阻止的，而我是局外人，只能看看，一笑了之。
大昭寺廣場旁邊的光明茶館是當地人喝甜茶的地方，茶館裡滿滿地坐著全是藏民，找個位置也不容易，每個人面前都放著一個玻璃杯，有些還堆著零錢，服務員柃著茶壺，在杯子裡倒入甜茶，然後從桌子上收走三毛錢，這就是最市井、最拉薩味道的地方，藏民在這裡喝茶聊天談生意，頗像廣東的早茶，只是沒有點心。藏民們看到我們也很好奇，也跟我們聊天，同伴拿出數碼相機給他們照相，影像立即可見，藏民們又好奇又開心，我們則跟他們學藏語，氣氛很熱烈，其實幾毛錢就可以在這裡消磨一個愉快的上午。
沿著紅山的後門上布達拉宮，白色的牆在陽光下仿佛閃著光，牆外是拉薩整齊的城市街道，稀疏的樹，遠處清淺的河流，請了個講解員講解宮內的歷史和典故，內容很豐富也很有意思，藍天下的布達拉宮雄偉壯觀，金頂則金碧輝煌、耀眼奪目，我們是下班前的最後一批游客，諾大的宮殿空空蕩蕩，讓人切實地感受到歷史長河的浩瀚滄桑，雖然我們不能完全理解藏傳佛教的教義，也不明白藏民為何可以如此虔誠為了佛祖傾盡一切，但站在這宏偉的建築物腳下，仰望它如天堂般的宮殿，敬畏之心油然而生，想無數人千裡迢迢為了布達拉宮而來，不也是另一種膜拜麼？