去滇西北，必定要去香格裡拉。去香格裡拉，則必定要去獨客宗古城。古城已默默無聞了許多年，至今網上對它的描述和評論仍寥寥無幾。然而它卻經歷了千古滄桑，閱盡了萬代風雲。我到了香格裡拉後，天公不作美，一直下著雪。我不想去太遠的地方，於是便來到了獨客宗古城。古城位於縣境中部，海拔約為3300米。它雖不出名，但和麗江古城同為茶馬古道的重鎮。它少了份麗江古城的商業氣息，卻比麗江古城多了份韻味。麗江古城的建築大都為納西族的風格，而獨客宗古城中的建築幾乎是清一色的藏式風格。沿古城入口一直往裡走，只見兩邊都是在建或新建的藏式住宅。走進去大約五十米，一個小型的廣場也在建設中。聽說縣政府已於去年開始著手開發古城，現正在加大力度完善基礎設施。古城雖老，但寬帶和光纜業已埋入地下。一路上不時有三三兩兩的藏族同胞經過，也有像我這樣穿著衝鋒衣的驢友。更有拿著照相機走到哪兒拍到哪兒的老外。但我不論碰到誰，他們都會善意的微笑著向我點點頭。大雪初停。一縷陽光鑽出了厚厚雲層，直射在古城的主干道----皮匠坡上。白雪已覆蓋起厚厚的一層。陽光的照射使本來就覺得刺眼的道路更加耀眼。光線透過木屋，把斑駁的陰影投射在古城深處。沿街而上，一路上有不少酒吧和客棧。閑庭信步，慢慢來到了一家叫“玉月吧”酒吧門口，突然覺得有些累，於是走進去喝杯咖啡。剛坐下來，酒吧裡的風格不禁讓我仔細打量起來：整個酒吧透出一股古樸的風格。屋裡的桌椅都是手工制作的。桌子和凳子的面板都是由整塊杉木做成，足有八公分厚。你根本看不到有釘子的痕跡，面板和腿凳間還是采用了老式的榫頭連接。桌椅都用火烤出一塊塊的焦色，顯得更為別致。吧台的牆面都是用大小不一的原木木墩敲上去的，泛著濃濃的古意。在門口的兩邊玻璃櫃上擺設著一些尼西族的陶藝瓦罐。然而在玻璃櫃的底部卻擺設著一個壺。那個壺的壺柄和壺嘴都是獅子頭，壺身布滿了白點。後來才聽酒吧的主人說這是鎮店之寶，這壺有著一百多年的歷史。
我要了杯咖啡，透過寬敞的玻璃窗望著外面發呆。隨手翻了翻菜單，除了各種各樣的咖啡，酒類和飲料之外，還經營西餐，中餐和藏餐。我一看表，快六點半了。天完全沒有暗下來的意思。在高原上，天空總是暗的很晚。我有點餓，於是點了幾個藏菜。味道還真的不錯，令我胃口大開，居然能讓我重展當年“大胃王”的雄風。酒吧主人過來和我打招呼，問我菜色如何。“不錯，挺合我江南人的口味！”我隨便答道。“哦，是嗎？” 酒吧主人笑著問道：“不知您是哪裡人？” “我嘛，上海人。” 我輕聲的回答。在外地，上海人的名聲還是不怎麼好，所以我不敢大聲說。“啊！哪能介巧啊！阿拉阿似上海寧哎！” 酒吧主人笑著和我握手。令我萬分吃驚的是居然在五千裡之外一個少數民族聚居的地方能碰到自己的老鄉。
我一邊喝著咖啡一邊聽著酒吧主人講述著古城的歷史。 古城其實有著1300多年的歷史。，但從相對完整的意義上說，古城建於明代。民國年間幾度受土匪破毀後重建，仍襲明代模式。它具有藏式碉房與納西井干式木板屋相結合的典型建築特色。是藏區保存最好的一座古城。唐代吐藩控制著中甸，在大龜山頂築了一座白城堡，藏語稱“獨客宗”或“都克宗”。“獨客”意為白色，像征著月亮。“宗”為城堡。漢語即為“月光城”。 在古城裡，最繁華的街就是這條皮匠坡。以前住在這裡的藏民主要賣皮貨，所以稱為皮匠坡。以前住在古城裡最富的是個大馬郭頭，鼎盛時期有一千多匹馬。全古城有三平方公裡。人口最多時有一萬多人。現在很多人都搬到了新城區。而在古城中，酒吧客棧日益增多。 餐廳卻只有“玉月吧”一家。 “儂哪能把酒吧開了此地塊？”我不經意的問道。酒吧主人不禁嘆了口氣，眼神自然而然的暗淡下來。在我再三追問之下，他給我講了個讓人覺得很無奈的愛情故事。聽完後讓我唏噓不已。而酒吧取名“玉月吧”也是深含寓意。他心灰意冷，而獨客宗古城卻留下了他的腳步。這家酒吧加餐廳則是他唯一的精神寄托。這不禁讓我想起了《歷史的天空》中的一段歌詞：“男人啊，可以一揮手讓恩恩怨怨煙消雲滅，卻珍藏著那份真情，永遠不會告別。”希望他能在這裡好好療傷。告別他後，我乘天色還早，沿著皮匠坡往裡走到了龜山公園。傳說當時的建城理念是緣於有活佛在古城對面山頭遙望古城，發現大龜山猶如蓮花生大師坐在蓮花上一般，故古城建設布局形似八瓣蓮花，形成因自然變化的空間。龜山公園不大，但地勢較高。從這裡能看到古城全貌。在公園裡，還有一座全藏區最大的轉經桶。至少要有兩個大漢才能將它轉起來。
當我站在古城最高處，雪又開始下了。看著白茫茫的一片屋頂，不禁有些感嘆，真希望它能重新繁榮起來，成為一個真正的世外桃源。