罕薩（Hunza）山谷，又被稱作“長壽之裡”，村民們以健康長壽而聞名。它位於巴基斯坦北部山區，四周被幾座高大連綿的雪山環抱，景色迷人，其中幾條穿越雪山叢林的經典徒步路線在背包客中備受推崇。也有人認為在希爾頓的《消失的地平線》一書中提到的“香格裡拉”，便是以這裡為原型而寫成的。以前，罕薩還是一個獨立小王國，首府在Karimabad（現在的Karimabad小鎮上，還留有13世紀時修建的王宮。）1891年左右，罕薩王國被置於英國殖民屬地之下，歸屬於印度，但是當時的藩王仍然擁有實權，形同獨立王國。印巴分離後，罕薩王國又歸屬到巴基斯坦，但仍是藩王實權統治，直到1974年巴基斯坦廢除藩王制度，將罕薩歸入北部行政區內。
罕薩，便是當時的王國名稱，現在Karimabad小鎮及其周圍一帶原屬罕薩王國的地域，都被稱作“罕薩（Hunza）”。
據說生活在這一帶的當地居民，許多是當年亞歷山大大帝東征時留下的軍隊後裔，所以長相都具有西方人特征，很是漂亮！
許多介紹罕薩（Hunza）的向導書上都有當地小孩的照片，美麗的雪山風景襯托出孩子們的天真爛漫，真是一片世外桃源景像！
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在往Karimabad小鎮行使的“斯茲克”（當地小公交車）上，一路美景如畫，海拔兩千多米的山谷間，雪山、河流、樹叢……勾勒出這片桃園境地清晨的清幽與靜謐，這裡的環境既沒有西藏高原般的嚴峻，又沒有尼泊爾森林般的蔥郁，一切顯得如此清爽而淡泊，如一位天然去雕飾的美女，並不刻意張揚，卻落落大方地歡迎著每一位走近她的游客。
“斯茲克”停在Khosha Sun Guest House的門口，店裡的伙計似乎知道我們要來，早就等在了路旁（估計車上碰到的那位熱心“導游”已經給他們打了電話）。我們隨著伙計沿著路邊的山坡走下一小段台階，眼前豁然開朗，隔著一條河流，幾座高大的雪山就靜靜地毫無遮攔地聳立在旅館庭院的面前，真有種意外的驚喜！
雖然旅館的房間比較簡陋（Rs350/間），水管裡出來的水還有些渾濁，但我卻有了一種安心感，這麼清新自然的地方，自己的心靈也似乎隨之回歸到一種古樸自然之中。
在旅館的簡易餐廳，碰到兩個日本女孩，她們都是獨自來旅行的，其中一個女孩嬌小可愛，披了一件大大的布圍巾從頭頂搭下，手上畫滿了印度式的花紋，儼然一個“老印度”了；另一個女孩稍微黑一些，也已經出來旅行一年多了。我與她們聊得很投緣，在她們的熱心介紹下，對這一帶的情況也有了大致的了解。
餐廳書架上有好多旅行書籍，還有幾本留言本，都是以前在這裡住過的游客留下來的。牆上貼了幾幅塗鴉之作，其中一張手繪地圖，把這附近的街道店鋪標得清清楚楚，連小店店主的頭像也畫了上去，生動自然，又充滿童趣--- 看著各路“游俠”共同創造出的這樣溫馨如家的環境，心底不禁劃過絲絲興奮和感動。
簡單吃過早餐，我和Tree便回了房間，昨晚在車上一夜沒睡，本想好好休息一下再去觀光，可是我怎麼也睡不著，索性起來獨自出去逛逛。
小鎮上只有一條街，街上很冷清，兩旁是一些小商店，但現在卻沒什麼游客。我想這裡應該是曾經熱鬧過的，不然不會有這麼多的特色商店，不知現在是季節不對還是什麼別的原因？
逛進一家書店，也是一個小咖啡店，我正在翻書，進來幾個日本游客，其中一個就是剛才在餐廳裡碰到的稍黑的那個女孩，我們各自要了一些飲料、甜點，邊吃邊聊。
她已經在這裡呆了好長時間，每天悠哉游哉，閑來便會去逛逛附近的村落，說到這，她馬上拿出數碼相機給我看她拍的照片，並逐一仔細介紹。
我也一來就喜歡上了這裡，很想有多些時間可以好好感受一下這桃源般的山谷秘境，但遺憾的是，我只能在這裡呆一個晚上，明早就要離開去中巴邊境小鎮蘇斯特(sost)了，因為我急著要趕回上海。
聽了我的話語，她若有所思地望著遠處說到，給自己一個明確的旅行結束時間，真好！她也該找個回去的理由，盡快結束這一年多的旅行了，不然會真的就此迷失下去。
隨即，她告訴我住在同一旅館裡的還有個“牛人”，已經出來旅行6年多了，每年回日本兩、三個月，打工掙錢，其余大部分時間就在世界各地“流浪”。
對於這樣的生活，我很感慨，卻知道自己無法做到，但是我喜歡聽這樣的故事，知道在忙忙碌碌、物欲橫流的都市生活之外，還有另外一種自我自然的生活方式，讓自己也能在“現實”中超然於對“物質”和“虛榮”的執著，擁有更廣闊的“精神淨土”。
與日本女孩分別後，按照她的建議，我決定獨自去Altit古堡附近的小村落徒步“探險”。
從山坡上便能望見遠處的Altit古堡，清澈湛藍的天空下，在雪山的環抱中，Altit古堡及周圍村落顯得那麼幽遠而又怡然自得。
沿著山間大路一直往前走，陽光普照，卻又不覺炎熱，一路伴著雪山美景，給徒步旅行增添了許多好心情，偶爾碰到一些村民，果然都比普通的巴基斯坦人皮膚白了許多，讓我不由得想起亞歷山大大帝東征軍隊後裔的傳說。
他們都很友好地主動向我打招呼：“Hello! What’s your name?”“Where are you going?”一開始，我對這些問題感到有些奇怪，後來才發現這只是他們對外國游客的招呼用語，至於你的回答，他們是不在意的，不管得到的是認真或含糊的答復，他們都會明白了似的，點頭笑笑，然後擦身而過。
快到古堡時，看到好多小孩子在一輛車旁邊玩耍，我舉起相機，向他們揮手打招呼，於是孩子們都湊過來，一個個很自覺地排好隊，（儼然拍照片的高手了，估計這裡來訪的游客把他們給教會的），拍完照，小家伙們很開心地搶著看相機裡的照片，哄鬧一陣，便各玩各的去了……
以前在向導書上看到的讓我贊嘆不已的照片，來到這裡，原來可以來得如此輕松容易！
終於來到古堡附近，這裡坐著好多閑散的村民，也許他們也習慣了像我這樣游客的探訪，只是用目光追隨著我，並沒有太多好奇的詢問。幾個小孩在我周圍奔跑玩耍，卻又有意無意地跑到前面給我帶路，把我帶到古堡外圍深處。（見照片）
可惜古堡正在修繕中，不能入內，我在附近轉了轉，便意猶未盡地沿原路返回，一路走走停停，慢慢欣賞著遠處的雪山、藍天、白雲……在這樣的美景中行走，的確是一種十足的享受！
快到旅館時，碰到Tree剛出來，便陪他到處逛逛。看著現在冷清的景像，Tree感慨地說四年前他來這裡的時候，還是非常熱鬧的，游客也很多，各店都是生意興隆的樣子。
循著Tree的記憶，我們找到他曾經住過的旅館，現在卻已經是大門緊閉，人去樓空了。是的，四年前，還沒有911，還沒有現在這樣對立的形勢，更沒有拉登在巴基斯坦北部的傳言，那時的歐美游客一定很多吧？可是現在卻幾乎一個也沒有見到。
傍晚，靜靜地坐在旅館庭院的椅子上，看面前的雪山與夕陽共舞，演繹著黑、紅、白的色彩變幻，直至一切慢慢融入夜幕當中……
晚飯時，八九個背包客聚在一起，餐廳裡很是熱鬧。除了我以外，幾乎都是日本游客，憑借自己流利的日文，我也很快融入了他們的談話氛圍。對面是一個在日本出生、長大的日裔韓國男孩，他曾經參加日本旅行團去過朝鮮，跟我們大談特談朝鮮問題；
坐在我旁邊的日本男孩對上海很感興趣，對於現在中國的經濟發展也很關心，問了我好多關於上海的事情；
Tree一直想了解一些西亞、中東的旅行情況，向從那條線路過來的背包客“取經”；
……
外面一片漆黑，也沒有別的事可做，於是吃完晚飯，繼續聊天成了大家唯一的娛樂，整個餐廳氣氛融融，常常爆發出陣陣笑聲……
山間的夜，非常的靜，雖然累了，躺在床上卻又輾轉反側，想到即將結束的旅程，竟然有些悵然起來……