“廊橋”這個詞對很多人來說一定不陌生，《廊橋遺夢》想必很多人都看過，那是段中年人又壓抑又激情的故事。當年吸引我的其實就是克林特.伊斯特伍德和梅麗爾.斯特裡普的名氣，以及這個讓人心生憧憬的電影名字。所以，當城市裡出現“廊橋酒吧”的時候，我立馬前往一探究竟。這樣的廊橋情節一直延續到今年的春節。
大年初一一大早，和朋友們一道扎進濃霧,驅車直奔位於溫州南端、浙閩交界處的“廊橋之鄉”——泰順。蜿蜒的山麓，雲霧繚繞，梯田盤桓，溪流奔騰。農舍前，家家戶戶燒著高高的香火，而我的尋訪也就此開始……
泰順是純粹的山區，開門見山，出門跨澗，過去，人們出趟門十分艱難。為了求生存，山民們逢山開路遇水搭橋，同時為了方便休息，還在橋上搭建了頂棚廊檐，逐漸創造了別具一格的橋梁文化。據說這種疊梁式木橋先後有百余座，如今幸存下來的有30多座，古樸，典雅，流暢。有了這便利的交通“樞紐”，人們也逐漸在附近生息繁衍，部分廊橋的旁邊也多了民居老宅。山，水，橋，宅，相映成趣。
第一站的“溪東橋”在泗洲鎮，建於明朝。橋身有廊屋15間，氣勢恢弘。”到達“溪東橋”的時候將近傍晚，夕陽的光輝照射著橋身，竟有金燦燦的感覺。孩子們橋上橋下奔跑著，玩著捉迷藏的游戲，他們並不在乎橋有多古老有多深重的歷史和滄桑。而我則裡裡外外地選取著角度，煞有介事地自我陶醉著……
和 “溪東橋”稱為姐妹橋的“北澗橋”是我的最愛。青山，綠水，似乎為她的嫣紅做了最最充沛的鋪墊和陪襯，清新中透著嬌媚。而一旁窄窄的鵝卵石小路，似乎是她長長的裙裾，一直飄搖到清清的溪流中去。橋邊的參天古樹搖曳著枝葉，像是訴說著一樁樁如煙往事。
橋邊的老者開著一家專賣書店，書籍自然都是關於廊橋關於北澗橋的，聽口氣，他可見識了不少名人。
天色漸漸暗了下來，霧氣愈加濃密，梯田若隱若現，行進其中，恍若隔世。也許是被眼前的田園風景迷惑，另外兩輛車竟不在視野範圍之內了，索性我行我素，停車，拍照，呼吸，自緣身在此山中。
因為值班等緣故，另一輛車在次日便要打道回府，於是剩下的兩輛繼續前進，發誓要找到傳說中鮮有人一睹真容的“三條橋”和“毓文橋”。道路實在泥濘，雖心中忐忑，可蓬勃的欲望縱容著自己踩著油門勉為其難地向前向前，又由於沒有路標，兩輛車先後陷入泥坑，一輛小巧，使勁推，終於衝出重圍，然後乖乖地撤退了。另一輛較重，我們使上項羽般的力氣，不惜濺得一身一頭的泥漿，依然無法撼動越陷越深的車輪，無奈繳械投降，勞動拖拉機來幫忙了。而這場現實和夢想較量的結果是，又一輛車放棄了繼續尋訪廊橋的計劃，只剩下我這孤膽英雄。
折回三魁鎮，按圖索驥，首先找到了“薛宅橋”。這條建於明朝的木拱廊橋坐落在人群聚居處，也許當地人早已見怪不怪，加上只能行走不能通車，所以比較其他的水泥橋，這裡冷清安靜許多。不過，動物們似乎尤其青睞於此，小貓小狗偶爾逗留，眺望，橋頭處還站立著一群雞，十分享受的樣子。
由於有了車子受阻的經歷，當再次看到前方坑坑窪窪的泥漿路，便識相地換乘當地的中巴車前往戰州。果然，泥濘的小路比之去毓文橋還要艱險，暗自慶幸，而且中巴車票才2塊錢一位，實在劃算。如此一折騰，真該多給她“永慶橋”掛上一顆星了，雖然她的構造相對簡單。看介紹，距今也有200多年的歷史了。溪水平緩，山巒環繞，細雨迷離，這也該是垂釣的好地方吧。
回程的時候提前下了車，看地圖，三柱橋應該就在附近了。空山新雨後，天氣晚來晴，正是這樣的時光，漫步在山間小路上，愜意悠閑。走著走著，一坐小小的廊橋進入眼簾，看水中倒影，哈，真的是三根柱子呢。一定就是她了。雖然單薄，卻也經歷了200多年的風雨洗禮，稱得上中流砥柱。橋廊下，遇到4位來自上海的背包族，想起當年的自己也是一身裝備地跋山涉水露營野炊，不由得一陣感嘆。而我還是乖乖地驅車前往羅陽入住賓館了。
次日一早，一頭扎進山中，造訪聞名遐邇的“仙居橋”去也。盤山路彎彎曲曲簡直像沒有盡頭，正懷疑自己是否走錯了路時，一個轉彎處，那條泰順現存廊橋中歷史最長、跨度最大的“仙居橋”忽然間撞了進來，竟讓我有些促不及防。彩虹般流暢纖巧的腰身，灰白的色澤，在山野的映襯下古意盎然。晴光飄緲岸空闊，石色參差影動搖。沒有其他游客，也沒有當地的村民，只聽見溪流的聲音。
想起過去，看到動心的風景，總是迫不及待地打電話給朋友們，向他們炫耀，讓他們分享，而現在的我竟沒有這樣的衝動了，這一刻，寧願倚橋獨立，一任思想空洞，發呆，言辭貧乏。
收回散落的視線,驅車繼續前進，目標是仕水碇步。碇步雖不是廊橋，但在泰順卻不得不提，琴鍵般整齊的大石塊組合成長長的橋身，細巧舒緩地橫臥水中．最長的這坐居然有２２３齒，堪稱一絕。我來來回回地走了一遍又一遍，走累了干脆坐在碇步上，看水流柔和地劃過，而我的泰順之旅也在這淙淙旋律中劃上了句號。