泰順位於浙南閩北的交界之處，山陵丘壑，溝澗縱深，當地的居民遇山開路，遇水架橋，因此也保存有中國最多，最完整的古廊橋。不同於廊橋遺夢中麥迪遜廊橋的蒼涼曠漠，泰順的廊橋更多了幾分風雅江南的憂郁和鄉土中國的古樸。4/30晚上22:18搭乘N511次，我，Ivy，戴戴，和小高一行四人，踏上了前往泰順尋訪廊橋的旅程。第二天上午，到達溫州。中午在溫州牛山北路的客運站乘坐大巴先到了雅中，本來是希望能在氡泉度假村舒服地泡上一個溫泉澡，但五一期間從浙江過來的游客使得客房爆滿，一場突如其來的雷陣雨更讓我們放棄了下探泉眼的計劃。
回到雅中，搭乘了當地很普遍的中巴車轉去泗溪，下榻在眾多網友推薦的福林飯店。雖說已經算是較重要的城鎮，泗溪的大小還比不上上海的一個區，居住的人口也不過千余，街道上安安靜靜的。泗溪有兩座廊橋—溪東和北澗---因結構相似又相傳為師徒二人所造，故被稱為姐妹橋。溪東橋離開福林步行不過5分鐘，本身的橋體設計十分精美，傳奇般的拱橋結構讓人不禁贊嘆古代工匠的鬼斧神工。但由於橋的周圍已經建起了一些現代的建築，多少破壞了橋周圍的view.相比之下，我就更加偏愛北澗，高高的古樹香樟讓廊橋在樹葉之間若隱若現，橋頭上居民所搭建的木屋和鋪設的石板路為她更添幾分神韻。橋上祭橋的聖壇香火裊繞，橋底潺潺的溪水清可見底，倚靠在這廊橋上靜靜的眺望遠處的群山，時間仿佛在這一刻靜止。雖是五一假期，但前來廊橋的游客並不多，所以也沒有喧鬧的人聲打破這一方靜謐。因為住得很近，看完了夕陽中的北澗橋，第二天踏著早晨的太陽我又來到橋邊。脫了鞋，把腳泡在橋邊冰涼的小溪中，吃上一碗當地的木豆腐，心中好一份愜意。
下午戀戀不舍的離開北澗橋，乘坐中巴車前往三魁，作為溫州到羅陽的必經之地，三魁似乎集結了更多的旅客。因為美華旅館的房間已滿，車站旅館又正在裝修，我們只能住在一家新華飯店。安頓之後，搭了一部“蹦蹦車”去看永慶橋，薛宅橋和劉宅橋。永慶橋是我們看到的第一座水平的廊橋，廊柱能從這頭望到那頭，廊在橋上，橋寄廊中，很有韻致。薛宅橋離開三魁的中心很近，可卻是鬧中取靜的一座拱橋。由於至今廊橋人仍然是當地居民的過河之路，反而沒有太多的人停留駐足。劉宅橋在三魁往南3公裡的地方，往山上走一點還能看到百丈瀑，但山路較滑。橋本身的跨度很小，比較特色的在於廊房有兩層，祭祀的供台是放在廊房的二層之上。很有意思的還有守橋人的幾個孩子，面對我的照相機鏡頭既害羞又新奇，推推搡搡的一起留下一張羞澀的合影。
5/3是忙碌的一天。早晨出發去看三條橋，峽谷之間，虹橋飛架，透出的卻不是凌人的氣勢，而是內斂的深沉。沿小路走下溪流邊，此處的流水非常湍急，在兩山之間蜿蜒曲折看不到盡頭。挑一塊巨石，瑜伽打坐上一會兒，水聲，鳥鳴，山林間獨特的氣息和煙霧的觸感，仿佛置身淨土而忘卻凡塵瑣事。慢慢睜開眼睛，抬頭望橋，心靜，橋更靜，更覺得其俊美而不失氣度的別樣風情。在向前10分鐘車程就是洲嶺的毓文橋，橋下的溪流基本已經干涸，這座荒廢的古橋比起旁邊的高牆大院，似乎冷清了許多。
三魁往南就能去到仕陽，那裡有現今保存最完好最古老的町步（橋的原型），直到今天當地的村民還是借助它過河。雖然污染的水質令人看來擔心，但是坐在這町步上曬曬太陽，吹吹風，體驗一下牽著手，從這頭走到那頭的浪漫，還是別有情致，難怪這裡引來無數的游客流連忘返。回來的路上順道去了雪溪的胡家大院，典型對稱的江南大宅，不同於蘇州園林的秀美和繁復，簡約的格局透出了高門顯宅的大氣，卻也不失江南庭院的雋永，那棵傳說中的風水樹正好立在宅第的中軸線上。宅子裡還住著胡家的後人，大門永遠敞開，也習慣了路人走進來參觀。前來的旅客也有默契的保持安靜，並不打擾主人的生活，如果想多知道一些關於胡家大院的故事，可以請主人泡上一壺茶，點上一支煙，靜靜地坐下來聊天。
5/4睡到自然醒，搭上回返溫州的大巴，興致所來，就轉道去了雁蕩山。雖然旅游勝地人頭攢動使得美景大打折扣，但是大小龍湫的飛瀑直下還是讓我驚嘆不已。
泰順各地區之間的交通都依靠於穿梭往返的中巴車，行使的也都是山路，兩邊都是樹木青蔥的丘陵和星星點點的梯田。泰順的經濟並不發達，人民的生活水平也不高，但當地的人都非常的純樸。去泰順，其實也不知道是為了尋找什麼，是廊橋，還是那些關於廊橋的夢或者故事。我只知道當我從泰順回來的時候，帶走的不光是底片上那些挺立的優美身姿，更有我心中的寧靜。泰順也許在地圖上只是一個不起眼的小點，踏遍大江南北的旅友也誇贊不出它特別令人深刻的優點，但是淡淡的泰順就像這淡淡的廊橋，猶如茶香縈繞心頭，久久回味。