9月20日 塔欽-扎達這是個慵懶的早晨，窗外早已是日上三竿，我躺在床上胡思亂想，心中依然充滿了喜悅，我是如此幸運。
塔欽到扎達只有200公裡左右的路程，可以晚一點出發了。不過拉昂錯啊，恐怕這次是真的失之交臂。但人生本來就充滿了遺憾。
說來也奇怪，昨天累得跟狗似的，以為今天一定爬不起來了，達瓦安慰我們說今天起來就沒事了，現在竟然真的就一點感覺都沒有了！這神奇的轉山之路啊！
吃過早飯，已經快11：00了，該出發了。G要去普蘭，我們因為行程中沒有這個項目，此刻也只有羨慕的份兒了。
前天遇到的烏克蘭夫婦也住在這裡，那女子捧著一杯熱茶倚門而立，帶著淺淺的微笑望著我們。聽說昨天他們二人在卓瑪拉對著神山盟誓，那似乎應該是個很美麗的畫面，也無怪此刻的她會流露出那樣沉醉的神情，那是毫不掩飾的幸福和平靜。
昨天轉山路上遇到的一個日本男孩想要搭我們的車去扎達，雖然不喜歡鬼子，不過說實話，那只是個十幾二十歲的男孩罷了，在這裡搭車也確實不易，看他說坐在後面放行李的地方都可以，我們都有點心軟了。只是阿達米爾似乎對日本人深惡痛絕，堅決果斷地拒絕了他的請求，決不讓步。好在G搭了我們的車離開，6個人把62的車廂塞得滿滿的，從鬼子面前經過，他可憐巴巴地看著我們，卻也無話可說。
G在岔路口上跟我們道別，去等那還不知道幾時能夠搭上的去往普蘭的車。
達瓦說起某次他跟朋友來轉山，快到出口處實在走不動了，他的朋友說，我開車來接你吧，差的這一段明天再來補上。。。幸好達瓦不夠膽，還是堅持著自己走回了塔欽。
路過門士鄉的時候，一家的門前有幾個光溜溜的小家伙在路邊上撒著歡，小小的身體被太陽和泥土染成了醬紫的顏色，閃爍著健康而自由的光彩。
午後的陽光燦爛到讓一切都如幻像般虛浮，所以，當達瓦一如往常，在某個山口停下車，我一時間竟沒有回味過來，遠處天邊上那一片青灰色、連綿起伏的影像，究竟是真實的存在，還是海市蜃樓的幻影。
然而，那確是經歷了千萬年的存在。
土林溝的波瀾壯闊實在不是言語所能描述，即便此時回想，胸中仍有無以名狀的震顫。
當我們沿著塵土飛揚的山路向溝底駛去的時候，近旁溝壑縱橫的黃土，如佛塔般層層疊疊，讓我幾乎為之窒息；而望向遠方，那層巒疊嶂的是山峰？是森林？是高樓？還是鬼魅？
下午3：00的陽光是眩目的，照得黃土一片亮白，並沒有那樣濃烈的色彩。然而猛烈的光線讓一切都如沙漠中的幻影，在炙熱的空氣中浮動著，似乎轉瞬就會逝去。我感覺自己就像是離開了水的魚，只想大口大口地吸氣，連驚呼的氣力都已經沒有了。那是怎樣攝人心魄的震撼啊！我如何才能用詞句表達？！
可惜在這略微寬過一個車身的狹窄的山路上，達瓦並沒有同意我們停車拍照的請求，此刻想起，仍是無限遺憾。於是，我就這麼任憑淚水濕潤著眼睛，妄圖讓這場景定格在我的記憶中，成為永志不忘的畫面。
不知道日落時分，這裡是否會閃動著天堂的光輝。
隱隱感覺到，我似乎已經在預謀著下一次的徒步旅行了。幻想中似乎有那日暮的土林，灌木叢，帳篷，篝火，以及被火光映紅的臉頰。
不知道又走了多少路程，過了像泉河上的水電站不遠，就是扎達縣城了。縣城坐落在像泉河畔，舉目觀望，四周土林環繞，這裡是阿裡三圍中的“土林之圍”。
公路擦著城邊而過，一條大街與之垂直，加上河邊附近的路，這就差不多是扎達的全部了。
藏羚羊和牛皮書上推薦的，首當其衝都是武裝部招待所，可惜由於自治區某個工作組的到來不對外開放了。於是連帶的後果就是，鎮上所有像樣點兒的旅館一律滿員，甚至由不得我們發表對價錢的不滿。
終於，我們還是住在了進到鎮上看到第一個招牌的旅店——“雨田招待所”。沿著狹窄的樓梯上到二樓，六個人的大房間，空間還算敞亮，雖然條件差強人意（最要命的就是樓裡沒有廁所）。
放下行囊，該解決溫飽問題了，從早上的包子稀飯方便面到現在，大家早都已經是飢腸轆轆。
走在街上，感覺這裡還像是80年代初的小鎮，店鋪、飯館不多，大都裝修簡陋，門口的玻璃上貼著港台明星的巨幅照片，似乎也有印度寶萊塢的俊男美女。
看來看去，大家還是選擇了藏餐，在這樣的下午，叫上一壺甜茶，懶洋洋地聊天。扎達這裡菜價不菲，但藏餐卻依舊是七八塊錢。我吃了炒飯，有人叫了咖喱飯，大大的一塊羊排，看上去味道不錯。
吃完飯已經是5：00了，本來還抱著一線希望，是否可以回去土林溝拍到壯美的落日，看達瓦沒吭聲，想想那似乎確實有點遙遠的路程，只好悻悻地不再說話。
在旅館裡晃了一陣，黃昏將至。雖然外面天空有些昏黃，我們還是決定去托林寺看看。
沿著大街向下走不過幾百米，就是托林寺廣場了。廣場上矗立的山羊銅像（即不太清楚了）跟古老的寺廟似乎有點不搭調。廣場的旁邊，河岸上有一座半新的紅白相間的佛塔，金字塔似的模樣與常見的那種方座、圓身、頭頂日月的形式迥異，應該也屬於阿底峽大師時代，古格佛教復興時期的風格吧。
沿著佛塔繞了一圈，塔基和塔身上擺放了許多美麗的瑪尼石，也有些雪白的犛牛頭骨。
廣場對面就是托林寺了。不知是不是因為建在了平地上，且背後就是高大的土林的緣故，赫赫有名的托林寺看上去似乎很不起眼。聽說這裡早就沒有修行的僧人了。
但托林寺50塊錢的門票價格卻一點不比拉薩遜色，雖說可能真是物有所值，我們還是望而卻步。也罷，繞著寺廟拍拍外景就行了。
佛教在西藏經歷了近一百年的興盛時期後，終於在公元836年，朗達瑪繼位後遭遇了毀滅性的打擊，寺廟被封，佛經被毀，僧眾也遭到殘酷鎮壓。公元842年，朗達瑪被刺殺，吐蕃王朝土崩瓦解，他的兩個後妃各攜其子割據稱王。895年，奴隸義軍在娘若香波堡（今江孜地區）殺死了朗達瑪的孫子貝考贊，至此，吐蕃王朝壽終正寢。其子吉德尼瑪袞倉皇出逃，行至岡仁波齊腳下時，落難王孫竟被當地土王看中，招作了女婿。他的三個兒子長大後，吉德尼瑪袞把國土一分為三，長子貝吉袞分得雲彩最高處的芒域（今印控克什米爾的拉達克地方），次子扎西袞分得雲彩彙集處的普蘭，幼子德祖袞分得雲彩彎彎處的扎達，史稱“阿裡三圍”——“湖之圍”、“雪山之圍”與“岩石之圍”（也有說是“土林之圍”）。於是，德祖袞在扎達建立了古格，他的長子柯熱出家當了喇嘛，改名為益西沃，意為“智慧的光芒”。
為了復興佛法，益西沃多次派人到克什米爾等地學習，據說第一次派到克什米爾的21個人，因不適應那裡的水土氣候，大都病死，只有兩個人得以生還。出外學習的人當中，以仁欽桑布取得的成就最為突出。
同時，益西沃還積極邀請印度高僧來到阿裡。為了籌備所需經費，益西沃率眾到阿裡西北部采集黃金，不料被信奉伊斯蘭教的突厥噶邏祿人所俘虜。釋放益西沃的條件是：或者他改信伊斯蘭教，或者繳納與他的體重相等的黃金。益西沃的侄子強曲沃帶著千辛萬苦收集的黃金來到噶爾洛，卻發現還差益西沃人頭的重量。益西沃要強曲沃放棄用黃金來贖他，改用來請印度超岩寺的上座高僧阿底峽。阿底峽原本不願離開南方到寒冷的高原，但為益西沃的獻身精神所感動，於1042年來到了阿裡。據說當時迎接他的儀式十分隆重。大喇嘛親自帶著三個身穿白衣的隨從，騎著白馬，手持華蓋、寶幢、飛幡及各種貢品，還用黃銅特制一只長號，從此這種長號有了一個專門的名稱——益西班智達長號。人們載歌載舞，口誦吉祥祝詞。
為了給阿底峽這樣的高僧提供修行講經之所，益西沃仿照桑耶寺修建了托林寺。托林寺又叫托丁寺。據說選址時，阿底峽派了自己的一個弟子，弟子將敲銅鈸的法器磬槌向空中一扔，磬槌的落點即為建寺地點；而磬槌落地發出的聲音──托丁，就成為寺院的名稱。據《黃琉璃史》對托丁一詞的正式解釋，“托”為高空之意，“丁”為飛翔之意，托林寺即“盤旋在空中的寺院”。
根據《古格阿裡王統記》、《拉達克王統記》等史書記載，托林寺始建於公元996年，那一年為藏歷火猴年。直到公元1082年，即藏歷土龍年才完工。不過，歷經戰爭、文革等的毀壞，現在的托林寺只剩了像泉河岸上的這星星點點的遺跡，據說大殿裡的壁畫還能依稀看到些往昔的輝煌。可惜我們沒有得見。
沿著河，岸邊還有一排塔的遺跡，大大小小據說有上百座，應該都是當年托林寺的一部分。
河岸高出了河床大約有二十米的樣子，站在岸邊向下望，不自覺的有點顫栗。可以想見像泉河曾經是怎樣的壯觀，而那時的扎達應該也不會如現在這般蒼涼吧。
太陽漸漸西斜，四周土林的色彩也濃重起來，越發顯得雄偉，托林寺的紅牆也鮮活起來。佛塔變成了炙烈的金色，有一個婦人正手搖轉經筒走在曾經的佛塔叢林裡。我不禁贊嘆這讓人感動的美景。當太陽終於落到遠方天邊的時候，那裡的山頂竟然呈現出紫紅的顏色，如夢幻一般醉人。
我走進了淡淡暮色中的托林寺。大殿早已經關門了，牆邊依舊立著一排轉經筒，嶄新的黃銅閃閃發亮。我沿著寺廟的圍牆閑逛，牆外，確切地說是外面的屋頂上有人在翻動著收獲的青稞。
寺廟背後還留有幾座美麗的佛塔，紅色的塔身，據說是哥特式的尖頂，古舊中似乎可以感覺到虔誠的味道。
出來時已是暮色蒼茫，一彎明月掛在天空。街上依舊不見多少人影，而街邊的朗瑪廳傳出卡拉ok的歌聲。
明天一早去古格，這差不多是我最後的一個目的地了吧，繼而就將與朋友們分別，獨自北上。隱約感覺心中有種迷茫，不打算現在去思考這個問題了。
攻略：
上一篇裡忘記了寫，塔欽岡底斯賓館的酥油茶味道很不錯，據達瓦說，很多地方的酥油質量都不好，包括拉薩市場上出售的，而這裡的酥油則是旅館的普姆自己做的，非常純正，我們轉山歸來，在服務員的屋子裡討了兩杯喝，頓覺從頭到腳的舒暢，建議一試。