這是一篇自娛自樂的雜記，各位看官如果既無時間又無閑心，就無須勞神費力地看下去。
05年5月的暮春時節，我去了被譽為“古都明珠，華夏寶庫”陝西。心中向往的本是清麗、婉約、煙雨朦朧的桂林或江浙一帶，陰差陽錯間已游走在三秦大地，它獨有的古樸與雄渾同樣讓人如痴如醉。
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清晨6點多，出西安火車站，直奔火車站對面的5路汽車站，在和平門站下車後幾乎不費周折就找到了在網上預定的勝利飯店（110元/雙人間/天）。入住後發現真是物超所值，不僅一次性用品樣樣齊備，還可免費的市內電話可打，服務態度也不錯。出得店門，在清爽的晨風吹拂下，晃晃悠悠地穿過城門洞，一刻鐘左右就步行到了碑林。首先直撲網上名饃：秦豫肉夾饃。契而不舍地找到已遷至別處的新店，要了一個肉夾饃和一碗紫菜湯權當我在西安的第一頓早餐。雖然有紫菜湯的潤滑，南方人的細喉嚨處理起又干又厚的肉夾饃，還是有一定的難度。揣上未吃完的半個饃，走進了名碑薈萃的碑林。石門與戟門之間的通道在參天古柏的映襯下，仿佛是一條時空隧道，經由此便可徜徉在聖儒、哲人的浩瀚石經；秦漢文人的古樸遺風；魏晉南北朝的墓志英華；大唐名家的絕代書法；宋元名士的瀟灑筆墨之間…… 在這裡，你可以根據自己的喜好，靜靜地流連於歷史的某個片段，細細地品味石碑滲出的厚重與滄桑。整個碑林博物館環境幽靜、莊重，一個蠻不錯的去處。
走出碑林博物館的大門，過街就是古城牆，沿著坦蕩蕩且空蕩蕩的城樓向北走一截兒，再下城樓，古樸的鐘鼓樓就矗立在前方筆直的大馬路上。行於其間，忽然覺得此路有點像中國的香榭裡舍大街，只是周圍的現代建築醜陋了點，缺少香榭裡舍的大氣與情調。鐘樓與鼓樓之間的那個現代廣場也與這兩座古建築不相稱。逛完鐘鼓樓出來，不禁感慨當今的朝九晚五不過是晨鐘暮鼓的翻版，而後者顯然要有情趣的多，悠悠歲月就在這清脆的鐘聲與渾厚的鼓點間悄然流過。
穿過鼓樓的門洞，七拐八轉就到了大清真寺。這座伊斯蘭教的古寺融入了中國傳統的建築藝術，相得益彰，很有意思。我在此靜靜地目睹了穆斯林教徒的禮拜，默默地感受宗教的無限力量。坐在寺內的石凳上小憩，不禁天馬行空地浮想聯翩：對照世界上的三大宗教，不難發現一個共同現像，人們都是用膝蓋來表達對信仰的虔誠，藏傳佛教的等身長頭我沒有親眼所見，但在羅馬的一個天主教教堂內，我卻被深深地震撼：一些教徒用自己的膝蓋一點點地跪上通往聖壇的長階。此外，伊斯蘭教的大清真寺、佛教的宗廟古剎、基督教的大教堂一般都建在城市的中心。基督教的教堂最是富麗堂皇，如巴黎聖母院等，而梵提岡的聖保羅大教堂，更是金碧輝煌，富麗堂皇，算得上是登峰造極之作，想來信徒們心中的天堂也不過如此。咕咕叫的肚子讓我回到了現實，此時已是傍晚時分，趕緊出了寺門，來到鐘鼓樓廣場旁的同盛祥羊肉泡饃店，要了一個小份，服務員流水作業般上齊食物，便轉身離去，全無老店店小兒的熱情與周到。過了一會兒，服務員回來看到我掰在碗裡的饃，終於忍不住露齒一笑，隨即又嚴肅地指出要掰成小手手指甲蓋的一半才算合格，最終我也未能達到此要求。嘗一口，感覺還不如幾年前我在北京的西安飯莊吃的羊肉泡饃。不知哪一個是正宗，哪一個是改良？個人認為目前全國大多數的老字號和名小吃都已變成快餐，少了老店獨有的精致與特色。
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搭乘西安——延安的火車，平生第一次乘坐這樣逢站必停的慢車，8：15從西安開出，17：30左右才抵達延安。投宿清涼山招待所，80元/天，設施簡陋，不過站在陽台前，延安的標志——巍巍寶塔盡收眼底，延河水在腳下緩緩趟過。還有一點時間，決定去揚家坪接受革命教育。坐上1路中巴，請售票員到站叫我，誰知他早忘了這茬兒，直到我看見路牌，急忙叫停，才下得車來，還得走一截回頭路。然而，塞翁失馬，焉知非福，我到因此省了18元的門票錢（不是故意的哦），原來進入揚家坪的旅游車都要在揚家坪所在的馬路入口處停車買票，但當地的公交車例外。30分鐘左右就游遍了偉人們住過的窯洞，坐在路邊稍事休息，打望著從旅游車上下來的各色人等，來此參觀的人中，外國人和像我這樣的散客非常少，大多是各單位集體組織的旅游團隊，看來是接受革命教育，一個也不能少。天色已晚，起身去尋覓陝北小吃洋芋擦擦，其實就是土豆疙瘩伴面粉，再撒上作料，至於味道如何？嘿嘿，吃了就明白了。
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7：15我已坐上由延安開往壺口瀑布的中巴車，司機熱情地介紹說可以繞一點道去南泥灣看看，何樂而不為呢？最終的目的地沒啥意思，只有一個廣場、一個雕塑和一個南泥灣紀念館，不過沿途風光到令人難忘：一是359旅當年開墾的片片水田——這北方的水田雖不及南方的蜿麗，卻也是一水護田將綠繞，自有北方的灑逸之氣；二就是北京知青農場——記錄了年少輕狂的蹉跎歲月，留下了刻骨銘心的塵封記憶。
11：30左右，車終於抵達了壺口瀑布。遠遠地就看見一片雲煙迷漫，耳邊傳來獅吼虎嘯般的波濤聲，撲面而來的是疾風卷起的陣陣黃沙，終於見到了面值50元人民幣的畫面上那翻江倒海，奔騰跌泄，氣勢磅礡的壯觀：只見巨浪破空而下，激起無數百丈的水柱直射蒼穹，剎那間又化作爛漫的繁花，形成飄渺的煙波。黃河承載了中華民族太多的情愫，“九曲黃河萬裡沙，浪淘風簸自天涯；如今直上銀河去，同到牽牛織女家。”古人借此感慨人生的曲折坎坷；而在民族危難的近代，冼星海為詩人光未然那首不朽的詩篇《黃河頌》譜曲而成的《黃河大合唱》則代表著中華兒女歷經苦難而又不屈不撓的民族精神。直面這洶湧澎湃的壺口瀑布，相信每個人都會思緒萬千，也只有身臨其境，才能體會到感官與靈魂的雙重震撼。
從壺口回西安費了一些周折，因為沒有直達車，所以只能花8元錢先從壺口坐車到宜川，再從宜川乘大巴去西安。延安——壺口的盤山公路因受益於紅色旅游，已基本是柏油路，而壺口——宜川則全是土路，加上修路，塵土飛揚，歷經上下顛簸、左右搖晃，半道上還差點被賣豬仔的艱辛後才來到宜川。
從宜川回到西安已是凌晨時分，走出車站大門，向坐在門邊守夜的保安問路，不想竟碰上了大好人，這位保安非常熱心地幫我聯系了一家標間房費僅80元的賓館，打的起步價就到了。在此再次致謝這位好人並祝願好人一生平安！
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東線一日游，游遍錦繡如故的華清池，登臨依然蔥綠的驪山，不知何故心中竟浮起了“六朝如夢鳥空鳴”的感傷。帶著這樣的愁緒來到兵馬俑，看到一號坑內威武雄壯的方陣，腦海裡閃現的卻是杜甫在《兵車行》裡所描繪的慘境。腦殼裡有乒乓？眾多巧奪天工的出土文物讓人嘆為觀止，只是游客雲集，不時有人要你讓開，以便他拍照。在這裡不能不提那個用於支撐馬車傘蓋的青銅傘柄：這個看似普通的傘柄其實暗藏玄機，在傘柄的上下各有一個機關，只有同時上撥下開，才可以使傘柄隨太陽照射角度的改變而向不同的方向傾斜，從而起到良好的遮陽效果；而在危急時刻，傘柄又可單獨取下，用作防御的武器。這個游客可以動手操作的傘柄只是一個復制品，我在團隊導游輪番演示中見縫插針，才得以實踐，由衷地為先人的奇思妙想而折服。在西安，游客們不約而同地說得最多的一句話是“我們的祖宗實在太聰明了”，搞不好我們的祖先是外星人哦？兵馬俑也給我留下了一點遺憾：一、 90元的門票費，除了一張電子門票，連個簡介之類的小冊子都沒有，門票費只有12元的大清真寺還免費贈送一本中英文簡介呢。二、環幕電影的內容太粗糙、拖沓。在再現秦始皇君臨天下、征戰諸侯、大興土木修陵墓等場景中，節奏緩慢，演員的演技平庸，實在等不及看看後面是否會對兵馬俑作一些介紹就離開了。相信大多數去參觀兵馬俑的人（包括外國人），事前都會了解一些基本的背景知識，因此前面提到的那些場景是不是就可以免了，而著重介紹一些諸如秦軍作戰陣形的特點，秦時的服飾、器物特征，最新考古動向等方面的情況。
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西線一日游。西線交通不便，於是我選擇了跟散客團。在西安各旅游景點門口，都有人塞給你各種組團包車的資料單，選了一個最便宜的報價打電話聯系，確定了名片上20元車費+10元導游費，的報價。第二天早上七點過被帶到火車站候車，這一候候到快九點人才湊齊，然後發車，這一路自然是走馬觀花，誰讓魚和熊掌不可兼得呢？最難忘的是法門寺的珍寶館，裡面的展品美侖美換，攝人心魄，真真算得是件件國寶，有一件看似普通的玉青色盤子，看上去總覺著盤裡盛有一點水，其實不然，而這一特殊的制造工藝，明朝就以失傳了；唐人用來吃茶（注意不是喝茶）各種器皿，簡直精美到了極致；還有各種造型別致而又設計合理的香爐……這次沒人要我讓開，可我仍沒能慢慢地、細細地欣賞這些珍品，因為已快晚上七點，是閉館的時候了。今後如有機會，還要要重游此地，不跟團。
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7:00在火車站找到了開往華山的游1路旅游公交車，我是第一位乘客，左等右等，快8：00了，我仍是唯一的乘客，於是有些誠惶誠恐地問司機師傅，如果只有我一人，這車還開不開啊？師傅毫不遲疑地回答 “開！”果然，8：05，車開了，車上除了司機和售票員，就剩下我了。哈哈！18元就包了輛這麼寬敞的車，快哉快哉！車直接開到東山門，然後買票進山再乘索道直上北峰，
約10：30左右，我開始由北峰獨自徒步游華山，我選擇的是由東向西的路線（傳統線路是由西向東），然後回到北峰，再由此徒步下山至玉泉院（西山門），個人認為這樣既節省體力又能漸入佳境。
這次只身登華山的經歷永難忘懷，一是它的奇峰聳立，絕壁巍峙，有著懾人魂魄的奇拔峻秀，既有北國之雄又兼南國之繡；二則是夜宿華山的經歷。
最著名的奇險景點鷂子翻身和長空棧道，都一一親身體驗。人說鷂子翻身比長空棧道險要，我的感覺正好相反，這也許是我有點恐高症的緣故，前者只須雙手緊握垂在這塊三面凌空上凸下凹的巨石上的一條鐵鏈，腳踏石窩，面壁挪步。眼不見雲遮霧繞萬丈深淵，心自然就不會發慌；後者修在懸崖峭壁上，寬不盈尺，只有靠山的一邊有鐵鏈，下臨深淵的這一邊則沒有，走了一半，覺著神情恍惚，就退了回來。有趣的是在鷂子翻身處，當我完成了上下求索的歷程勝利歸來時，一旁沒敢下去的須眉們甚是羨慕，有的問我是否是攀岩高手（從未涉及此類時尚運動）？有的問我是怎麼想的（學習古人“視死如視生”灑脫唄）？還有的請我與他們拍照留念，慚愧，吾非奇女子也。
到達西峰的時候已是下午5點過，按計劃在此住宿，明早看日出。在西峰飯店，以40元的價格包了一間房，裡面除了兩張床，一張桌子和一面鏡子，就還有我了。無事可做，便在陋室坐看風起雲湧，華山的雲霧捉摸不定，剛才還陽光班駁，鳥鳴翠林，就看見霧從山下升騰而起，片刻間，雲淹霧罩，一片白茫茫的世界，幾分鐘後，又是萬裡晴空。這裡的雲霧來也灑脫，去也干脆，就這樣與太陽反復糾纏直至日落。這時開燈，卻沒電，經問訊才得知前夜暴風雨造成華山大面積停電，難怪在看房時，我順手拉了拉過道的燈線，燈沒亮，當時還自作主張地認為這裡是限時用電。可恨店家心黑，不將實情相告，望著對面氣像站招待所自己發電帶來的幾縷燈光，悔得腸子都青了，更可怕的是天色已暗，仍只有我一個房客，這可不像今早包車那麼好玩。四周一片寂靜，樓下的兩三個小攤也不知何時銷聲匿跡了，對面的道觀裡也只剩下一個守夜的道士，回屋正待關門上鎖，卻被氣得七竅生煙，哪裡有鎖，兩扇門被舊時的窗戶搭鉤拉上就算是上鎖了，門的縫隙大得可以從屋外伸進一根小棍，只須一撥，就可輕易地打開房門。只好再次發揚“視死如視生”的大無畏精神，拿出大手電（當初嫌它重差點就不想帶）、小水果刀（新疆英吉沙出產的，鋒利無比哦），准備時刻警惕，坐到天亮。 最奇怪的是頭晚才充足電的手機電池，居然沒電了（估計與氣像站的設備有關），今晚有點凶多吉少，劫數難逃？夜幕中不時傳來的夜登華山者的聲音和在黑暗中閃爍的手電光，讓我稍感安慰，爾後終於有客人住店了，我也終於決定躺下睡覺。
忽被樓下的人語聲驚醒，呵，天已大亮，這一夜有驚無險，看來吉人自有天相。趕緊爬上西峰峰頂蓮花峰，向早已等候於此的游客打聽時間，才5點過，抬頭一望，疏朗的月牙兒還掛在天上，朝陽正被綿綿的雲朵悄悄托起，這不就是“日月同輝”？在西峰觀東升的旭日，太陽就跟蛋黃一樣大小，柔柔的，圓圓的，但不一會兒，便開始放射出萬丈的光芒，滿天的彩霞映紅了峰頂的古松，小徑，還有坐在盛開的石蓮上的我，很有禪味。觀完滌蕩胸襟的日出，我便開始下山，一個人走在清晨的林間，一切都是那樣的賞心悅目，太陽透過蒼勁的古松，撒下點點班駁的霞光，難得一見的小松鼠在樹間跳躍，小鳥悅耳的歌唱遙相呼應，愈發襯托了山林的靜謐和清新。“我見青山多嫵媚，料青山見我應如是”，沒想到一個人游山也能游得如此興致盎然，帶著撥雲尋古道，倚樹聽清泉的閑情逸致，一一走過名勝古跡，游遍了這奇險天下第一山。
在網上看到回西安的游1有兩三趟，但當我從玉泉院趕到東山門准備搭乘14：00的班車時才知道計劃不如變化快，如今淡季就只有17：00這一趟。炎炎烈日，無處可遁，只能從下午一點左右就坐在停車場的樹蔭下吃午飯，打瞌睡，脫了鞋襪挑水泡，屁股還得隨著樹影的變化而挪窩，當我圍著大樹快挪了一圈之時，才得以上車回城。
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西安的氣溫日漸炎熱，我也要打道回府了。一早出發，走馬觀花地游了大小雁塔，又在回民街吃了味道一般的著名的賈三灌湯包子，下午就一路酣睡回了老家。
零亂、鎖碎的記憶串起的是一幅幅鮮活的記憶，游罷歸來抒胸意，美哉美哉！最後，在此衷心感謝網友提供的信息。