6月24日8:30被鬧醒，匆匆在賓館用過早飯，今天的計劃是鼓浪嶼。
在輪渡碼頭搭乘擺渡船往一水之隔的島嶼而去。比較遺憾的，登船的時候有些晚了，沒能擠上傳說中景色頗佳的二樓甲板。從一岸到另一岸，距離還近過浦西到浦東的間隔。
上了碼頭，甩開像螞蟥一樣叮上來的導游，拿著地圖開始無目的暴走。沿著上坡的窄道走進一片民居叢，多是白色的粉牆，偶爾有坐在門口的揀菜或無所事事的住戶，見了我一付見怪不怪如視螻蟻的神情。左拐右拐，忽然眼前現出一個偌大的庭院，門口掛著的匾牌寫著“廈門博物館”的字樣。邁步往裡走時，卻被門口小屋裡的一聲斷喝擋駕，原來是要購票的。十塊錢的門票倒算是公平合理的價錢，三層樓的大門前，種著茂密的棕櫚和椰子樹，透出熱帶的風光，依稀像是到了海南。往裡走，一道巨大的黑影迎面而來。原來底樓是一座風琴歷史博物館。風琴這玩意兒倒也不算陌生，記得以前小學裡的音樂教室用的就是這等家什。不過這6米多高通徹兩層樓的大家伙，以前也只有在影視片裡拍攝的教堂裡見過。深褐色的木質琴身，巨大的黃銅風管挺立著跨越樓梯的扶手，果然是有壓迫性的重力感。很想聽聽它演奏起來究竟是怎麼樣的狀況，雖然這是根本不現實的。兩側的房間裡布置的都是各個時期來自各個國家的風琴，大小不一，然而多是以一人彈奏的為宜，不復有剛才那麼誇張的場面。
爬上二樓，是建國以來一些廈門出身的運動員的介紹，還有一些外國政府和民間團體贈送（換作古時大約要稱作進貢）的禮物，見得最多的是鑰匙狀的裝飾品，大概是寓意打開友善之門雲雲。倒是某個東南亞國家，送了條小小的鱷魚標本，頗是別致。
從二樓的天台望出去，透過高矮的樹叢，可以看見制高點日光岩以及水岸交界的邊線。聽聞日光岩門票昂貴，而岩上游人宛如插蠟燭一般多，因此根本沒打算往那兒走，遠遠地觀看一番，也算膜拜過這個著名景點了。直到回來後，歪歪告訴我說晚上那裡是不收費的，也沒什麼人，倒是看月亮的好去處。可惜我並沒有在島上過夜的打算，這樣的便宜也沾不著了。
出了博物館，繼續左扭右拐上山下山，經過無數攤店商販，還有著名的干部療養院（島上地勢風光最佳的位置，可惜沒資格進去）一路到東南角上的菽莊園。難以想見如此闊暢起伏的庭院曾是私家的莊園（不過若是早些聽到後文提起的那些別墅，大約也不會如此驚詫）。半山腰裡建了一個鋼琴博物館，若說剛才的風琴館是沉厚悠長，那鋼琴館相對則是輕靈柔和（當然不可否認這種感覺和館裡充分的冷氣也有莫大關系！）。想必於較常見的各色演出或家用的琴型，一些少見的，比如阿根廷出產的專供小孩啟蒙練習的小琴（低琴身，無踏板），以及琴身成直角型、可放在牆角作裝飾卻無法實際彈奏的（也是館中唯一不能演奏的）裝飾琴，還有可按著打孔的譜子自動演奏曲目的自動琴（有些標准化考試自動讀卡機的味道），著實叫我開了些眼界。館裡講解小姐的介紹很周到，順便說一句，也是我到廈門後見到的最入眼的當地小姑娘。
出了鋼琴館，走到海邊的長廊上，坐在石欄上吹吹風，看著礁石上不只是鴿抑或鷗的鳥群，全身的疲勞忽然都湧了出來。只想長久地如此坐著，一動也不動。
早聽說鼓浪嶼上餐飲價格高得離譜，然而露天排檔裡25塊錢的榨菜肉絲湯還是叫我倒抽一口涼氣，算是我跑了全國那麼多地方聞所未聞見所未見了。草草應付幾口撒滿味精的蛋炒飯，沿著一個海灘緩緩踱步。廈門的海灘算不得漂亮，沙質較粗，也黃。並且最糟糕的，沿岸漂浮了大量貌似斷枝殘葉的垃圾，令人望而生畏。一路走下去，經過英國領事館的舊址，挺有意思的建築，可惜不能入內。忽然想起來上島前遺忘買本《到鼓浪嶼看老別墅》或者《鼓浪嶼手繪地圖》，並且事後也忘了補救，確實是件遺憾的事情。穿過一條窄路，孤獨的路燈倚在白牆旁，兩束紅花從牆頭探出身來搖晃，四只白貓並排地趴在牆頭注視著陌生人，很像我想像中的歐洲鄉村的寧靜。不知我向往的蘇格蘭和布拉格，何時能成為現實。
沿著去碼頭的路，走到皓月園。這是紀念鄭成功的地方，然而我對此公並無太多好感——當然這是另一個話題了。海邊豎立的巨大石像，千百年後所受的還是膜拜或鄙夷？這樣的疑問怕是要令熱血青年們恨不寢皮食肉的。
開始下雨了，於是往回去。不知怎的和一個中年大叔搭訕上，他出生在島上，常年卻居住福州，然而對於島上的故事人情還是清楚得很。看見一座兩層樓的娛樂場所，他說這造價不過在200多萬，轉手時就是10％的利潤。又說那裡外兩進上下三層的別墅連同地皮也不過百多萬的成本。聽聞這故事我們也只能相顧無言。
回賓館小睡一會兒，晚上夠奔當年的廈門五人眾所推薦的南海漁村。龍蝦就免了，其他林林總總也點了不少。總得說來貝類最便宜，蝦次之，魚類則殊無合算之處。其中的兩道湯倒是頗值得回味，一是蛤蜊豆腐湯，二是魚肚鍋仔。尤其後者，鮮得妙不可言的魚肚煮來的清湯在黑胡椒的點撥下果真是極品妙膳。
酒足飯飽，老規矩，回房睡覺。