對山西的古跡，特別是雲岡石窟和平遙古城向往以久。於是把今年夏天的目標定在山西。據統計，全國保存至今的古建築，山西占70％左右，山西也因此成為我國地面文物保存最多的省份。其中又以佛寺、古塔等居多。出發前，建議大家做點功課，熟悉一下佛教的故事以及建築的相關知識，強烈推薦梁思成先生的傳世之作《中國建築史》。
（一）太原
7月26日晚上從成都到達太原。當夜無話。第二天一早，按照計劃，先去晉祠。到晉祠的公共汽車848路或804路在迎澤大街東頭，火車站前乘坐，票價2元（804走的站少，848路走的站多，用的時間長一點），票價絕對值，從起點站到終點晉祠公園要走1個小時。
車行不久，就跨過汾河。汾河兩岸已經整修成河濱公園，綠樹成陰，河水比較清，還有不少游船，不禁想起漢武帝的詩：“泛樓船兮濟汾河，臨中流兮揚素波”。覺得在北方缺水的大環境下，汾河還有這麼充沛的水量真是奇跡，結果在回來的時候走過另一座橋才發現全是一座攔水大壩的功勞，大壩以下汾河簡直就是一條小水溝。
這幾趟車的終點站都是晉祠公園，並不等於晉祠，真正的晉祠是需要穿過這個公園，在後面，叫晉祠博物館。公園已經免費開放，所以不用找繞行路線了。晉祠門票40元/人，只有18歲以下的學生才有半票L。晉祠有名的是宋殿唐碑，周柏隋槐，還有難老泉，取詩經“永錫難老”之意。《水經注》上說“懸甕之山，晉水出焉”，即指此處。泉水水量頗大，還伴有低沉的吼聲。不過現在據說泉水是人工水泵打出的假泉水，也不知道是不是了。著名的聖母殿宋塑侍女像，感覺比較一般，不知道是不是我的欣賞水平太低了。聖母殿建於宋太宗崇寧年間，供奉晉國始祖唐叔虞的母親邑姜，(也是周成王之母)，因為據說周朝晉國的始封之地就在這裡。當然隨著近年在山西南部侯馬晉侯墓的發現，這個傳說證明不能成立。前面的獻殿建於金大定年間，這是我第一次看到宋金兩代的建築，感覺鬥拱粗大，樸實無華，和明清建築精雕細刻很不一樣。當然也有建築上的原因，明清以後，屋頂和屋檐的重量基本由立柱承擔，鬥拱承重的功能減弱，裝飾功能加強。
晉祠游客較多，但都集中在幾個著名的景點處，其它地方，像關帝廟，叔虞祠等幾乎無人，晉祠裡有很多粗大古槐，正是花開時節。坐在清淨的院子裡，看滿地的槐花，聞著槐花的清香，非常愜意。
從晉祠出來已經是下午3點了，我們又坐848路車到五一廣場，山西省博物館二部（純陽觀）就在廣場的西北側。門票5元/人。山西省博物館分一、二部，一部位於文廟，更便宜，3元/人。但現在兩部都在維修，實在沒看到多少有價值的東西。需要注意的是，大同，太原的公交汽車都是自動投幣，所以要事先備好零錢。
（二）太原－大同
28日一早，背上背包直奔迎澤大街上的太原長途汽車站，車站離火車站很近，那裡的車主要發往晉北以及北京等地，當然也包括大同。到大同的車很多，有三種不同的檔次，價格從50多元到80多元不等。我們選擇了雙層大客，每人86元，車底層一人近一人高是行李箱，二層坐人，寬大的座椅，是皮的，有冷熱水供應，當然也有電視和廁所。這台車全程高速。這是我們山西之行中唯一一次走高速的車。大約行駛4個小時後，下午1時左右到達大同新南汽車站。途中在雁門關隧道附近看到了黃土夯成的明長城烽燧。
下車後打的到市區，大同市區不大，出租車5元起價，在市區轉基本上5－7元可以搞定。入住大同電力賓館，二星級，位於新勝東路，標間50元/人，包早餐。很干淨，有空調。其實山西是典型的北方氣候，白天較熱，但夜晚很舒服，晉北更是如此，晚上連電扇都不需要，還要蓋被子。
安頓好後，解決肚子問題。下樓發現就在賓館對面的孫記包子分店人還很多，而且都是本地人，憑經驗認定是一家好飯館。包子0.5元/個，有各種餡的，還有牛羊肉包子，味道果然很不錯，北方的面食，從原料到制作，都比南方好得多。值得推薦的還有店裡的小米綠豆粥和八寶粥，都非常好喝。決定晚飯也在這裡解決。
吃完午飯後，計劃趁下午的時間游一下市內的幾個景點，打的5元到了上華嚴寺。上下華嚴寺都在大西街南側的巷子裡。相距很近。門票各20元，學生半價；布局具有遼代建築的特點，上華嚴寺坐西向東的布局就源於遼國崇拜太陽的習俗，在他們眼中，太陽是萬物之源，所以他們的房門、殿門都向東開，與漢族傳統的面南背北的習慣大不相同。上寺最值得一提的是大雄寶殿，它是我國現存最大的佛殿之一，面積有1500多平米，體量之大，第一眼看到時確實令我有震撼之感。殿內正中是明代五方佛塑像，有密宗風格。四壁滿是彩繪壁畫，內容以佛教傳說為主，技法嫻熟，具有很高的藝術價值。
下寺又兼大同市博物館，有大同歷史和碑刻等展覽。下寺以遼代的薄伽教藏大殿為中心，也是坐西向東，殿內有眾多的非常精美的遼代塑像（個人認為比晉祠的塑像好多了），進門左邊一尊“合掌露齒菩薩”最為有名，頭戴寶冠，身披瓔珞，露齒微笑，姿態自然，神情婉約美麗，不愧是彩塑藝術瑰寶，得到郭沫若等眾多大家的高度評價。華嚴上下寺的建築、雕塑，值得用心細細品味。
參觀上下寺的游客，以海外旅游者為主，我看到的就有法國、日本、馬來西亞等國的游客，中國游客反而較少。
從華嚴寺出來，沿著鼓樓大街，大約15分鐘走到大東街上的九龍壁公園，這個九龍壁是明朝代王府前照壁，比北海的九龍壁早300多年。門票10元/人，學生半票。原先有攻略上說就在門口看看即可，估計公園方發現了這個問題，門口修了一個照壁擋住了視線，只有買票進了，遺憾啊。確實沒有太大的看頭，十多分鐘就可以出來了。
從九龍壁出來時間已晚，轉回華嚴寺所在的仿古一條街，在街的南端，有一家老孫家削面館，到了大同，怎麼也得嘗嘗當地的特產－刀削面吧，這家的削面很地道，牛肉面3元/碗，還可以加丸子、鹵蛋，都是0.5元/個。吃過了地道的山西削面以後，終於發現四川的刀削面是多麼垃圾。
回到賓館後，給大名鼎鼎的趙明英大姐打了電話（號碼13703520047），聯系第三天到應縣、恆山和五台的包車事宜。趙大姐果然名不虛傳，非常熱情，價格也很合理，最後談好大同－恆山－懸空寺－應縣木塔－五台縣城（不是台懷鎮），500元，包括過路費、停車費。並說好明天由她的兒子送我們去雲岡石窟。
（三）大同
29日早上，趙大姐的兒子小吳師傅准時來接，很快到了雲岡，車費20元，如果是打表的話25元左右。雲岡門票60元，學生半價。去的時候還早，旅行團不多，10點左右就比較擁擠了，到處都是游客，特別是幾個窟裡面，往前走都很困難。我推薦一種參觀方式，先趁人多的時候跟著旅行團聽一下導游的講解，對石窟的總體有一個印像，然後等到中午12點左右游客稀少的時候再重新走一遍，自己再細細的體會一下，拍點照片。雲岡和敦煌不同，窟內允許照像，為了保護文物，提醒大家一下，不要使用閃光燈。
雲岡石窟不愧是北魏的皇家寺院，只有用“壯麗”這個詞來形容，據《水經注》記載，當時“鑿石開山，因岩結構，真容巨壯，世法所希。山堂水殿，煙寺相望，林淵錦鏡，綴日新眺”。1500多年過去，依然能感到當時的輝煌。雲岡最重要的石窟，是5－20窟。第5窟有雲岡最大的大佛，高17米，外部經唐代泥塑重裝，窟內滿雕佛龕造像。第 6窟從地面到天花，十幾米高的空間，全部布滿大大小小的雕塑，猶如置身石雕藝術博物館，看得人眼花繚亂。第9－13窟經清代重新彩飾，色澤鮮艷，又叫“五華洞”，窟前以石柱支撐，很有點埃及神廟的味道。第16－20窟，是由曇曜和尚主持開鑿的第一期窟洞，即“曇曜五窟”，開鑿於460年前後，是雲岡石窟最早、最引人注目的部分之一。五窟主佛以道武、明元、太武、景穆、文成五帝為楷模，雕刻五尊大像。這種以皇帝為模特的造像方式是空前的。特別是第20窟佛像，已經成為雲岡的“名片”。這五窟大像，深目高鼻，從面容到衣飾，具有很強的西域色彩，為佛像尚未完全中國化的反映。
此外第3窟的唐代大佛、21窟以後開鑿於孝文帝遷洛以後的“西部窟群”，也不乏上乘之作。石窟前面，遠離旅游路線的地方有一個花園，各色鮮花開得正艷，樹木蔥蘢，人跡罕至，只有我等閑人在此閑坐了。
在雲岡裡面流連了5個多小時，才依依不舍的離開。從雲崗門口坐3路到終點新開裡，轉17路在華林下車，往南走一點到永和快餐店，轉彎就到善化寺。門票20元，學生半價。它是迄今為止中國最完整的遼金建築群，山門、三聖殿、大雄寶殿、普賢閣，都是遼金時期遺作，大雄寶殿中金代所塑二十四天王像尤為精美。善化寺充分集中了遼金建築之美，雄偉樸實的鬥拱，層層挑出如鮮花盛開，寬闊大方的屋頂，充滿了大氣爽朗的性格魅力。這次在大同看了兩天建築，有一種豁然開朗的感覺，明白了好的古代建築，其實有非常強烈的精神氣質。正如梁思成先生對善化寺建築的評價：“偉大之鬥拱，深遠之檐出，屋頂和緩之斜度，穩固莊嚴，含有無限力量，頗足以表示當時方興未艾之朝氣。”深有同感！寺內照例游客稀少，夕陽西下，坐在空曠的月台台階上，看著千年大殿沐浴在晚霞中，別有一番情趣。
善化寺中，還有一座五龍壁，也值得一看。
從善化寺出來，天色已晚，回到賓館對面的孫記包子分店，要了羊肉、驢肉等五個菜，大同靠近內蒙，羊肉很不錯，推薦。量足，三個人都吃不完，算帳才41元。生意那個好啊，都八點了，還有好多人等著座位呢。
吃完回賓館看超級女生，睡覺。
（四）大同－恆山－懸空寺－應縣木塔－五台縣城
30日早8點，趙大姐的妹夫劉師傅依約前來。今天的行程接近300公裡，比較辛苦。劉師傅開夏利出租車，車號晉B T8149，在一天的接觸中，感覺是一個很不錯的人，開了三十年的車了，一肚子與車有關的奇聞趣事，講起來眉飛色舞。大家以後去大同包車可以找他。
9點過到了恆山。在山腳下先交進山費，20元/人，學生半票。師傅的進山費原則上應該乘客出，劉師傅和門口買票的討價還價一陣，付了10元。從這裡到山上的停車場大約還要開十多分鐘。恆山索道來回46元/人，無學生票。上山後還要買門票35元/人，學生半票，真是層層關卡。恆山不高，山上樹木也不算多，幾個有名的道觀，恆宗殿、北岳寢宮、純陽觀、會仙府等，都集中在半山腰，都沒太大的意思，名大於實，對不起如此貴的門票費。個人認為如果時間比較緊的話完全可以將恆山略去。在索道口看到一幅告示牌，上寫：“銀行貸款，收費還貸。無票乘坐，免開尊口。”失笑。
下了恆山，開車到懸空寺。懸空寺位於恆山腳下的金龍峽，寺如其名，建在懸崖峭壁的凹形山崖之間，它創建於北魏後期，現存建築是明、清兩代修建後的遺物。依山而建的三層高空中樓閣，看起來好像僅僅只靠幾根立柱支撐，但進到寺裡就會發現其實懸空寺的修建采用了類似於棧道的修法，在山崖上打孔，然後將大木加工成為方形的木梁，深深插進岩石裡去，再在木梁上修建殿閣。更為特殊的是地處懸空寺最高層的三教殿內，釋迦牟尼、老子、孔子的塑像共居一室，耐人尋味。三教殿據谷底90多米，站在僅容一人通過的走廊上，身邊是高不過腰的、細細的木欄杆，怎一個“危”字了得？兩邊山峰夾峙，谷底人、車如蟻，有不少游客恐高，都不敢上來。因為通道都很狹窄，好多地方僅容一人通過，寺裡專門設計了游覽路線，全是單行道，但可以繞寺一周。過多的游客會影響懸空寺的壽命，所以據說正在考慮不讓游客登樓。這裡每天的日照時間很短，只有上午11：00左右的一兩個小時，這時最能體現光影的效果，我們正好碰上。在寺裡的一面石壁上看到一首明朝人鄭洛描寫懸空寺的詩，覺得寫得很貼切，就抄了下來：“石壁何年結梵宮，懸崖細路小徑通。山川繚繞蒼冥外，殿宇參差碧落中。”
懸空寺門票60元/人，學生半價。下面的廣場裡有很多飯館，有點貴，但味道還可以。山蘑、渾源涼粉、油酥蠶豆、油絲餅是這裡的特產，一定要嘗一下，很好吃。
吃完午飯，頂著正午的太陽向應縣進發。路兩旁有不少向日葵地，在陽光下金燦燦的很好看。大約下午2點左右到了應縣，著名的應縣木塔就在縣城裡。應縣木塔的正式名字，應該是“佛宮寺釋迦塔”，建於遼清寧二年（1056年），金明昌六年（1195年）增修完畢。梁先生1933年對木塔進行了詳細的考察，他後來極為生動的描述到：“當我們達到離城大約還有5英裡的一個地方時，我驀地看到在我前方山路差不多盡頭處，在暗紫色的背景下有一顆閃光的寶石――那是在附近群山環抱中一座紅白相間的寶塔映照著金色的落日……”。塔高67.3米，相當於現在的20層大樓高度，是世界上現存最高最古的一座木構塔式建築，據計算整個木塔共用紅松木料3000立方，約2600多噸重。看了木塔和這麼多全木結構建築之後，我有點明白山西的樹是怎麼被砍光的了。
木塔建成900多年，歷經地震、炮擊而不倒，可見具有極高的建築水平。但是現在木塔正在向東北方向傾斜，下面的承重梁已經壓碎，文物專家一再呼吁禁止登塔，所以要去請早。木塔門票60元，學生半價。目前能登到第三層。裡面光線暗極了，木樓梯踩上去嘎吱嘎吱作響。平座勾欄外，風吹銅鈴，天地蒼茫。900多個春秋，就這樣一模一樣的過去，時間仿佛停滯在這一刻，又仿佛在時時提醒我們什麼才是永恆。
從應縣出來後，翻過一座山，在砂河鎮轉上108國道，向西行至繁峙縣西留屬。這段路路面情況不錯，時不時有運煤的大車呼嘯而過。在西留屬折而向南，拐上去五台縣城的路。從地圖上看，這是一條省道，開上去不久，就發現路況極差，幾乎看不到瀝青，路面全部變成極爛的碎石路、爛泥路，大坑一個接一個，而一輛輛大噸位的拉著裝滿礦石的卡車，接二連三地駛了出來，卡車過處只見塵土飛揚，形成了一條望不到邊際的長長黃龍。石頭打的車子底盤砰砰響，師傅連叫：“壞了！壞了！”第一次了解到超載的汽車會把路面毀壞成什麼樣子。向前開了十幾公裡，出現一個岔路口，一邊是好路，一邊是依舊的爛路。被顛簸和塵土弄怕了，毫不猶豫的開上了好路，往山上開去。開了大約半個小時，快到山頂了，突然發現路旁一行大字：“進入采礦區，小心駕駛”，有些疑惑，又開了一陣，抬頭發現礦山工作面就在眼前，一台巨大的挖掘機聳立在山頂，把這個幾百米高的山頭整個變成了采礦場，采下的礦石從山頂傾瀉而下直到谷底。運送礦石的傳輸間也是從山頂直到山腳，像一條長龍。下班了，礦山安靜得很，這景色在暮色中顯得又壯觀又蒼涼。趕快下車問路，果然走錯了，那條爛路才是正路。只好掉頭下山，繼續享受灰塵和顛簸。好在這條路已經開始重新鋪設路面，明年的時候應該好了吧。
這樣折騰到晚上8點鐘，帶著滿身的塵土和疲憊終於到達了五台縣城。縣城很小，也很破，街燈都不怎麼亮。走到縣委招待所，也叫五台賓館，告知只有一個五人間了，而且整個縣城只有兩家賓館，天黑了又累，就住下了，20元/人。這段路把劉師傅折騰慘了，我們滿懷歉意的請他一起吃晚飯，可他執意不肯，從另一條路開車連夜回大同了。
洗完澡回到房間發現下雨了，雨量也就中雨吧，一個小時後突然發現門外的街道已經變成了河流，而且水流湍急，可見下水系統之差。不過本地人告訴我，這樣的雨在五台已經算大了，幸好如此，不然再大一點第二天不是要劃船上街了？