前面那篇不知怎麼排版亂了，再發一次，麻煩版主把前面那篇（二）刪了吧，謝謝。
五台：南禪寺、佛光寺31日早上起來，到賓館門外街角處打聽去南禪、佛光兩寺的路線。這兩座寺院也是我山
西之行的重點之一，也許好多去過五台山的人都沒有聽說過，甚至專搞旅游的趙大姐、劉師
傅都不知道，但對於我卻是仰慕已久，台內寺院可以不去，但這兩座台外寺院是一定要去的
。在前人的游記中也很少看到去這兩個地方的方法，從地圖上看到都離五台縣城不太遠，只
好決定到了五台縣城再臨時抱佛腳。
沒有直達的交通路線，想去這兩處只有兩個辦法，要麼搭鄉村中巴一站一站轉車過去，
要麼包一個車。個人偏愛前者，但是時間有限，還是決定包車，半天時間，100元。談好以
後，先向南禪寺進發。南禪寺，位於五台縣城南21公裡處陽白溝小銀河的北岸。它的寶貴之
處在於其大殿建於唐建中二年（780），是我國現存最古老木結構建築，是名副其實的國寶
，也是建築學的聖地。
9點左右到了南禪寺門口，寺門口靜悄悄的，一個人也沒有，從側門進到院裡，百合、
牽牛競相開放，小雞在花叢中覓食，大殿飛檐在花叢和紅牆間露出一角。但通往大殿的院門
被鎖住了，花了一點時間才找到看守的大爺，買了門票，7元/人，看來我們是今天的第一批
客人。據大爺說，這裡一天也難得有多少人來。打開了鎖著的院門和大殿的正門，進入了殿
內。殿內的十多尊塑像亦為唐時原作，整個佛像群以釋迦牟尼佛為中心，左右為其脅侍文殊
和普賢。這些塑像，同敦煌莫高窟唐代塑像如出一轍，富有盛唐風韻。佛壇四周，滿刻精美
的花紋、蓮瓣，這是唐代磚雕藝術的珍品。雖然早已經在圖片上看過了多次，但真正和國寶
面對面，還是非常激動，一腳把放在地上的相機都踢翻了（因為殿內不能照相），還好沒有
踢壞。
大爺的管理非常嚴格，我們一退出大殿，立即就鎖上了殿門。這時我才細細的觀察大殿
的外觀，大殿其實並不大，面闊和進深都為3間，單檐歇山頂，由12根柱子支撐，這些柱子
，歷經1200多年的風霜，表面布滿了深深的裂痕，猶如老人的皮膚。鴟吻簡潔樸實，尾端內
卷，是典型的唐風。照例的坡度平緩，照例的出檐深遠，照例的鬥拱粗大。早晨的陽光，給
大殿塗上了一層金色。由於南禪寺地處偏僻，名氣也不大，所以相當幸運的躲過了唐武宗時
的“會昌法難”（845－846）和歷代的天災人禍，保存至今。相比而言佛光寺就沒有這麼幸
運了，在會昌法難時被拆毀，後來才得以重建，從年代上來說比南禪寺晚了70多年，只好曲
居第二。在殿旁徘徊多時，還發現了電子監視裝置，看來國家還是非常重視這個山溝小廟的
。依依不舍的離開了南禪寺，向佛光寺進發，從我到達到離開，都沒有其它的游客，這個聖
地歸我獨享。
幾年前，在敦煌時，曾經看到一幅唐代“五台山圖”的壁畫，當時解說還特別提到，圖
中的“大佛光之寺”現在依然存在，今天我真的站在五台縣豆村鎮北5公裡處的佛光寺前了
，有點夢幻般的感覺。寺前一棵粗大的古松，濃陰蓋地。門票10元/人。佛光寺創建於北魏
孝文帝時期，現存祖師塔為北魏遺物，搭了架子，正在維修。管理人員生怕我順著梯子爬到
塔上去，一直在我後面跟著。幸好游客稀少，要不還不把他累死。東大殿是寺院的主體建築
，位於寺內東部的制高點上，建於唐宣宗大中十一年（857），為會昌法難後重修，距今110
0多年。從院內通過一個圓形拱門，爬上一道極陡的坡，就到了大殿面前，兩株古松郁郁蔥
蔥，樹蔭完全覆蓋了殿前的空地。大殿的建築、塑像、壁畫、墨跡均為唐代遺物，稱為“四
絕”，為海內僅存。在南禪寺大殿修建年代被確認以前，它一直被認為是國內最早的唐構。
其實東大殿在很多方面都遠遠超過南禪寺大殿，從體量上說，它面闊7間，進深4間，而南禪
寺大殿的面闊和進深均為3間；從等級上說，它用的是單檐廡殿頂，比南禪寺的歇山頂高一
個級別。大殿正中的佛壇上有三尊佛像和35尊菩薩像，正中為釋迦佛，左為彌勒佛，右為阿
彌陀佛，塑像面容豐滿、端正，具有典型的中唐風格。東大殿內柱有幾幅唐代壁畫，開始沒
有找到，在管理人員的指點下才看到，與敦煌莫高窟中的畫像幾乎沒什麼兩樣。
佛光寺的發現要歸功於這幅敦煌壁畫和梁思成、林徽因兩位先生。在佛光寺重新發現之
前，要看唐代木結構建築只有到日本奈良。一次梁思成在前面提到的敦煌壁畫中看到五台山
大佛光寺的形像，後在北京清涼山寺找到大佛光寺的記載，根據這些記載，1937年6月，梁
思成、林徽因帶了助手到五台山探尋佛光寺。他們冒著蝙蝠和臭蟲的襲擊，爬到屋頂下面進
行勘測和繪畫，關於佛光寺東大殿建築年代的發現，梁先生有詳細的說明：“我們在大廳裡
工作的第三天，我妻子在一根梁的根部下面注意到有中國墨的很淡的字跡。這個發現對我們
大家的影響有如電擊一般。沒有比實際寫在廟的梁上或刻在石頭上的日期更讓人歡喜的東西
了。那富麗堂皇的唐代建築已在面前——但我怎樣報道它的建造日期呢？唐朝從618年一直
延續到906年。現在這帶有淡淡字跡的木頭即將提供給我盼望已久的答案。當我們大家忙著
想辦法在佛像群中搭起腳手架以便清洗梁柱和就近審視題字時，我妻子徑直去工作了。她把
頭盡量往後仰，從下邊各個不同角度盡力辨識梁上的文字。經過這樣的一番艱苦努力，她認
出一些隱約的人名，還帶有長長的唐朝官職。其中最重要的是最右邊的那根梁上，當時依稀
可辨的是：‘佛殿主女弟子寧公遇’。施主是個女的！這位年輕的建築學家，本身是個女人
，將成為第一個發現中國最希奇的古廟的人，而該廟的施主竟然也是個女人，顯然不是一個
偶然的巧合。她生怕會由於生動的幻覺而誤識了不易辨識的字。但她記得她在外面台階前經
幢石柱上看到過類似的帶官職的人名。她離開大殿，想去核實她在石柱上看到過的刻字。她
大喜過望地發現，除了一大串官名以外，石柱上赫然寫著同樣的句子：‘佛殿主女弟子寧公
遇’。石柱上刻的年代是‘唐大中十一年’，相當於公元857年。”
佛光寺薈萃了各個朝代的建築，稱得上是中國古建築博物館。其文殊殿為金天會十五年
（1137）建，殿內的文殊像為金代原塑，裡面還搞了一個五台山文殊塑像展。殿內的牆上有
500羅漢壁畫，非常精美，為明代所繪。護法殿建於明代，關帝殿建於清代。寺內古松參天
，鮮花遍地，芍藥、百合，在陽光映照下鮮艷極了。確實是一個修身養性的好去處。
南禪、佛光兩寺的管理者都有一個習慣，平時各殿的門都是鎖著的，游客到了才打開，游客
前腳一出門，跟著就又鎖上，然後管理者就不知所蹤了，如果想再進去看看，就得花點工夫
去找人了。這一方面是出於保護文物的原因，另一方面也是由於游客不多吧。其實在我看來
，這兩座台外寺廟，正是由於香火不旺，地處偏僻，少有人識，才得以保存至今，避免了各
種天災人禍，成為真正的國之瑰寶。做人也一樣，要有耐得住寂寞的決心。
出了佛光寺，山門旁一戶農家，大門緊閉，上面一幅對聯：“煙霞閑骨格，泉石野生涯”，
難道住著隱居避世的高人？
中午12點多，返回五台縣。縣城發往太原的班車一般只有上午才有，已經過了時間。只
能到縣城到五台山去的路口搭五台山回太原的車，車子很多，而且都要在縣城的這個路口停
留拉客，很方便，到太原25元/人。缺點是可能會在路口停留很長的時間，我們大概等了四
十多分鐘吧，本地乘客都已經習慣了，一個個氣定神閑的安坐，我們也就入鄉隨俗。從五台
到太原，一路上看到許多有意思的去處，像徐向前、閻錫山的故居，什麼地道戰的遺址等等
，如果是自己開車，可以一路玩回太原。
回到太原休息了兩天。給大家推薦一個太原的飯店，就是在建設北路和府東街交彙路口
的三晉飯莊，地道山西風味，太谷掛爐雞、烤鱸魚、焦溜丸子、驢肉等等，都很好吃，價格
也不貴。
太原－平遙－喬家大院（祈縣）
休息兩天之後，8月3日早晨，再次背上背包，向山西的另一處世界文化遺產――平遙古
城出發。
發往平遙的車要到另一個車站――建南長途汽車站去坐。這裡可以到太谷、祁縣等地，
喬家大院就在太原到平遙的大運路邊，從省事的角度出發，應該先到喬家大院，逛完以後再
去平遙。但因為背包比較重，還是決定先到平遙把包放了再說。從太原到平遙20元/人，由
於一路拉客，停停走走，大約2個小時才到達平遙，而且本車嚴重超載，每到十字路口或是
有警察的地方，都要叫我們把窗簾拉上，坐在加座上的乘客把頭低下來，著實折騰。
在平遙古城南門下了車，給預定住宿的衙門官舍旅館打了電話（0354-5683539），他們
派人到南門來接。等了一會，一個gg坐電瓶車來了，七彎八拐的進了古城。平遙的第一眼令
我比較失望，看不到幾棵樹，房子都用灰磚砌成，屋頂也是灰瓦；加上街道衛生情況欠佳，
風一吹灰塵四起……總之給人一種滿眼灰撲撲的感覺，和另一個同樣也是世界文化遺產的小
城麗江的小橋流水，楊柳依依一比，覺得差遠了。在接下來的幾天中，慢慢的印像才有所改
觀。
我們預定居住的衙門官舍位於古城的衙門街上，與縣衙博物館一牆之隔。是古代縣太爺
招待上下官員的場所。始建於明萬歷十九年（1591）；清康熙四十二年（1702）知縣王綬為
准備皇帝西行加以修葺；光緒初年，曾國荃、張之洞、楊深秀為審定《平遙縣志》在此居住
多日。能和這麼多歷史名人住在一起，不容易啊。我們住在左邊的正房，空調衛生間熱水齊
全，房間陳設古色古香。標間價60元/人。最好的是，它的床鋪是土炕，這讓我這個從沒有
睡過炕的南方人很是高興。現在它是國際青年旅舍成員，我們住下後發現，除了我們以外，
當天店裡的客人都是老外。
安頓下來，在店裡吃午飯。點了平遙的蓨面栲栳栳（名字希奇吧，有的飯館寫得更可怕
，烤姥姥！！），蜜汁山藥、水煎包和燴菜，就花了73元，好貴，後來發現平遙的物價確實
比山西其他地方高出一截。好在這裡可以把吃不完的剩菜存下來晚上再吃，呵呵。
飯後決定去喬家大院。在門口坐2元/人的電瓶車到火車站，門口廣場上有平遙－祁縣－
喬家大院的中巴車，10元/人，大約40分鐘後到喬家大院。喬家大院不用我說了吧，就是拍
那個著名的電影的地方，而且中央台剛剛才在那裡又拍了一部電視劇名字就叫《喬家大院》
，進門後又是橫幅標語又是宣傳畫，大煞風景。門票40元，學生半價。大院共由5個院落和1
個花園組成，有300多間房子，分布在進門後的一個長長的甬道的左右兩邊，一邊三個院子
，呈雙“喜”字形。磚雕、木雕、石雕都很不錯，很精致。大院裡有不少學建築的同學拿著
速寫本在寫生。
大院外面有不少賣紀念品的小攤，山西的剪紙很不錯，小幅的一套10張，才5元一套，
有很多種圖案，剪得還比較精致，推薦。出來後已是6點過，門口回平遙的中巴沒有了，坐
了10元出租車到東觀鎮，到那裡攔去平遙方向的過路車。出租車司機很不錯，主動幫我們攔
車、砍價。前面的車要價10元/人，砍不下來，出租司機拉著我不要我們上車，最後攔了一
個太原－介休的中巴，談好到平遙5元/人，出租車司機才讓我們上了車，再一次感受到山西
人民的淳樸和熱情。
回到旅館，天已經黑了。檐下的紅燈籠點了起來，院子裡非常安靜，不知道老外們都上
哪裡happy去了，坐在院子裡的椅子上，夏夜涼風吹拂，頭上是滿天的星星，身邊是輝映著
柔和紅光的寂靜的四合院，泡上一壺茶，閉上眼睛，不知今夕何夕。
平遙－王家大院－平遙
4日早上一覺醒來已是8點半了。吃了簡單的早飯，出門准備去王家大院。王家大院在靈
石縣靜升，離平遙50多公裡，沒有直接到王家大院的車，就在街上找了一個師傅包車去，12
0元來回，回來的時候順路參觀雙林寺。
路上一家接一家都是煉焦炭的工廠，噴著白煙，污染啊。1個多小時到達王家大院，門
票45元/人，學生半價。整個建築由紅門堡、高家崖和王氏宗祠三組建築群組成，紅門堡和
高家崖之間，有一道石橋相連，完全不用出門。大院共有院落123座，房屋1118間，比喬家
大院大多了。城內街巷呈“王”字形，院中有院，像迷宮一樣；王家當年發跡人選址精明，
背靠群山，氣勢磅礡，層樓疊院，院院相似而不落俗套，集北方民宅建築之大成，彙磚、木
、石三雕建築裝飾於一身。每個院落後庭院東西廂二層都是別致精巧的秀樓，為小姐所居。
但是王家敗落較早，所以細節方面不及喬家大院精致。1900年八國聯軍入侵北京，慈禧、光
緒西狩，曾在王家大院下榻，睡過的床至今猶在。現在王家大院的招牌是朱老總所提。站在
高達10多米的院牆上，靜升的鄉村一覽無遺。大多數村民還住的窯洞，有土窯，也有磚窯，
和王家的高牆深院一比，有天壤之別。50多年以前，這種差別應該更顯著吧？不知道打土豪
分田地的時候，廣大貧下中農是多麼高興？
回程的時候，參觀了雙林寺，雙林寺距古城約6公裡，也是世界遺產的重要組成部分，2
5元/人，有學生票。雙林寺的彩塑非常讓人贊嘆, 尤其是自在觀音和韋馱, 造型優美，是鎮
寺之寶。偷偷的照了像，還好沒被發現。比起其他景點來, 那裡人少很多,不錯。
回到平遙西門，買了古城的游覽通票(20個景點), 120元, 學生半票,有效期兩天。注意
五六點鐘的時候到隨便什麼地方的售票處蓋個章, 門票明天才可以繼續使用。這所謂的20個
景點，大部分都可以歸為三類，即票號、鏢局和武館。大同小異，推薦幾個必去的吧，我認
為是城牆、縣衙、日升昌、城隍廟、清虛觀、文廟。其中，文廟主建築大成殿重修於金大定
三年（1163），是現存最早的文廟。日升昌票號，創設於清道光三年（1823），是中國第一
家票號。日升昌結構為三進，第一進是書信房，庫房，廂房，是接待普通客戶的地方，名字
叫做“怡神養素之軒”，完全看不出任何商氣吧；第二進是主廳，議事廳，是接待大客戶的
地方，主廳門上就懸掛著日升昌的金漆招牌----御賜的“彙通天下”牌匾，這個“彙通天下
”已經成為晉商鼎盛的標志語了。第三進是生活區與地下秘密庫房。縣衙規模很大，可以想
見當年財力的充足。
4日沒逛完，5日接著逛，大概逛了17、8個地方。看了這些地方，對晉商的實力有了進
一步的了解，他們並不是想像中的土財主，而是具有現代雛形的企業家，很多票號在俄羅斯
、日本、朝鮮都有分號，有的票號在19世紀就開始炒賣外彙，有的總經理還親自到莫斯科去
交易。。。在票號的極盛期，每股股票的分紅可以達到1萬3、4千兩銀子，歷年平均，每股
也有5、6千兩，可以說滾滾的財源流入平遙這個小城，這條狹窄的小街是當時中國的華爾街
。平遙商人的實力，在八國聯軍入侵時再次體現了出來，一家票號（忘了哪家了）的經理就
捐了20萬兩銀子，超過當時戶部。
平遙古城的魅力，既在展示當年輝煌的票號、鏢局，又在於它是活的古城，是依然在生
存、發展的，充滿活力的古城。逛古城最好的方法是租一輛自行車，5元/天，騎上自行車在
城裡小巷裡穿行，看看平遙普通人家的生活，看看各式小買賣商人，看看市場，看看在門檻
上悠閑聊天的老人；已經褪色的雕梁畫棟，揭示著輝煌和衰落的轉變，也有修飾一新的垂花
大門，顯示主人如今生活的富足。。。在小巷中穿行，會在不經意間發現別人不曾發現的美
，發現屬於你自己的平遙。
平遙古城裡，幾乎沒什麼夜生活，到了晚上十點左右，街上的商鋪就紛紛關門了，和麗
江的熱鬧完全無法相比。全城目前只有一家酒吧（呵呵沒想到吧），在南大街與東大街的交
彙處，名字大家可能都很熟悉了，就是麗江的櫻花屋，在平遙開了分店。進到店裡，喝一杯
冰鎮的啤酒，聽著舒緩的音樂，發發呆，在燈下看看書，寫寫日記，也許現在這樣的氛圍就
是我所追求的了，誰知道呢？
櫻花屋的早餐很不錯！16元一套的早餐包括咖啡、面包加果醬黃油和蜂蜜、鮮榨果汁、
兩個雞蛋。但牛奶很貴，一杯13元，開始沒問價，點了以後算帳才發現。櫻花屋對面的罐罐
牛肉削面也是平遙特色，14元/罐，一個人吃不完，味道很好，湯好喝。在那裡點了一個蓨
面搓魚，想在太原也就3、4塊錢，就沒看菜單，結果一算帳25元。教訓：在平遙點菜之前一
定要先問價，憑感覺是要吃虧的。
在平遙城裡悠閑的晃了3天，該回了。。。實在不想坐又慢又擠的汽車了，決定坐火車
，經平遙到太原的火車車次很多，我們買的風陵渡－太原的4526次空調雙層快車，下午3：0
2分到平遙，3：05分開出，果然非常舒服，座位很多隨便挑，又涼爽又干淨，只用了1小時3
5分鐘，准時到達太原站。價錢還比汽車便宜，13元/人，如果坐普通客車，只需8元，看來
鐵路還是很有優勢啊。
7日晚，離開太原，回家。
又一個拿起背包，放下背包的輪回。每次拿起背包時，心裡總是充滿了對未知的期待；
而每次回家放下背包時，除了沉甸甸的收獲，更多的是對下一個未知的向往。我知道，為了
心底的追求，我還會再次出發的。