開羅機場喧鬧而混亂，看起來像國內二流的長途汽車站，完全不像一個國際大都市，順利出了關，為了躲開那些介紹酒店的出租車司機，我們決定坐356路大巴，直接到市中心的解放廣場，LP上查到的幾個酒店都在那附近。一下車，我們就被一個小個子埃及人盯上了，大家知道他是拉客的，按即定方針不理他，誰知道他說自己是網上那家口碑很好的小酒店的人，而那也正是我們想去的地方，我們放松了警惕，以為自己運氣好，跟著他去了小酒店。酒店已經客滿，他開始介紹另一家，說也是他的店，這時才發現是上了拉客人的圈套，堅決拒絕了他，要自己去找我們認定的一家，誰知這老哥發揚了牛皮糖的精神，一直跟著，甩都甩不下。幾個人在大街上和牛皮糖鬥智鬥勇了半天也沒鬥過他，中途他還換了一個人跟蹤我們，最終還是要入住的酒店老板問是否認識他們，才用當地話趕走了他。真可謂防不勝防，出師不利呀。
入住Lotus Hetol 雙人間，不代洗手間85/間，住三晚，含早餐。不是一個好價錢。為慶祝到達，在酒店對面一個不錯的餐館吃飯，店內少有埃及人，都是像我們一樣的老外。後來才知道，埃及人很少在飯店吃飯，通常就是街邊解決了。
4月25日 埃及博物館20LE木乃伊室 35LE 薩丁堡20LE 清真寺6LE *2
早晨在旅館樓上的小飯店吃早餐，吃完飯，盤算著不給小費，結果匆忙間把手機忘在空無一人的小餐館。半個小時後回去找，兩個老埃死也不認，以後的幾天裡，我們用盡各種手段，或許以美元，或威脅報警，全都沒有達到目的，只好安慰自己破財免災。不喜歡這家酒店。又貴又沒有職業道德。
起來還早，先去火車站買票。去阿斯旺的火車二等車廂學生票37LE，比旅店老板說的95LE便宜太多。換錢1/5.78
埃及博物館位於解放廣場旁邊，一座紅色的二層小樓，館藏全部是古埃及法老時期遺物。門口是持槍荷彈的警察，進門要通過仔細的安檢。所有文物就像隨便的放在樓內，小的還放在玻璃櫃中，大的則伸手可及，完全不是想像中承載了厚重歷史的博物館應有的樣子。可能是埃及氣候干燥的原因吧，幾千年前的木雕仍然保存完好，沒有任何保護地放在博物館中。讓人吃驚不已。現在已經不允許在館中照相．展品太多，且大部分沒有說明，僅有的一些也考驗著我的英語水平。好在備了國家地理出版的埃及系列，這本書以介紹埃及文化為主，正好和LP相得益彰。在如此眾多的文物面前，也只能抱著書按圖索驥。館中最吸引人的當然是圖坦卡蒙（前1336-1327）墓中發現的珍寶。這個年輕的法老不會想到，生前默默無聞，幾千年後卻以那完好無損的墓聞名於世。當年卡特用十年發現了墓地，又用了四年的時間清理歸檔。卡特的發現經歷也成了圖坦卡蒙墓的另一個傳奇。
圖坦卡蒙的雄獅寶座包金並鑲有寶石，椅背上是王後為國王塗油的場景，兩側表現了國王與王後溫情脈脈的生活場面，這也成為紙莎草紙畫上經常再現的一幕。他的木乃伊安放在純金的內棺中，臉上罩著那聞名於世的金面具。一層層雕刻精美的包金木棺上眾位古埃及神靈守護者法老。時間在這裡好像停滯了。難以想像這些都是三千年前東西。不知道其它那些偉大的法老現在已經空空蕩蕩的墓中曾有過怎樣的輝煌。
博物館內另一個關注的焦點是木乃伊室。進去時人人都壓低了聲音，心存敬畏，這裡睡著十幾位法老和王後。尤其令我印像深刻的是拉美西斯二世。這位偉大的法老建造了包括阿布辛貝神廟和卡納克神廟列柱大廳在內的大量輝煌建築，而現在他的木乃伊只能躺在玻璃棺中，微舉著兩手，供人們參觀。讓人感嘆時間的流逝和時世變遷。
異教法老阿肯那頓（前1352-1336）是圖坦卡門的岳父，他將王位傳給了當時只有9歲的圖坦卡門，作為新王國時期的另類法老，他廢除了千年的多神崇拜，只尊崇太陽神，並將原名阿蒙霍太普四世改為阿肯那頓，意為：崇拜太陽神者。這一改革觸動了祭司們的利益，他死後不久祭司們重新掌權，破壞了他及繼任者圖坦卡蒙的神廟，努力消除一神教的痕跡。這也引起了人們去圖坦卡門之死的種種猜測。這位法老的確與眾不同，他那已破碎的雕像呈現出消瘦的面頰，高高的顴骨，厚厚的嘴唇，腹部和臀部如女子般隆起，有人說這是因為他患有某種疾病，也有人認為是因為他所崇拜的太陽神具有男女兩種身份，法老也具有了男女兩種特性。
從博物館出來，已經是下午一點多了，在解放廣場後縱橫的小路上吃了地道的埃及飯：埃及三明冶（小餅夾蔬菜，肉），豆子飯（米飯，面條，豆子一起，上面澆上西紅柿、土豆、青豆等熬成的汁，有點像濃濃的羅宋湯）
下午的安排是薩丁堡，通常在開羅市內打車5LE就夠了，司機們往往漫天要價，不要理他，只告訴他5LE，不行轉身就走，自會有人去的，也不用擔心找不到車，但上車前一定要再三確認司機知道你要去哪裡，有時司機會等你上了車才一臉茫然地看著你，完全聽不懂你在說什麼。
薩丁堡 位於開羅城邊的一塊高地上，建於1176年，以後的700年這裡是埃及的政治中心。現在裡面有幾個博物館和清真寺。最大最著名的是穆罕穆德阿裡清真寺。這個清真寺的樣子也印在了埃及的錢幣上。清真寺在高地的最高處，從各個方向上看都要仰視，雖然現在這座清真寺已不作禮拜，但其氣勢還是令人肅然起敬。寺的形狀模仿土爾其的清真寺，有錫制的圓頂和高聳的招喚塔。整幢建築是乳白色的，給人以素淨的美感，又稱“雪花膏清真寺”。穆罕穆德阿裡的大理石靈柩就安放在清真寺的一角。清真寺內高高的屋頂下，垂掉著層層玻璃燈，燈光柔和,像満天的繁星,風吹過，燈下懸垂的水晶叮當作響，整個身心都覺得安詳寧靜。
清真寺外的小廣場，是觀景的好地方，薩丁堡的城牆下就伊斯蘭開羅，清真寺的尖塔和圓頂密密地指向蘭天，難怪開羅被稱為千塔之城。
離開薩丁堡，沿路繞到城堡的前面，這裡有兩座緊挨著的清真寺，分別是：Sultan Hassan 和 Al Rifay以前政權變更時，人們從這裡的塔樓上發射炮彈攻打薩丁堡。兩座清真寺的格局基本相同，不過年代相差了600年，Al Rifay是1921才年建成的。清真寺都大同小異，高聳的招喚塔，內庭、寬大的禮拜堂，伊斯蘭教禁止偶像崇拜，故其室內裝飾以復雜的幾何圖形見長，或雕在大理石上，或用木、骨拼花。值得一提的是，伊朗最後一位國王巴列維安葬在Al Rifay中，我找了半天，最後自己想當然的認定一個插著非埃及國旗的棺槨是那位被驅逐的國王。
在清真寺消磨到人家關門，打了一輛看起來還好的車子去哈利利市場，路上順便訂了這輛車明天去金字塔，老哥開價100LE，比酒店老板的150LE低了不少，大家也就忘了還價。
哈利利很大，有點向新疆喀什的大巴扎，當地人買東西的地方一看就有不少中國義烏制造。因為以後的路還長，簡單看了看，就坐大路口的水煙店抽“誰傻”（阿拉伯語水煙）水煙沒有太多的煙草味道，倒是香料的味道重些，有點膩膩的感覺。但抽起來樣子很好玩。