5月1日 晴一大早老王就在樓下等我們，我原來的計劃是乘火車去凱裡，再到施秉和鎮遠。哪知老王認為凱裡一點意思都沒有，如果去苗寨必須包車，而且路很難走，真的要去，還是應該三月三或四月八。施秉更是一個小縣城，只有漂流好玩點兒，現在這天還太冷，不適合漂流。他便自作主張買了去鎮遠的車票，並且一定要陪我們一塊去，我們怎麼勸說也無用，只好作罷。
K496次旅游快車梵淨山號於7：50從貴陽發出，車廂裡十分擁擠，過道上站滿了人。最引人注目的是一群二十多歲的靚男俊女背著鼓鼓囊囊的行李，有防潮墊、睡袋、帳篷等，為首的是一個28歲賣保險的小伙子。看樣子喜歡誇誇其談，一路上嘴就沒閑著，他賣保險，鈔股票，喜愛攀岩，野外探險。他們這次是攀登施秉一座沒有開發的山，並准備宿營。我看他眉飛色舞地講著，覺得自己真的老了，也特別土。我們在火車上商量，如果凱裡和施秉沒戲，干脆再往東走，去銅仁地區的梵淨山，正好也是一條線。
這輛旅游車號稱是快車，卻什麼小站都停，速度慢得嚇人。本來應在中午12：30到達鎮遠，晚點至1：20才到。出了火車站，老王的朋友接我們在古城老街的興隆賓館住下。這家興隆賓館是鎮遠國稅局將其辦公樓改建而成，臨著舞陽河（應是三點水旁＋舞，是無的繁體。我很喜歡這個字，有一種動感）。餐廳廊下清澈的河水緩緩流過，水中有幾只渡船，岸上是青黑的民居，好一派閑適的生活！
午飯後前去青龍洞。據說有一幅“舞水無雙福地；黔山第一洞天”的對聯寫的就是青龍洞。青龍洞在舞陽河東岸的中河山上（風水中東方屬青龍而得名），遠遠看去，層層疊疊的樓閣凌空而立，雖沒有懸空寺那麼險要，但古木參天，藤蘿掩映，沿著碧綠的舞陽河展開，似一幅優美的山水畫。青龍洞的歷史約有六百多年，多次被毀，我們看到的是81年以整舊如舊的原則維修的，維修水准還過得去，經過二十年歲月的衝刷，看上去很協調。
青龍洞被認為是佛道儒三教合一（似乎儒教不能稱之為教，你們的意見如何？）的勝地。我們先進入中元禪院，禪院的山門利用洞穴而成，人由此進入，如同進了洞天而生禪心。大佛殿前有一棵古樹，當地人叫月月桂，但專家至今不知它究竟屬於哪種桂花。走出禪院來到中元洞，傳說是張三豐修煉的地方，有一塊平滑的石頭是張三豐的仙人床。老王走哪兒拜哪兒，先是拜了禪院裡的各種佛，後又不放過仙人床，在眾目睽睽之下躺在石頭床上，還向大家宣傳這床治風濕！紫陽書院在藤蘿密密的山隙間，大概就是儒教了，用以紀念朱熹。洞裡建築極多，標高錯綜復雜，與地勢的結合令人驚嘆。整個青龍洞最有意思的對聯我記了下來，它掛在財神廟：“本無幾文錢，你也求，他也求，給誰是好；不作辦點事，朝來拜，夕來拜，教我如何。”老王可不管財神的態度，仍然恭恭敬敬地磕頭，我們嘲笑他拜了也是白拜。
太陽高照，老王已經累得不行回旅館睡覺，我們仨決定好好地逛逛鎮遠城。鎮遠地處湘黔要道，是古時通往貴州雲南的必經之地。鎮遠古城自明清以來逐步形成了舞陽河北岸的府城和南岸的衛城，而發源於苗嶺腹地甕安的舞陽河，從西向東地穿城而過流入沅江，最後彙入洞庭湖。古城沿河形成兩條平行的長街，想像中應是古意盎然，可惜經濟的發展早已改變了舊城風貌，噪聲極大的火三輪吵得人心煩意亂，無法看到當年令單士元羅哲文稱嘆的鎮遠，讓人非常失望。只有在府城北面的巷子裡隱約看到過去的蹤影。這四條小巷――衝子口巷、仁壽巷、復興巷、四方井巷均與河邊碼頭相連，拾級而上，夾在高大封火山牆之間的青石板小巷顯得幽深而安靜，僅僅幾步之隔，外面大街上的喧鬧已無影無蹤。鎮遠民居是依山而建的合院群，受中原文化影響大。可惜像樣子的院子已找不到幾個，要麼破敗不堪，要麼成了大雜院。復興巷的傅家算是保存最好的，坐北朝南，有兩進院落，雕花窗仍是舊制，堂屋裡的太師椅是清代的原物。整個家收拾得干干淨淨，男女主人也是穿戴整潔，很有文化的。我們與主人閑聊，得知傅家自一百多年前自江西遷入此地經商，就一直住在這兒。我們告訴主人地圖上寫的這老宅只有97年的歷史，男主人很生氣地說那是瞎講的。
晚上在賓館吃了廚師特意做的酸湯魚。我原來以為酸湯魚和四川的酸菜魚差不多，其實是完全不同的。這裡的酸湯魚是用西紅柿和辣椒一起熬的，魚是舞陽河裡的鰱魚，味道非常鮮美，有點像羅宋湯，但更香更鮮，可以說是色香味俱全。據主人介紹他們的做法並不正宗，要想吃真正的酸湯魚，還得去凱裡苗家。不過我看來已是相當不錯了，我喝了六大碗仍意猶未盡。順帶一提，這家賓館的紅燒肉也特別好吃，如果有機會去不妨嘗嘗。
夜色中的鎮遠仍然熱鬧，燒烤攤、火鍋前圍滿了人。我們想夜游舞陽河，找了好幾個碼頭，渡船卻下班了！想喝茶，卻找不到茶館。可惜這秀美的舞陽河！同伴因嚴重失眠，想買點藥，哪知老板聽了直搖頭，說他從來不賣這類藥，因為沒人買。我們不由得笑了，在這青山綠水間，難道還會有人失眠嗎？