冬游四姑娘山greatlook2001.01
今年春節不想在家裡過，總想出去走走——去年一年都未外出旅游，快要悶死了。看報紙，有不錯的地方——麗江，專列發送，7天，還可以去虎跳峽。誰知道等我去旅行社報名時，已經滿員了，主要是因為今年熱門麗江，還有價格便宜。於是作罷。
選來選去，最後盯上了四姑娘山。四姑娘山風景區處在四川省阿壩州小金縣境內，號稱“東方的阿爾卑斯山”，有“蜀山之後”的美譽，離成都近，關鍵它不是熱門線路，不會出現只看到人而看不到景的局面。邀約了幾個朋友，朋友又帶了幾個朋友，於是組成一個九人小組，興致勃勃地去旅行社報了名。
大年初三，一群人登上了開往四姑娘山的汽車。
第一天巴朗山
到四姑娘山的公路很不錯，大部分是水泥路面。出成都西面，經都江堰市、映秀鎮、臥龍鎮，翻越巴朗山，就到了游覽四姑娘山的落腳點——日隆鎮。
途中參觀了臥龍大熊貓館。這裡只是在規模上超越一般的動物園大熊貓館，其他沒有太大的區別。大熊貓都很髒，沒有國寶的風采，可能是季節不對。倒是在一個放養園裡，一只大熊貓把另一只推下水溝，讓我們哈哈笑了半天。
巴朗山海拔4500余米，是去四姑娘山旅游觀光的最大障礙，從山腳到山頂會經歷幾種天氣，往往是山腳大太陽，山頂飄雪花。公路非常吃力地在山谷裡蜿蜒上升，路旁就是陡峭的山坡。冬天翻越巴朗山最危險，路面非雪即冰，汽車很容易打滑，氣溫低，有可能出現機械故障；夏天也好不到哪去，一下雨就容易塌方。出發前和同事開玩笑說，如果假期結束我還沒出現，切記趕緊弄輛四輪驅動越野車去巴朗山救我。
還好開車的是個經驗豐富的老師傅，不急不躁，一路順暢，途中有一點小麻煩也很快解決了；路上還搭了幾個自己的小車上不了山的自助游客。到半山腰時，有人開始出現高山反應，還好不嚴重，吸幾口氧後就沒事了。我是條件越艱苦就越興奮的那種角色，海拔高度對我幾乎沒有什麼影響。傍晚我們才上到埡口，此處海拔4480米，積雪很厚，寒風凜冽，溫度極低，而且空中還在飄雪花，四周光線黯淡，白茫茫一片，既有雪的原因，也有雲霧的原因。車窗玻璃在雪線高度上就全給凍住，根本打不開，連車窗內壁上的水汽都結成了冰花。下山倒很快，四周都黑下來；只有一個東西讓我記憶深刻，那就是山腰處的一個公廁——沒想到這等荒山上還有這等優秀的廁所！
日隆鎮靜靜地臥在巴朗山腳下，車一下到山腳就看見日隆鎮的燈光，大家不禁歡呼起來。進入日隆鎮，感覺稱之為鎮，遠不如稱之為村合適。由於四姑娘山旅游資源開發的緣故，有了幾家賓館，還有一些賓館正在建設中。手機在這裡也有信號。晚上住在“華強山莊”，這是一家沒有空調、沒有臉盆、一個標間只有兩瓶熱水、電熱毯功率小於手電功率的“准二星級酒店”——又被旅行社騙了。唯一值得欣慰的是睡覺時我蓋上了三床棉被加一床毛毯——老板娘沒有食言，“鋪蓋隨便加”。
初到高山，大家都很興奮，九個人不懼疲倦，坐在一起打撲克牌。估計是興奮過頭，我們連隔壁老外憤怒地敲打牆壁的聲音都未聽到。到11點左右，老外終於忍無可忍，走進了我們歡樂的房間，用不是很標准但很清楚的普通話問，“你們什麼時候睡覺？”。在一片標准的“Sorry！”和“O.K.！”聲中，我們收拾了殘局，各自回房休息。
回成都後我們才知道，就在前一天晚上，有一輛旅游客車困在山上，在寒冷和大雪中整整捱了12個小時後，終於攔下一輛小金到成都的公共汽車，才擺脫困境。我不禁為自己的好運氣而慶幸，老爸在家裡看新聞則著實嚇了一大跳。
第二天雙橋溝
早晨起來，滿鼻雪芳。悠然間有了一句古龍似的話：
正月初四，晨，小雪，截殺的日子——錯！游覽的日子。
聽當地人說，初一初二這裡下了大雪，那就不虛此行了。考慮到環境較差，起床時我在牛仔褲外面又套上一條厚而寬大的休閑褲，腳上穿了兩雙襪子。天色還不太亮，外面氣溫很低，又在飄雪，四周白雪遍地，整個山谷都靜悄悄的，偶爾傳來一陣馬鳴；雪型總是順著風勢，山風把谷裡的積雪吹得大部分呈條狀，偶爾在背風的台地上會有整片的白雪；兩邊的山坡基本都覆蓋著枯黃的草甸，還有不成氣候的灌木林一片一片地分散在向陽面。兩只小狗在山莊門前肆意地玩樂，寒冷似乎與它們無關。風很大，我不得不戴上帽子、手套。看到一個藏民戴著一頂碩大無比的皮帽，我不禁為自己單薄的遮陽帽擔憂。
華強山莊的早飯一般，饅頭做得比較好，我一口氣就吃了5個；但是這裡沒有大家喜歡的泡菜，只有不知道能否鑒定為榨菜的優質榨菜。
上午大部分時間在扯皮中度過，原因是大家不滿意昨晚的住宿，強烈要求換賓館。想想1999年國慶，晚上近千人在卡龍溝冒著大雨找可以躺下睡覺的地方的狀況，我對昨晚的住宿已經很滿意了，讓他們去折騰導游小姐吧。腳非常冷，開始冷得痛，後來快要失去知覺了，於是我決定活動一下。做了一陣高抬腿後，我走到鎮上一處高台，放眼向東面望去，只覺得空中晶瑩閃閃，原來太陽已爬上了山頭，四處飛舞的小冰晶在陽光的幫助下完全變了一副模樣，閃閃奪目，以前從未看到過。
經過堅苦卓絕的努力，在充分發動群眾力量的基礎上，我們終於說妥了賓館，轉至四姑娘山酒店（據說是當地唯一的涉外賓館），免除了眾人的後顧之憂。回華強山莊取行李時，我搞忘把昨晚借的整個山莊唯一的臉盆還給那個友善的藏族小伙，覺得很不好意思。當導游小姐最後一個從山莊裡走出來時，我們很有興趣地猜她的背上究竟插了幾把藏刀。
四姑娘山風景區由“三溝一山”組成，“三溝”是雙橋溝、長坪溝、海子溝，“一山”就是四姑娘山了，基本都分散在日隆鎮周圍。
雙橋溝的名字是怎麼來的，我沒有搞清楚，可能最初溝裡有兩座橋吧。雙橋溝是“三溝”中唯一公路可以直通最深處的，單程約35公裡，這讓我們放心了——不用甩雙腳長途跋涉。10點過，終於啟動雙橋溝的游程。然而好景不長，剛進溝沒多久，旅游車就出了問題，一陣陣的藍煙顯示著發動機工作很不正常，而且非常污染環境。無奈之下，在走走停停中，我們決定先徒步走一段，讓汽車來追行人。
最初的2公裡被稱為陰陽谷，呈南北走向，太陽始終只能覆蓋半條溝，因而得名。徒步和坐車是不一樣的，徒步隨時可以停下觀景、照相，而且許多別致的小景在車上是注意不到的。開始一直是背陽面，顯得很冷且陰暗，氣溫在零度左右，大家為了取暖，腳步都很快。溝中間是一條小河，水清澈而活潑；山坡上還是班駁的積雪，碎石子路面上則間或有冰雪。小河對面的岩石上，到處散布著冰瀑，都是雪化後結成的冰。一時興起，紛紛揀起地上的小石頭，想擊破對岸的冰簾，意外地發現兩個現像：一是地上的石子多數被牢牢地凍結在路面上，二是看似易碎的冰瀑抵擋住了我們沙漠風暴般的攻擊。冰瀑都在河對面，走了很長一截，我們才在河這邊看到了一大片密集的冰瀑，足有10余米高，5、6米寬，陽光剛好照在上面，顯得潔白而有靈氣。一根根透明的冰錐懸在大塊的乳白的冰柱下，有夢幻般的感覺。好動的我們取了好幾根冰錐下來，像古代武士一樣揮舞著，留下幾張怪異的照片。
這一帶的山很有特點，土山與岩山渾然交錯成一體，沒有明顯的界限。向陽的山坡上有一片一片的矮樹林，一些是沙棘，還有大片的不知道名字，雖然是冬季，植物還是向我們展示了旺盛的生命力和鮮而沉穩的色彩。
旅游車終於趕上了我們的步伐，把我們全裝上車，發力向溝深處駛去。一路上我們都在不停的吃東西，好像不吃就會給餓死在山裡一樣。導游小姐給我們准備的野外午餐是礦泉水、八寶粥、冷雞蛋、最小根的火腿腸（不知道是哪產的）和早茶奶餅，在瑞士軍刀的幫助下，大家都把火腿腸消滅了。寒意隨著陽光慢慢散去，天空中幾乎沒有雲，我與太陽的距離近了差不多3000米，而且與城市相比空氣中少許多阻隔，於是我越來越感覺到她的活力。有人已經開始脫外套了，我想我還是先忍忍吧。
山谷越來越寬，估計最少也有500米，整體上谷底大約有10度的坡度。路兩邊間或出現孤零零的小木房，應該是放牧季節牧民的臨時住所。大片的枯黃野草上蓋著一片一片的雪，雪在太陽的威力下逐漸融化，隨即又被冷風凍結成冰，往窗外望去非常刺眼，我後悔沒有帶一副墨鏡，於是只好抬頭看山。山形豐富多彩，都是那樣的挺拔威嚴，偶爾有幾絲淡淡的雲飛快的掠過山頂，於是山也似乎動了起來，就像要去追被風吹掉的哈達。
走了一段，車停下來，導游小姐說這裡叫人參果坪，以前在這裡有許多的人參果樹，因而得名。這裡地勢開闊，路的左邊有坡度，右邊則平平整整，雪較厚，天格外的藍，心情也格外的舒暢。此時陽光直射，身上熱烘烘的，我不禁為自己透氣又防紫外線的帽子得意起來，早晨對藏民的皮帽的羨慕被拋到了群山之外。但只要風一起，仍感受到溫度之低。往溝的深處望去，公路折了兩折就消失到山的背後；遠遠的，有幾座雪山，雲霧不停的從山頂拂過，有幾秒鐘可以看到尖尖的山頂，棱角線條都像金字塔；背陽面蓋著雪，向陽面看不清，因為雪反光過於刺眼。不知從哪裡出來了幾個藏民，或抱羊，或牽馬，勸說我們和動物一起照相。我謝謝了他們的好意，有幾個同伴則熱情高漲，輪番上馬留影，可惜馬兒不太聽話，影響了大家的發揮。同行的阿B一定要趴在雪上讓我照，我只好滿足他的要求，雖然我覺得這不是什麼好主意。上車時，我使勁在沒雪的地方踏了幾下，以圖抖掉鞋上粘的雪，但上車後我發覺仍然有少許雪渣融化後突破軍靴向鞋墊和襪子進軍，這使我極不舒服，只希望兩層襪子能起緩衝的作用。
又行一程，到達叫攆魚壩的地方。路邊有條小河，寬約5米，彎彎曲曲地向前延伸；兩岸都較平，岸上的雪像是一頭栽進河裡一樣；河中有一個小小的島，上面的雪十分潔白，沒有半點雜色，與兩岸截然不同；靠岸的河水已經結冰，一層層的厚薄不一，可以看出非一日之功。水溶於冰，冰溶於水，出於安全起見，沒有走上冰試試。這裡最獨特的就是有許多枯樹，樹很大，直徑都在2分米以上，但不高，而且沒有一片葉子；樹四處散布，岸上有，河裡有，河心島上也有，整個像幅國畫，左一筆，右一筆，錯落有致，一點也不擁擠，讓我們有足夠的空間穿行；樹的姿勢千奇百怪，有的低頭飲水，有的抬頭望天，有的牽手而立，有的發足奔跑，枯木也向我們展示其生命，大自然的神奇就在於此。站在河邊，忽然發現這裡簡直看不到一條直線，河是彎的，樹是曲的，只有遠處幾株柏樹是直挺挺的。
上山自然是要看山，但雙橋溝前半程確實沒有值得贊嘆的。再往溝深處走，終於有了一些外型別致的山。有一座叫三鍋山，山體直向上，快到山頂時猛然分作三塊，每一塊都像一個鍋底。有一座叫老鷹岩，高5428米，但我覺得叫小鷹嘴更貼切，兩個山頭相挨而立，尖如鷹喙，說不清哪是上喙，哪是下喙，就如嗷嗷待哺的小鷹，向天張著嘴，等待父母把食物遞進口中。有一片山比肩而立，山頂平平整整，好像一群無頭勇士。有一處稱為盤聚，兩座山峰一高一矮，像戀人般相依而立，陽光從兩人並肩之處散出，照亮背光的臉，十足的浪漫。還有一座叫布達拉山，外型極像拉薩的布達拉宮，兩側平緩上升，山頂高聳，山腰有幾處明顯的橫線，像一排排的房間。其他如獵人峰剛毅挺拔，尖山子高聳入雲。最讓人好笑的是野人峰，高4645米，偌大一個山體，粗壯而險要，蠻橫而原始，長得極不講道理，怪不得起名為野人峰。最看不懂的是日月寶鏡和犀牛望月，我怎麼看也體會不到名字的妙處，經過苦苦思索，最後只能失敗地認為自己的想像力不夠豐富。路上我還發現有一處岩壁的線條分明是一個獅頭，兩處凹陷的岩壁由於光線作用成了獅眼，豎著突出的長條岩石是獅鼻，再往下有兩根橫線條就如巨獅的血盆大口，嘴裡碎碎的線條構成了獅牙——大自然鬼斧神工的能力再次向我們展示出來，我只有贊嘆自然的偉力。
走到一個叫牛棚子的地方，導游小姐說不用再往前開了，因為前面沒有什麼可看的地方。但大家想既然有路前進，而且時間又早，何不前行看看呢，於是堅持要走到公路盡頭。雖然導游小姐反復強調沒有景點，但後來的情況證明我們是對的。旅游車一路飛奔，穿過一片樹林後，終於到達雙橋溝的盡頭，一座叫阿妣山的山峰橫在我們面前，擋住了去路。阿妣山其實不是一座山，而是幾座山的合稱，最高4488米，走勢呈圓弧狀，溫儒爾雅，好像一位慈祥的老人伸出雙手來擁抱我們；半山腰是大片的冰川，叫紅杉林冰川，名字得自山腳的大片紅杉林，但在這個季節體會不到紅的韻味；樹林用木柵欄圍住，估計是為了保護這僅有的原始森林。四周的雪很厚，軍靴踩下去看不到高幫；雪野中有幾塊巨石，顯得非常突兀，不過正好可以在上面休息和照相。經過大半天的行程，終於觀完雙橋溝，大伙都很興奮，在雪地上又蹦又跳，擺出各種姿勢在阿妣山面前留影，在這裡，我們留下這次旅游唯一一張九人合影。
特別篇烤羊，租馬，長坪溝還是海子溝？
從雙橋溝回來，時間尚早，大家開始考慮晚上活動和第二天的行程問題。
首先是烤羊的事。同團的幾個重慶人首先提出烤羊的建議，眾人紛紛舉手贊成。但價格成了問題——導游小姐推薦讓酒店來組織，價格1000元以上；自己問幾個藏民，要價700左右——都不便宜。有趣的事情發生了，兩個同伴去藏民家裡買蘋果，無意中問了一句烤羊多少錢，答案是500元。這個信息反饋過來，依據市場規律，自然是選擇到那個藏民家裡去了，而且人家還承諾就在家中院壩烤，並且有鍋莊晚會，有哈達，有青稞酒，等等。然後這次旅游中衝突最激烈的場面也出現了——酒店的人（也是藏民）怪那個賣蘋果的藏民搶生意，雙方激烈爭吵，互不相讓（言辭和大多數國人吵架的言辭一樣，看來吵架一事各民族沒有區別），最後大有一戰而解決問題的架勢。我們看著也有些不安，擔心真的干起架來。又怕晚上烤羊時，幾十個人衝進來，不分青紅皂白一陣亂打——出門在外，還是應該安全第一嘛。
吃過晚飯，大家還是一起去那個賣蘋果的藏民家裡，只要他們敢烤，我們就敢吃，這還是一個法制社會嘛。順便提一下晚飯，我們一桌九人，都像餓極的瘋漢，一盤菜端上來一分鐘，必然見底，我們都疑惑，另外一桌上的菜怎麼會還剩那麼多；菜是保證八菜一湯，有意思的是葷菜，肥瘦界限清楚，一盤菜裡有肥肉那就肯定無瘦肉，有瘦肉就肯定無肥肉；有一道菜端上來時大家以為是一整盤肥肉片，整個白花花的，結果是土豆片燒肥肉片；還有一個特點，肥鍋肉是每頓正餐必有的。回頭說烤羊。我們到藏民家裡時，他們沒有一點准備，但就在半個小時之內，他們把一切所需的東西全部弄妥當，在20余平方米的院落中間點起了篝火，甚至還搬出一大套組合音響，不得不佩服他們的速度。伴隨著藏族姑娘的歌舞，一只羊被打理干淨後放上鐵架，藏民說至少要烤一個小時。藏族的姑娘小伙似乎天生就是歌舞好手，有些歌聲，有些舞姿，讓我們目瞪口呆，心裡只有嘆服。圍著篝火跳舞時，我參與進去，但總也學不會那看似簡單的舞步，頭都搞大了。還好可以喝青稞酒，不旺參加烤羊晚會。青稞酒度數低，味道和醪糟差不多，一口下肚，夜晚的寒意立即消散不少。後來已經玩瘋了，不知從哪裡弄來一盤迪吧舞曲，一放出來，立即出現群魔亂舞的場面，也不顧忌是高山。鬧了許久，羊終於烤好，藏民用鋒利的小刀割下來分給大家吃。其實烤羊味道不怎麼樣，關鍵是大伙一起參加，熱熱鬧鬧，圖個氣氛。
然後說租馬的事。因為長坪溝和海子溝都沒有公路，只有馬道，所以必須租馬。情況和烤羊很類似，又是導游小姐報高價，我們自己聯系低價；同樣也出現搶業務的事，只是沒有前面那麼激烈而已。市場經濟觀念已深入人心，但市場原則總是不被人們所遵循，當時開玩笑說應該實行嚴格的招投標制度才能解決我們租馬的問題。經過反復的磋商，反復的討價還價，甚至我們聲稱第二天哪也不去，就在酒店打撲克牌，終於落實了第二天租馬的事情。
再說說長坪溝和海子溝。本來旅行社計劃第二天是去長坪溝，但有人提出去海子溝更好，理由是長坪溝主要是看四姑娘山全貌，而海子溝不光可以看四姑娘山全貌，還可以看海子，就是高山湖泊。這個建議很有道理，大家經過反復商量，還咨詢當地藏民，最後決定去海子溝。問題又出來了，海子溝很長，要騎很長時間的馬，而且一天不能返回。首先解決了長時間騎馬的問題，所有人都保證不畏艱險，騎馬一天——不怕！然後解決游程的問題，冬天的海子都差不多，游覽一個即可，不必跑到海子溝的盡頭，按腳程估計，到最近的大海子後返回，在天黑之前回到日隆鎮，是沒有什麼問題的。至於有位先生說花海子在冬季也是五顏六色的，我們全當他在說笑話啦。
晚飯前，趁著無事，我往酒店背後的土山上走，想看看能否看到日落。山腰上有幾座藏民的墳，我小心翼翼的繞過去，怕褻瀆了他們的靈魂，也是怕招惹不必要的麻煩。經過一個變壓器時，我發現有座墳前立了碑，前面經過的都沒有看到碑，於是我走過去仔細看，原來是20世紀60年代一位參與撲滅森林大火犧牲的烈士長眠於此。出於一種敬意，我向他深深的鞠了一躬。回轉身，看著周圍光禿禿的山坡，難以想像這裡原來是大片的森林，我感到一陣悲哀，看日落的興趣也沒有了，草草收場下山。
晚上脫鞋，發現鞋墊、兩層襪子都快濕透了，按照老爸教的辦法，把濕的全部塞在電熱毯下面，明天起來時應該已經烤干。
計劃既已定，租馬的事也說妥，大家就沒有什麼可擔心的，於是舒服地洗熱水澡後，進入夢鄉。晚上幾醒幾睡，口很干，估計是上到高山的正常反映。
第三天海子溝
一大早起來，發現沒有熱水，只好用冰冷的水胡亂抹了幾下臉，自來水好像是直接從山上接的冰雪融化成的水，裡面有不少的黑渣子，但單純從水的清潔度看，我覺得還是比城市的自來水干淨。有了昨天的教訓，我給自己穿上三雙襪子，以期保護我脆弱的腳。由於要騎馬的緣故，我把背包裡的東西清了不少出來，只留件風雨衣在裡面，外加一點干糧，包括幾塊壓縮餅干；包兩側的網狀彈性長口袋放進兩瓶水。隨身小包是奧索卡的，有幾樣最關鍵的東西在裡面：半傻瓜的相機，膠卷，錢包，瑞士軍刀，包治百病的萬應止痛膏，等等。手套、帽子自然不可少，圍巾終於也被我裝備上。
吃過沒有泡菜的早飯，趁著那難吃的饅頭還能在體內產生熱量的時候，走出去等馬。有幾匹馬已經在酒店門口，靜靜的站在那裡，像是等著選秀。馬都配著各式的馬鞍，顏色以黑、紅為主，裝飾著漂亮的邊條，只有韁繩都差不多；一般在馬鞍上墊一張毛毯，有的墊得很厚；個別馬頭上還戴一朵大紅布花，感覺要去迎新娘一般。來的都是川馬，腿粗而短，毛長而厚，大多數是棕紅色，少許白色，成了搶手貨。慢慢地，各家人馬到齊，選馬場景讓我想起中學課文裡《分馬》一課。我選中一匹棕紅色、略微高大點的，體形很壯碩，肚子渾圓，一看就是勇武有力的那種。牽馬的是一個藏族小伙，好像叫育林（一直沒聽清楚），估計20歲左右， 看起來挺機靈的，馬的名字叫扎林，大約7歲。有一個同伴最麻煩，藏民嫌他太胖，不讓他騎川馬，說會把馬壓壞，後來不知誰牽來一匹退役的軍馬才解決問題。軍馬明顯比川馬高許多，近乎黑色，皮毛光亮，十分威武，但說到山地活動能力，恐怕還是川馬占優。
選好馬，大家列隊出發，一共20匹馬，馬夫加騎馬人共40余人，浩浩蕩蕩。說是騎馬，其實開始都是有馬夫在前面牽著，自己只是把馬鞍抓緊了事。這些川馬都是被調教好的，很溫順，沒有什麼烈性子。慢慢地大家都自己牽韁繩，讓馬夫在旁邊跟著，這才有騎馬的感覺，但還是不敢放韁讓馬跑起來。
今天的天氣比昨天還好，藍天白雲說明了一切。但由於在山谷裡，太陽曬不到，仍然很冷。低溫如昨天一樣把我的腳變得木木的，絲毫不把三層襪子當成個事，我算是明白了一點，我的腳冷不冷與襪子的厚度無關。本來騎在馬上的，在一座橋邊等人時，我趕緊下馬使勁跺腳，爭取在上山前做最後一次熱身。還好手上不冷，身上不冷，圍巾也發揮重要的作用。同伴阿B很失敗的一點是忘記戴手套上山，今天只好把手攏在袖子裡，隔著衣服抓馬鞍，很有點不便。導游小姐給我們提供的野餐和昨天類似，只是把餅干換成沒有標簽的那種；同伴中就我一個人背著背包，理所當然多背負些物事。順便提個事，導游小姐的租馬錢是我們與馬夫分攤的，即我們幫她出租馬錢的一半，讓她和我們一起前往海子溝，雖然後來在溝裡她沒有作任何解說。想想也就算了，據說一個導游帶團去一次九寨溝可以賺一兩千元，這次我們的導游小姐沒弄到什麼實惠，幫她租馬算是補償吧。
馬隊穿過日隆鎮後轉向上山，就是四姑娘山酒店背靠的一片土山。這段山路比較寬，在3米左右，全部都是積雪，還有少部分有冰，當地人不叫冰，叫“凌”（發音似此字）。山路呈“之”字型向上延伸，每個拐彎之間都是長長的坡道；在拐彎的地方馬因轉身偏慢，常會發生小小的擁擠。經過好幾個彎折，高度攀升幾百米後，馬躍上山頂，眼前一亮，陽光早已在此等候我們多時了。這裡叫鍋莊坪，因為當地人經常在此舉行大型的鍋莊舞會，另外一個說法是，這裡形若鍋底。實際上這是個高山草場，整個山頂寬約200米，沿著山脊伸展，有幾千米長，南北走向；山頂有一定的坡度，陡緩不一，少數地段橫向有幾十米落差；主體顏色是枯黃和潔白，黃白兩色如犬牙交錯，白色稍占上風；雪不是很厚，坡度大的地方雪立足不穩，多數被風吹走，坡度緩的地方雪相對厚些。山的一邊是日隆鎮，往下看房屋店鋪都很小，稀稀拉拉地分布在山谷裡；另一邊可遠望巴朗山，但雲霧阻礙了我的視線，一條青色的長帶在山腰掛著，那就是往臥龍去的公路，路上的汽車只有手指般大小。向南面望去，一長列的雪山在陽光照耀下變成了金山，煞是好看。以前在網上看到“金山”的照片，非常神奇壯觀，沒想到今天得以親睹其容，看來這次四姑娘山之行確實值得。山頂有一些露出地表的岩石，從現場來推測，應該是土壤流失後顯露出來的。環顧四周，發現緊挨日隆鎮的山基本都是黃色，形成一個黃色的橢圓，在這橢圓之外，山就轉為青色，幾十年後，這個黃色的橢圓會變成多大，真是難以想像。
又向前不遠，叫朝天坪，這裡仍然是山頂高山草甸，與鍋莊坪相連，但坡度要比鍋莊坪大許多；小路在正中間，路的一邊可以看到一些犛牛，懶洋洋的，在陡坡上也如履平地。由於氣溫低，腳冷得厲害，有的人索性下馬走路，好暖暖腳。一個藏族小伙飛身上馬，“登登登”地奔起馬來，看著他優美的姿勢，我不禁躍躍欲試。育林在扎林的屁股上輕輕一拍，“哧哧”的喚了兩聲，扎林就放開步伐，小跑起來。開始我還是有些害怕，手不光抓住馬韁，還緊緊抓住馬鞍，兩腿夾緊，腳使勁蹬馬鐙，生怕落馬出醜。後來就好了，身體微微前傾，屁股不用放在馬鞍上，手也離開馬鞍，腿腳用力，根本沒有落馬的可能，心中一陣得意，只是背包中的物事翻江倒海，那也顧不得了。還說說上馬，和騎自行車區別不大，左腳先踩住馬鐙，手抓馬鞍，手腳同時使勁，一下就跨上馬背，只是上去後，右腳老是找不到馬鐙，得好幾下才踩住。
在鍋莊坪和朝天坪都可以看見四姑娘山，遠觀是最美麗的。天公不作美，在鍋莊坪時，密集的雲霧像無數層白紗，把四個姑娘的臉都遮得嚴嚴實實，偶爾白紗被風卷走一些，但也只能看的模模糊糊。四姑娘山由四座山峰組成，一字排開，從南面向她們望去，從右到左依次是大姑娘，二姑娘，三姑娘，四姑娘；四姑娘距三姑娘稍遠，中間有一些小山頭，藏民說那是兩個姑娘手牽手；四姑娘最高，有6250米，大姑娘則最矮；除了大姑娘是平頭山頂外，其余三姐妹都是尖頂，但只有四姑娘終年積雪。到朝天坪後，高度增加，反而看不到四位姑娘，因為馬道在山頂草甸的中間，西面山脊的最高處擋住了視線。馬道和山脊最高處有差不多50米落差，我一心要目睹四姑娘真容，看到大家下馬休息，我也翻身下馬，邁開腳步向山脊走去。高山就是高山，每走一步都覺得費勁；步子不能快，最省力的方法就是大口呼吸，一步一步穩穩的走。到達山脊高點，迎接我的還是失望，老天一點也不憐憫我的辛勞，把白紗不停的撒向四位姑娘。我站在那裡，把相機鏡頭打開，靜靜地等待美麗的瞬間。好一陣過去，雲霧還是沒有散去的意思。伙伴好像在喊我下去，但我的大腦一片空白，思維停滯。我一下跪在地上，向著四位姑娘喊道：“給我一個機會吧！求求你們了！——老天爺，求求你了！”但奇跡終究沒有出現，大自然總是這樣作弄人——在我最需要你的時候，你一句話不說就躲著我——我只好隨手拍了一張，然後悻悻走下山脊。
馬隊繼續在前進，逐漸走出草甸。路兩旁出現大片的矮樹林，就是昨天在雙橋溝看到的不知名的那種，問育林才知道叫“青剛”（我不知道是怎麼寫的，發音同這兩字）。“青剛”樹分布密集，長得一團一團的，像冬青樹一樣，只是比它略高大，約2、3米；它的葉子有特色，橢圓狀，邊緣帶刺，正面淺黃，背面深黃。樹擋住了陽光，使地上的積雪沒有融化。馬道轉到山腰上，本來這種山腰上的小路，人走起來沒什麼危險，但騎在馬上，位置提高，總覺下盤不實，坡很陡，有幾分惴惴不安，於是手又把馬鞍抓了個結結實實。馬道起起伏伏，行進速度慢下來；有的地段特別陡，馬夫教我們上坡時身體盡力向前趴下，下坡時身體適當後仰，蹬緊馬鐙。騎馬久了，覺得雙腿有點麻木，我就站起來舒展一下，非常有效。扎林一路走，一路吃雪，嚼“青剛”樹葉，葉上的刺根本奈何不了它。
走過很長一段路後，到達一個很大的台地，是樹林中的一塊草甸。我們停下來吃點東西，稍作休整。雖然是冬天，這裡的色彩仍然豐富：白的雪，枯黃的草，深黃的樹，灰的岩石，青的苔蘚，藍的天，構成絕妙的畫卷——這是油畫。但向溝底看去，卻只有黑、白兩色，儼然一幅國畫。天上沒有雲，陽光直接落在身上，迫使我取下圍巾，腳上的寒意也已消失，氣溫大概在零度，身上的感覺則有10度。但風很大，簡直沒有停頓過，有時帽子都快給吹掉了。
一路走，一路休息，終於到達大海子，馬隊在山坡上停下來。從上馬開始算，差不多用去5個小時。海子很大，呈長條型，保守估計也有2000米長，最寬處大概300米，壯觀，平整，聖潔，靜謐，像一塊白玉嵌在群山之間。我發足跑下山坡，踏上湖面。湖水早已結上厚厚的冰，非常結實，冰上又有厚厚的雪，踩上去“嚌嚌”作響。刨開雪，冰層顏色黯淡——我們運氣很好，自從前兩天下大雪後，這裡還沒有游人來過，湖面只有幾行不知是野獸還是牲畜的腳印，要不然今天就只能面對這醜陋的冰了。有幾個伙伴不知從哪裡弄來根木棍敲打冰面，結果是圖勞，冰層紋絲不動。在這個白色巨人面前，人是何其的渺小。我和阿B不顧同伴的警告，順著動物腳印向湖中心走去，如入仙境，都不說話，默默地體會這難得一見的美。鄭均要在雅魯藏布江把心洗淨，我看不如到這裡來用雪擦拭更有效，其實擦拭都不用，就坐在雪上，心自然淨了，也靜了。
大家都在瘋狂照相，我也不例外。一轉眼間，湖面成了個運動場，坐下，蹲下，趴下，躺下，倒立，筋鬥，滑行，每個人都擺足了姿勢。身上到處都粘的是雪，但沒有誰去理會，因為沒有時間去想這些。有的堆了很大的一個無頭雪人，然後藏身雪人後，只留頭出來，成了人頭雪身像。最有意思的是，我用腳在雪上劃出大大的“SOS”字樣，然後手持一根粗木棒，坐在“O”的中央，留下一張雪原求救的照片。瘋夠了，瘋累了，才發現眼睛快受不了這刺眼的白。於是回到山坡上，邊用午餐，邊觀景色，難吃的餅干似乎味道也好起來。
回程很快，該吃的都已吃完，完全是輕裝上陣。唯一的意外是有位小姐不慎落馬，摔得七葷八素的，但在周圍人的鼓勵之下，又堅持上馬騎行。在陽光斜照下，每一片“青剛”樹葉都閃閃發光，形成大片亮點。有一片光禿禿的不知名的樹枝似乎帶蠟，光照上去，產生一根根的發亮線條。
到達朝天坪的時候，四姑娘山終於扯掉面紗，完完全全地展現在我們眼前。除了說“太美了！”以外，眾人都沒有其他詞句可以出口。這時空中沒有一絲雲霞，蔚藍的背景中，四座雪峰立在那裡，似窈窕淑女，沐浴著陽光。四位姑娘中，以四姑娘最高，最美，山體直插藍天，容貌秀麗端莊，身材瘦削高挑，簡直美得讓人窒息。其余三位姑娘好像自認為比不上，遠遠躲開，但四姑娘伸手把他們拉住，要姐妹們永遠在一起。拿出相機准備拍照，這才發現膠卷已經用完了，我氣急敗壞：苦心求你，你不出來；等我沒有膠卷，你又出來向我招手——完全在戲弄我。如果說我上午的乞求發生作用，那老天爺的反應速度也太慢了。幸運的是同伴還有膠卷，總算沒有錯過這一大好機會。山脊高處有一個嘛呢堆，站在嘛呢堆旁，以四姑娘山為背景，我留下這次旅游的最後一張照片。
來回總共用了有9個小時，這是我第一次騎馬，感覺還不錯，沒有頭一天想像的艱苦，只是踝關節微微作痛，大概是馬鐙蹬得太用力了。最後下馬付錢時，我和同伴都多拿了一些給馬夫，他們確實很辛苦，徒步跟隨我們走了一整天。
吃完晚飯走出門外，猛然看見一輪彎月掛在深藍色的天空，這又是在城市裡不可能看到的優美景色。晚上早早洗漱休息，本來想買幾掛鞭炮放的，也忍了，畢竟累了一天。睡覺時發現小腿有點擦紅，自嘲把扎林夾得太緊了，搽上萬應止痛膏了事。
第四天告別
按旅行社的說法，今天是“回到溫暖的家”。
早晨起來身體已無不良反應。前天聲稱今天要去長坪溝走走的幾位勇士，都沒有再提要求。吃早飯的時候，發現同伴的臉都曬成高原紅，因為他們要不沒戴帽子，要不就是戴的無沿絨線帽。我為自己的英明決策暗自得意，誰知同伴堅持說我臉皮較厚，讓我哭笑不得。
旅游車在室外給凍得厲害，用火烤了很久，又借大伙的人力推動，才勉強發動，自動門也成了手動門。在往汽車水箱裡加上好幾瓶熱水後，我們終於踏上歸途。
天氣愈發的好，但坐在車上的我們精神卻愈發的差。在盤山公路上慢慢爬行的某一刻，我回頭向日隆鎮方向望去，精神突然一抖，因為意外地看見四姑娘的半張臉從群山後探出來，脈脈含情地向我們道別。開什麼玩笑！我心裡惡狠狠的說，昨天上午怎麼不露臉呢。但隨即這種不快就消失了，畢竟我還是一睹她的美貌了的，沒有太大的遺憾。今天她一大早來道別，算是彌補昨天的過錯了。
山路曲曲，我盯了一會後，四姑娘終於從眼前消失，返身回到群山的懷抱，那裡才是她的家。
在我看她的最後一眼時，我輕輕的說：再見！四姑娘！我一定會再來看你的。