8月13-14日
為懲罰我的衝動，今天暴走，從旅店出發，走到縣城，下雨了，痛苦，經不住司機誘惑，又花兩元做到中路橋橋口，再步行四公裡山路，找到了古碉樓，腿發軟，頭發昏，這時黑乎乎的澤裡翁丹小家伙出現了，像電影裡的游擊隊，帶著我東串西跳，來到一個古碉樓腳下，我費力的把140斤的身軀從窄窄的一樓上升到更窄的四樓時，靠，是人爬的嗎！藏族是個宗教色彩濃厚的民族，我對碉樓無興趣，只知道腳下的這個石頭樓有兩千多年歷史，但當我詢問澤裡四周的大山時，小家伙的手勢卻讓我心頭一震，不像我們用手指指指，他是右手手心朝上平攤，恭敬的一一向我說明每個大山的名字，不經意間流露著虔誠。下上了，小澤裡像猴子一樣給我摘著樹上的蘋果和梨子，快到村口時，見了兩個大人，嘰裡咕嚕對他說著什麼，當我正充滿著對藏族同胞深厚友情要和他告別時，小家伙可憐兮兮的對我說，要十元向導費，看我詫異，低下頭說是那些大人講要的。哦，原來世界都一樣啊。
14日
上午去買到八美的車票順便把幾本書寄回南京，太重。路過縣城的興丹茶樓，裡面人聲鼎沸，鼓樂齊鳴，原來是場婚禮，我頓時來勁，強忍要出恭的欲望，扒在樓梯東張西望，終於決定無論如何要蹭頓婚宴，厚著臉皮和攝像師交流了一下，當主人知道我來自江蘇，接下來我享受了VIP的待遇：1坐在新郎父母的主桌上2 免了喜錢 3 裝模作樣的和新娘單位丹巴旅游局的局長親切交談4可以和攝像師一起東串西跑到處拍照。
讓我失望的是，這是一場典型的藏裝漢式婚禮，除了獻哈達和幾個當地的歌舞表演，幾十桌的客人都忙著狼吞虎咽，我看看形式不對，估計鬧洞房和新娘親密接觸是沒機會了，趕緊撕了個雞腿狂吞了幾塊腊肉，鼓著腮幫子和新人話別，我走先了。
順便說一下，新郎是康定的小伙，高大英俊，新娘很秀氣，但化了裝都一個模子了。
丹巴大酒店的老板周小林是個腦子不錯的人，初次見面，很熱情，他老婆殷潔（北京人）文筆尚可，但稱呼他老公時也一口一個“周總”讓人覺得很不習慣。他們的書房“呆驢巢”我很喜歡，寬大舒適，基本都是木結構，對著門整面牆的書架是用被泥石流衝毀的大樹做成，書很多，我有一個下午抓著個向日葵，磕著上面的瓜子，靜靜的看書享受著。很喜歡這裡，真的在這裡住上十天半月是種幸福。
大概是中法文化年的原因，我在這裡和以後的地方見到了大量的法國“奔豬”和“撒驢”，遠遠超過其他國家的。
8月15日
驃悍的藏族司機扎西終禁不住用純正的漢語罵了一句：日－你－媽。不是罵人，而是在罵這條60公裡開了6個小時的上黨嶺的路。確實，面對著不斷從我們車窗前“疾馳“而過的自行車，唯一能作的就是對這條世界最破爛路的咒罵。
來丹巴不上黨嶺就像上北京不去長城，終於和來自西安老王一家包了車上去。老王夫婦四十左右，帶著7歲的兒子專門到丹巴（是中了周小林那本“絕色丹巴”的書的毒），這家人很忠厚大方，特別是教育孩子，後來我們到了黨嶺爬海拔4100的葫蘆海時，孩子也是一步一步爬到山頂的。扎西師傅是道孚丹東的人，比我大一歲，年輕時典型的康巴漢子，曾經兩人和來自阿壩自治州的三十多人砍殺，背上被刺兩刀，頭上被砍了三個窟窿，左手大拇指已經殘廢了，但就是這樣一個人，對我說，自從最小的兒子出生後，再也不願意逞強爭事，最開心的事就是回家看兒子。親愛的藏族朋友們的通病就是沒有時間觀念，扎西師傅也一樣，他會停車和每一個路過的人打招呼，順便聊會天，然後再高聲唱著”索亞啦“之類的民歌重新上路。據說，還有的驢子碰到過司機和一車的藏族同胞們唱的忘了開車的事。
川西的美是像空氣一樣無時無刻不在，所以，當我們在上黨嶺的路上蹣跚時，就用完了所有學過的感嘆和驚嘆詞，如果是十月分上黨嶺，面對著現在已經初見端倪的巨幅油畫，心都要醉了。
夜宿藏民家，第一次住藏民家，感覺異樣，由於還是有高反，早早鑽入被子，顧不得氣味。晚上起來上廁所居然讓人心曠神怡，滿天的繁星像碎鑽一樣鑲嵌在黑天鵝絨般的夜空，在三樓的露天藏式廁所衝著無垠的草原小便，爽呆了。
補充一下，那個來丹巴找我的湖南妹子終於在14日的下午見到了，小個子，不漂亮啊，不是我想像的那種。更讓人泄氣的是，我們晚上在大廳裡為漢族和藏族的關系問題還發生了小小的爭執，郁悶，我的桃花大運呢？那種所有的G驢M驢都渴望的旅途激情呢？我得走下去。沒有激情絕不回頭！
8月17日
塔公－藏語菩薩喜歡的地方，自然凡人更不能抵御。從丹巴的大山大水西行南下，離八美大概十幾公裡，我們的面前一瞬間換了一幅畫面，不再是雄奇壯美，不再是震懾人心，不再是心跳加速，這裡，是草原，是塔公草原，草原的輪廓起伏柔和，黃色的青稞田點綴在綠色的草地上，成群的牛羊悠閑的溜達，有一個詞最能描述此刻的心情：“融化”。
中午到了塔公，和西安老王一家分手，他們去康定了。塔公鎮給人的感覺像在異域，這裡不像丹巴那樣漢化的厲害，幾乎找不到漢裝的人，女人們的頭飾是典型的藏式：黑黑的頭發裡盤著紅頭繩，衣服不像丹巴的嘉容藏族那樣艷麗多彩，主要以黑色為主。而男人，長發飄飄，上衣或皮或毛，頭戴氈帽，濃眉大眼，孔武有力，我在這裡見到過幾個最康巴的小伙，長發披肩，眼神深邃，就是讓很多女驢子們心醉無比的那種。我同時也驚嘆老外們的眼光，確實，他們成堆出現的地方，也必定是極有內容之處.
很奇怪，到了不是太高的塔公，我卻高反心跳的的厲害。早早的在路邊找了個藏民的旅館休息，10元/晚，不錯。下午，喝了主人白瑪大叔泡的磚茶和酸奶，又狠狠吃了平生第一頓糌粑，感覺像是黑芝麻胡，只要多兌點茶，不難吃。
搖搖晃晃出了旅店，下午下了場雨，整個鎮子就坐落在著名的塔公寺邊上，這樣鎮子裡就蕩漾著一股濃濃的宗教氣息，不是讓人肅穆沉重的那種，而是祥和溫馨。爬上塔公寺路邊的小坡，秀麗的亞拉雪山躍入眼簾，居然可以在一公裡的路上可以同時見到宗教、民俗和自然風光。環繞著寺院四周院牆的是無數的經筒，暮色中虔誠的藏民們順著高牆默默轉動著，讓人肅然。
塔公寺的出名是由於廟裡那尊和拉薩大昭寺相同的釋迦牟尼像。對我，那更是一個無法解釋的神秘力量。
晚上，和氣的白瑪大叔邀請我共進晚餐，我起先還忸怩了一下，看看確實沒什麼地方好去了，就不客套了，最關鍵是我惦記他家的酸奶。他四歲小孫女卓瑪流著鼻涕，紅紅的小臉上瞪著黑亮的眼睛看著我這個陌生人，當我用帶來的牛肉干和她溝通後，這孩子開始了瘋狂的表演，抓著根筷子當麥克風，從“SUPER STAR”到“老鼠愛大米”，從“揀到一分錢”到時裝貓步，不亦樂乎，大家自然笑翻了天。
第二天一早，小卓瑪喊著“叔叔吃飯”把我拉下樓，我熟練的撮著糌粑，狂喝著酸奶，心想吃一頓少一頓了，早餐告別後，帶著仍砰砰跳的心和昏昏的頭的心去了塔公寺，早上沒人，只有一些零星的藏族婦女在每個佛前磕著等身長頭，我也默默的合掌祈禱著，在成都，我都是繞場一周走人了事，在這裡，卻怎麼也不敢不恭，一霎那，我的眼裡突然有絲絲的濕潤，我好想傾訴些什麼，但又覺得還不該在這裡，默默站立一會，等心緒平穩了走出大殿。
在我跨出大殿幾秒鐘後，我意識到我的心跳變的平穩的出奇，頭也清醒思路明晰。
我趕緊回過身去，深深的向大殿裡所有的神靈拜去。