邊城鳳凰
凡是遙遠的地方，對我們都有一種誘惑。不是誘惑於美麗，就是誘惑於傳說。即使遠方的風景並不盡人意，我們也無需在乎，因為這實在是一個迷人的錯！
了解湘西，是從沈從文筆下的《邊城》和《湘西散記》。在我的心目中，那是一塊遙遠而又神秘的土地。而邊城鳳凰靜靜的沱江和吊腳樓，在看到它的圖片時我就再也不能忘記。2005年10月4日，我來到了湘西鳳凰。
人在車上，看到兩旁樸實的山水，忽然驚異這裡的山水會孕育出我心目中那塊靈秀的地方？剛進鳳凰，見到雜亂的建築和狹窄的街道，未免有些失望。等車到了南華門，看到依山蜿延流淌的沱江和吊腳樓，我這才發現自己確實到了邊城鳳凰。
夜色鳳凰
鳳凰古城在夜色中更顯出一種神韻。當暮色籠罩在小城，一切都沉靜下來。只有熙熙攘攘的游人和營業的店鋪，讓這座小城又重新熱鬧起來。
河兩岸是一串串的紅燈籠。當燈亮了起來，長串的紅色倒影在水中蕩漾，給夜色中的鳳凰飾上艷妝，分外妖嬈。北門城樓下的跳橋上，人們在向水中放下荷燈，點點燭光在荷燈中跳躍，在肅靜的夜色中，像在幽幽的傾訴。岸邊的酒吧裡傳來一陣幽婉的音樂，點點荷燈隨水流逝，有些荷燈在水中燃燒，像一只鳳凰涅磐。
萬名塔通體明亮，掩映在江水中，近在眼前又遙不可及。對岸是青黝的吊腳樓和喧鬧的虹橋。一葉小舟在江中慢行，穿過長長的塔影，動靜之間，相得益彰。
兩岸的街道是喧鬧的，充斥著不知疲倦的游客和極力叫賣的商人。岸邊的酒吧傳出菲菲之音，游客靠坐在酒吧前臨江的木台上，慵懶的看著江面。江邊的桌子上坐滿喧鬧的食客，燒烤的青煙在江邊彌散，江中是靜靜的光影和緩緩而行的江舟和荷燈。現代與古老，喧囂與平靜，都在這座小城奇異的結合了起來。它是現在邊城的靈魂。這裡的山水和質樸的人們孕育了清幽的小城，現代文明和商業又衝擊著小城而被小城容納。它滿足了都市人既想擺脫城市喧躁，又不能脫離現代文明無奈的心境。
坐在江邊的翠翠酒樓裡，就著珠啤，品嘗著血粑鴨。雖然自己不能適應糯香的血粑，可醉眼朦朧，透過木窗，看對面明亮的虹橋和江中的漫舟，覺得就像回到時光遙遠的秦淮河畔，時光也像這靜靜流淌的沱江，在你身邊緩緩逝去。久了，自己的靈魂也慢慢的升了起來，融入到夜色中，隨沱江悄悄的流逝。
沈從文大師
鳳凰古城孕育了一代大師，又因大師而揚名。邊城人民對大師是崇敬的。
我是傍晚時分趕往沈從文先生墓地的。沿江急行，等到了墓地的山腳下時，已是暮色西沉。趕緊上山，一位人力車夫過來問我要不要回程車，回到虹橋車費10元，被我一口拒絕了。可他鍥而不舍，說可以做我的免費導游，如果說得好就坐他的車，說的不好不坐也行。他說如果沒有講解，錯過了一些內容將會是遺憾的，最後的一句話打動了我，就讓他帶行。他又趕忙叫住前方兩位急行的游客，說不要趕著向上走了，沈從文的墓地就在我們眼前。他帶著我們左轉，一塊大石頭立在我們面前，當他說這就是大師的墓地，我們都驚詫了。
沈從文的葬禮一切從簡，江舟載著他的骨灰沿江下行，最後將他的骨灰葬在這塊依山傍水的南華山下，讓他陪伴著小城，靜望著小城的滄桑變化。墓碑是用 一大塊樸實無華的五彩石做成的，如果沒有介紹，你就是從它面前走過也不會想到一代大師就靜靜的躺在這裡。五彩的石頭像征著大師豐富多彩的人生，凸凹不平的石面像征著大師坎坷不凡的一生。“照我思索，能理解我；照我思索，能認識人。”老先生始終在用筆觸去點亮人們心中前行的明燈。
車夫的講解讓我們對大師的人生有了一些了解，我們也驚異一位普通的邊城人對大師的摯愛和尊敬。
同行的兩位游人叫了他的車，我婉絕了其他車夫的邀請，一個人在江邊急行。走的很快，始終沒有與面包車拉開距離。在虹橋前的青石小巷裡，我從他身邊走過，相視而笑，就像老友。
趕到小巷深處的沈從文故居，已是夜色沉沉，大門緊閉。輕叩大門，無人應答，沉寂無聲。可在我的想像中，大師一襲青衣，輕開大門，微笑著，睿智的目光在夜中閃閃發亮。他背著雙手，踱著方步，慢慢的走在微泛著青光的石板路上，消失在幽深的小巷盡頭。
邊城苗民
邊城是一個土家族、苗族和漢族共居的地方。苗寨一直讓好奇的人們神往。
在城中有幸認識了湘西剿匪記中“東北虎”的原型，現年八十歲的老紅軍饒老先生。精神矍鑠健談的饒老先生向我們講述了歷史、哲學、物理和人生哲理。
在他帶著我們回華湘苑客棧，經過南華橋下的小巷時，一排破木板雜亂的斜堆在路邊，當老人介紹說這是一些苗人的居住地時，我們簡直不敢相信！這分明就像一個垃圾堆！打開一扇門，實際上是一塊破木板，一位苗族老婦人坐在那裡，面無表情。三四平米的小屋內，條件極其簡陋。狹窄的空間只能容下一人，還擠放著簡單的灶具和床鋪，一幅毛主席的畫像在正中微笑著。老人目光呆滯，神情木然，我的心有些隱隱作痛。遞過一張紙幣，她收下了，瘦枯的手摩索了一下紙面，嘴角蠕動了一下又停止了，依然是面無表情的臉和呆滯的目光，我逃離了這片雜亂的木板屋，我實在無法將小城的繁華和剛剛看到的極端貧困聯系起來，我的心很痛。
第二天我們坐了一個多小時顛簸的車趕住阿拉，一個川、貴、湘三省交界的地方。路邊是趕集的人們和背著背蔞的苗人，從他們蒼桑的臉龐可以看到這裡的閉塞和落後。去了阿拉附近的岩砬窠苗寨，一個商業化的苗寨。未進寨門，一群苗族姑娘唱著祝酒歌，給每人端上一碗清香的糯米酒，可高達98元的門票讓人覺得在宰錢。
進了山寨，很普通的住房，簡陋陳舊，和中國許多邊遠的小山村沒有什麼兩樣。為了旅游，他們將堂廳、臥室、廚房都拿出來供游客參觀和評點。屋內陳設除了簡陋就沒有什麼特色。當地人為游客表演苗族舞蹈和上刀山吃火炭走鋼絲的“絕技”。不知這是當地苗人脫貧致富的幸事，還是他們的悲哀？
在一家苗居裡的公社餐館裡，灶台上方掛著一串腊肉，紅紅的火光映著苗族婦女紅撲撲的臉龐，台面上紅黃青綠的蔬菜，苗族婦女樸實的笑臉，讓人覺得一種真實的溫馨。
吃過簡單的苗家飯，我就匆匆辭行了。寨邊古老的黃絲橋古城也沒有擋住我匆匆的步伐。