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(天竺三寺)
二十一、天竺路上
因為有念書時順便考出來的導游證，所以整個江南之行，只有三個地方需要我購買門票——下天竺法鏡寺、上天竺法喜寺和南屏山下淨慈寺。哦不，寺廟的門票不叫門票，而是有一個很好聽的稱呼，叫做香花券，表示虔誠禮佛、香花供養之意，所以不能用“買”，而需得是“請”。
天竺三寺之上下兩寺都需先請香花券，只有中天竺法淨寺是免費開放的。天竺三寺歷史相近，地域毗近，教觀相同，興衰與共，歷史上被譽為“天竺佛國”。從下天竺向南不遠便可看到中天竺的大門。大雄寶殿內正在做法事，坐滿了人，皆是身披灰褐色的長衣，正在為首一僧的帶領下齊聲唱經。
不知是因為中天竺沒有香花券的收入，還是因為挨著浙江省佛教協會，印像裡中天竺的佛事活動很是頻繁。除了常見的祈禱追福和念經供佛等法會法事外，中天竺還辦起了夏令營，參加夏令營的青年人可以在寺內聽開示、誦經、禪坐、行腳、放生、梵唱等等，我倒是很想來體驗一番，只不過機緣未到吧。
出中天竺，沿著天竺路繼續走，人行道修得很好，溯一條清澈活潑的小溪蜿蜒向南。溪邊垂柳成行，濃蔭蔽日，溪中絲絲片片柔美的水草隨著潺潺流水瀠洄擺動，溪水清澈晶瑩，魚若空游。我經不住誘惑，踩著溪中的石頭躬身掬水，仿若一塊美玉被我捧在手心一般，說不出的清爽可人。
在三生石畔采了一條巨大的扁豆，有一米多長，拿在手裡始終是拖累，且據路上的農人所言，此物萬不可碰上皮膚，否則痛癢難奈，但裡面的豆卻是極好的。我於是把大扁豆泡在溪水裡，然後用力剝開，果然剝出了比火柴盒略小的豆，整個兒都是黃澄澄的，只有背上有兩顆小黑斑，光滑潔淨，圓潤飽滿，宛若遠年琥珀。
我把豆放在水底，溪水漫過，她便仿若那顆從ROSE手裡滑入大西洋的“海洋之心”一般熠熠起來，又如同龍宮不慎遺失的寶物，靜靜地等待有緣人來拾取。
我一口氣剝出了三、四顆，才驚覺手上開始隱隱發疼，捧手細看，果見掌內已被扎滿了極細極小的小刺，始覺這豆的厲害。但因心中貪念甚強，竟又忍痛剝了兩顆才忙用溪水拼命的衝洗雙手，因為我本是極怕這些小刺的。
有一家人路過這裡，那小女孩只有四五歲的樣子，見到我手邊的豆，好奇的停下來不肯走，我便取了一顆送給她，她雙手把濕漉漉的豆捧住，白玉般的小臉上綻開笑容，抬起頭迎著陽光對我說謝謝，又高興的舉起來給身邊的父母看，然後蹦跳著離開了。
在清溪中浸泡了許久，才覺得手上疼痛消退下去，回到岸上，捧著剩下的五顆豆進了上天竺法喜寺。
(天竺三寺)
二十二、法喜寺
當天竺路的小溪消失了的時候，上天竺法喜寺就來到了眼前。
法喜寺建寺較晚，卻向來是三天竺中氣勢最大、香火最盛的一個，因為傳說寺中供奉的香木觀音非常靈驗。雖然真正的香木觀音早在金兀術南下時就不知了去向，但這絲毫沒有影響歷朝歷代的善男信女們來此上香禮佛。
走出法喜寺的彌勒殿，就會看到大雄寶殿果然要比中下天竺氣派一些。大殿裡沒多少人，很是安靜。進門兩側牆邊有長條凳，我覺得累了，便向那凳子上一坐，攤開腿休息。忽然看到一個身著黃色衲衣、腳踏僧鞋的年輕僧人，輕輕地從大殿的佛像後面走出來，一面走，一面捻著手裡的念珠，一面低眉垂目、翕動著嘴唇無聲的念誦著什麼——應該是經文吧——輕輕地從佛像面前走過，走到我面前，又輕輕地轉彎，背衝著我向佛像後面走去。
過了一小會兒，他又輕輕地走出來，又輕輕地轉彎，又走回佛像後面。我看著他，他卻絲毫不注意我。我想和他搭訕，問他念的是什麼經文，為什麼要一圈圈的走，所以我故意在他快走到我前面時把伸出去的腿收了回來，還挺了挺身子。可他只是目不轉睛的盯著自己的腳尖，轉過彎背衝著我走過去了。那黃色身影，在不甚明朗的大殿裡，很是鮮明。
他就這樣一步、一步、一步的走，繞著佛祖，一圈又一圈，不知何時開始，也不知何時結束，就像是繞著太陽的行星。對，就是這麼回事，佛祖是太陽，他是火星或者水星或者地球。我好奇的看著這顆行星，因為他不看我，所以我能夠大膽的打量他的臉——真是一張清秀俊朗的面龐，我心裡輕輕贊嘆，卻不知這樣年輕帥氣的人為何要剃度出家，在這裡一圈一圈的念經？
或許這些將空做色的念頭不該出現在佛祖面前吧，我終究是個俗人。想到這裡，我便覺得自己餓了，在心裡告別了這個僧人，邁出殿門，向飯堂走去。
飯堂附近人相對多一些，我交了三塊錢，換來一張飯票，又將這飯票換成了一雙筷子和兩只碗，拿著碗筷便可進到飯堂裡了。飯堂不大，五六張桌子，一桶米飯，一桶紫菜湯，幾盆素菜，任取任食，我不由驚訝——齋飯也自助？！尋了張桌子坐下，自己盛了些飯菜和湯，自然都是素食，味道卻並不差，甚至比我念書時學校食堂的某些葷菜還要好些。吃完時才想起，基督教徒總要在飯前禱告：感謝主賜予我們食物，而在廟裡用著齋飯，該有什麼講究？我在心中默念了一句：南無阿彌陀佛，方放下碗筷，抹嘴而去。
(天竺三寺)
二十三、梅家塢
龍井，既是地名，又是泉名，還是茶名。就茶來說，龍井產在西湖之西的西山之上，所以全名“西湖龍井”，若再按產地細分下來，龍井又有“獅”、“龍”、“雲”、“虎”、“梅”五種，獅乃獅峰山，龍是龍井村，雲是雲棲道，虎是虎跑泉，這梅便是梅家塢了。
在杭州，和西湖同等吸引我的地方，便是梅家塢。梅家塢的名氣並不是很大，很多外地人知道龍井，卻不知道梅家塢。而我之所以放棄游人趨之若鶩的龍井村而轉向梅家塢，也是因為總理與梅家塢曾有過的那段不解之緣。
總理來梅家塢時，還沒有梅靈隧道，梅家塢只是杭州近郊大山裡的一座小村落，梅家塢人世代以植茶、采茶、炒茶、賣茶為生。總理當年便是為茶而來。1957年，他因陪同外賓而第一次來到梅家塢，參觀茶農炒茶時，外賓提出了疑問：“為什麼炒茶要用手工而不是用機器？”沒有人能夠回答，包括當地的干部和茶農自己，總理笑了，他說：“炒茶是要靠茶農的手工經驗和技術的，因為茶是一種藝術品。”
茶是一種藝術品——總理是多麼懂茶、愛茶的人，所以他注定與茶有緣，與梅家塢有緣。
自那次起，總理先後五次來到這個小小的茶村，並把這裡當作了他農村工作的兩個聯系點之一。他熟悉了這個小茶村的一戶戶農家，他叫得出他們的名字，跟著他們上山去采茶，建議他們用電炒來代替火炒，以免被柴火熏烤，他還帶來了更多的外賓，蘇聯人、柬埔寨人、斯裡蘭卡人……從此，梅家塢的美名、龍井茶的清香，飄到了南亞、飄到了歐洲、飄過印度洋……
梅家塢人一直記得總理對他們的好。總理去世後，將骨灰撒在了江河大地上，梅家塢人欲祭無碑，便自發的將總理當年與村民談話的那間屋子建成了總理紀念室，保留了總理坐過的凳子，用過的桌子，直到今天。
2000年，從靈隱到梅家塢的梅靈隧道開通，大大縮短了梅家塢與外界的距離，如同給梅家塢注入了一劑強心針，將梅家塢推進市場經濟的浪潮中，往日平靜的小茶村頓時喧囂起來，遍地茶樓林立，車水馬龍。但，讓人們欣慰的是，巨變中的梅家塢人卻依然沒有忘記似乎漸漸遠去了的總理。
當總理紀念室的那間木屋破舊了、被臨街的茶樓擠在背後了時，梅家塢人從剛剛鼓起來的錢包中拿出了錢，將紀念室全部翻修，並拆除了擋在紀念室前的兩座房屋。於是，我便能夠在馬路對面的停車場處，越過一條熱鬧的主路、越過一片草坪，看到了那座整潔清新的四合院和院內的總理塑像。
紀念室並不大，四壁懸掛著總理在梅家塢的照片——他與梅家塢的村民談笑風生，他帶外賓觀看炒茶，他在茶園親手采摘茶葉，他在梅家塢小學的窗外靜靜的看著教室內上課的孩子們……每一張圖片都在講述著開國總理與這小小茶村的情分，每一張照片都在詮釋著“人民的總理人民愛，人民的總理愛人民。總理和人民同甘苦，人民和總理心連心”這首質樸但又無限深情的詩，詮釋著亙貫古今的人格魅力究竟從何而來——不是叱吒風雲，不是位高權重，而是源自他點點滴滴的愛的舉動，和他內心深處對勞動大眾的尊敬。
時間可以改變許多東西，比如一個小茶村的樣子，比如我們的觀念，比如階級和政黨。但是永遠不會改變的，是對博愛的贊揚，對道德的肯定。走在梅家塢小小的總理紀念室裡，我更加相信，周恩來的大愛大德，足以超越時間和空間，成就梁衡筆下的“人格相對論”：當人格的力量達到一定強度時，它就會迅如光速而追附萬物，穹廬空間而護佑生靈。我們與偉人就既無時間之差又無空間之別了。
(梅家塢)