進入十月，尼泊爾終於渡過了漫長的雨季，陽光燦爛的日子多起來，不僅路途上的安全系數增加了很多，戶外運動也開始步入黃金期，尼泊爾再一次迎來了一年一度的喧囂和繁榮。
一夜雨後，太陽早早的升起，在樟木——這個依山而建的邊境小鎮中蒸騰出一股蒙蒙的水汽。上午給家人打了電話，過境前報個平安也好讓老爸老媽放心，4毛一分鐘還好；之後在滿街挎著包換錢的婦女們中挑了一個換了尼幣，1：8.89，上萬的尼幣在手，不太真實的感覺。下午一點半通關，在聶拉木關口的這邊談好了5個人每人六元的價錢租車到友誼橋，過了關才看清是輛駕駛室超小的小貨車，加司機6個人擠成了照片。我自覺挪到了敞篷的貨倉，半臥著隨著顛簸的小車蹦跳了八公裡的山路，很享受的，一路風景不錯呀，一片青綠的山谷，飛瀑懸於山間，太陽依然灼熱，但夾雜著一股濕氣，終於不再是青藏高原上中尼公路沿途滿眼土黃色的蒼涼和荒蕪。時而與裝扮得花裡胡哨的尼泊爾人的TATA貨車或者驅趕的羊群相遇；幾個騎單車的老外飛快地掠過，比不了呀，玩得就是心跳。我們也有騎車進藏的勇士，然而並非鐘情於單車運動本身的刺激和挑戰，更像通過一次肉體的苦旅達到精神的解脫抑或升華，生命不能承受之重啊……友誼橋上背依國門，腳踏兩界，留影，向來路揮揮手，走進另一個國度。
如今尼泊爾的邊境官員不幫人填表也張口就要200盧比，來蒙混有些英文不濟的同胞，當然據理力爭一番，只得免費放行。其實對西方人更不客氣，每人入境要交30美金，也算是劫富濟貧了。租車要4000盧比，我們選擇了去加德滿都的Local bus，每人160盧比。
真的不愧是山之國，忽左忽右，忽上忽下，不知翻過了多少座山，過了多少個鎮，只見黝黑健壯的司機（尼泊爾人裡難得的健壯）簡直是拿身體開車，用整個上身的搖擺帶動方向盤不停地轉著山路。路上目睹了一輛從垂直的山崖落下陷在湍急的河水中的TATA車，神靈保佑無辜的性命……但願不是客車吧，因為尼泊爾的客車似乎總是滿滿的，可能也就造就了尼泊爾的男人在車子飛馳時爬上車頂躲清靜的本事，那可是我們鐵道游擊隊的功夫啊！中國人的確受到了優待。一路上，一車的尼泊爾人在沿途無數個崗哨前被叫下車接受荷槍實彈的士兵的檢查，中國人和個別看上去似乎身份高一些的尼泊爾人可以留在車上，士兵只是上車來看一下護照，眉開眼笑地搭訕幾句，再翻翻尼泊爾人的行李，看有沒有炸彈什麼的。這種緊張氣氛並沒有給我們帶來不安，似乎戰亂的危險離我們還遠……這一幕幕也便成為在尼泊爾境內旅行的慣常經歷了。
經過五個多小時的車程進入加德滿都時，天已經黑了，街上車水馬龍，路邊滿是做小生意的地攤。到了中心公園邊的長途車站，其實步行通過新街到Tamel區已是很近，開始還不熟悉，五個人打了一輛車100盧比到Tibet Guest House，竟然滿員了，見天色已晚，飢腸轆轆，便到Everest Steak飽餐了一頓牛排，就在附近的Pool Hill將就了，250盧比雙人標間，很便宜，但是不夠干淨。明天要去見“尼泊爾的大勇” ——Tashi Delek的新主人。
早上在一家花園餐廳美美地享用了早餐，在旅行社詢問返程機票的情況時又討了一張免費的地圖，帶著同伴們到了Tashi Delek，見到大勇，竟有一點點“驚艷” ！一行人在盛開的樂杜鵑下的石桌旁相談甚歡……就這樣5個人搬到了龍游客棧（大勇為青年旅社取的中文名）的六人間，每人80盧比一天，倒不是為了省錢，實在是很懷念在西藏時的集體生活。同行的媛媛還應征了龍游的中餐大廚，所以這一天的下午完全脫離了行程計劃，竟是隨大勇上街買菜、炊具和調料，著實深入了民間生活；初初呢，采購是假，拿著相機捕捉美女才是真呢。晚飯時大勇見人就招喝，竟集了二十多住客和工作人員一起嘗了媛媛的北京家常菜，很親切的感覺。昨天的夜宴成功，大勇很高興，一定要帶我們去一個他認為最溫馨的地方吃早餐。果然，這是Tamel南端一個非常可愛的小神廟廣場，不知名卻很別致，印式白塔被砂黃和磚紅色的老房子包圍，頑皮的孩子們哄鬧嬉戲著，驚起了成群的鴿子；我們圍坐在廣場一隅，吃著像藏式涼粉，面餅夾炒肉一類的飯食，很可口。尼泊爾是個古老的王國了，可是因為有很多的孩子而顯得年輕不少，因為有很多外貌差異很大的民族人種而更像個新移民國家。
本來有一個非常緊湊的計劃，可以在一天逛遍杜巴廣場，帕殊帕底廟，浮圖納特塔和斯瓦揚布塔，其實在這個悠閑得可以沒理由就發呆半晌的國家非常不現實也不合時宜。最好跟著感覺走，先向西南，二十幾分鐘就溜達到了杜巴廣場，沒人收門票，其實是靠自覺的。尼泊爾每個古城鎮都有杜巴廣場，我最喜歡這一個，因為幾乎所有印度教主要的神靈在這裡都有一席之地，因而規模最大，紅色磚木結構的神廟鱗次櫛比，是馬拉王朝時的傑作。只有上世紀60年代在老皇宮一角加建的議事廳是白色的，有點歐式，鮮明但不太協調，和很多發展中國家一樣，也包括中國，好像現代人的建築藝術創造力和對傳統特異性文化的堅持力遠比老祖宗退化了。神廟的木刻構件——窗和檐下的檁條、斜向支撐是建築的精華，令像征無窮力量猴神哈努曼掩面躲避的性廟上的雕刻內容更是獨樹一幟，堪稱春宮大全了，待你對尼泊爾世俗性文化的由來有所了解後，其實也就是KAMA SATRU——《愛經》的立體木雕版，可惜很多走馬觀花的旅友錯過了。看到活女神庫瑪麗並不是難事，特別是在上午，因為下午要睡午覺就沒准了。不過要捐些錢財，幾盧比而已，看門人會一再提醒之後才向樓上招呼。一個小女孩突然閃現在二樓的木花窗前，黑黑的眼線，大大的眼睛，紅紅的嘴唇，然而濃妝依舊掩不住一臉的稚氣。也許印度教還沒能融入我的思維，沒有見到神的感覺，到是更感嘆小女孩現在和將來的命運。
10月3日這一天因為難得的日半食天像，尼泊爾人又放假了，所以到帕殊帕底廟時看到很多人沐浴祈禱，一邊有人將焚屍台上的灰燼推入巴格馬底河，任其順流而下，另一邊新一輪的木台已經搭好，蓋著黃布的死者停放在河邊的石階上，親屬點了蠟燭守候在旁邊低聲啜泣。兩家人的儀式幾乎同時舉行，貧富差別一目了然。近在咫尺地目睹整個儀式的過程，看人形在滾滾濃煙中化成漫天飛舞的灰燼，漸漸消逝，心裡竟非常平靜地接受了這種方式。除了將逝者送去天國，帕殊帕底廟還是尼泊爾青年談情說愛和已婚婦女祈求生育的地方。生與死，相聚與離別歸於一處，好一番輪回啊……
不知不覺天色已晚，回到客棧，沐浴更衣，食欲不減，一如往日，眾旅友聚首，或見聞或心境，相談甚歡……
從加都到博卡拉更有趣的方式是做一段漂流，加上前後兩段Local Bus的車資可中午一頓沙灘野餐15美金，絕對的超值體驗，不過大概要一整天的時間到達博卡拉。尼泊爾適合漂流運動的天然河流資源非常豐富，6個級別的河道俱全。四級以下一般人都可以嘗試，5級以上就需要純熟的專業技術經驗和過人的勇氣了，即便如此，危險性依然很高，每年都有人一去不返。我們被安排的是翠蘇裡河漂流，三級強。當地的導游既是教練也是舵手，大聲喊著口令，令大家協同一致，一次次地闖過激流；平靜河段也不平靜，皮筏間一團混戰，每個人都被澆得像落湯雞一樣，卻分外開心。中午時分，附近村莊的孩子們幫我們在一處河灘上靠岸。自助野餐很豐盛，在河灘上曬曬太陽更是愜意，剩下的飯菜獎勵給了拖船的孩子們，又看到了尼泊爾孩子臉上可愛的笑容……
3個多小時的漂流過後，我們再次被送上了當地的長途汽車。乘坐尼泊爾的Local Bus要有充足的耐心享受過程，崎嶇的山路、眾多的崗哨和無數的停站令路途總是很漫長，進入博卡拉的時候，夜色中已辨不清佩瓦湖的真容。
無論目的在於徒步、漂流一類的戶外運動還是輕松度假，對博卡拉的印像更取決於天氣。這裡的雨季還在繼續，暴雨不斷。所幸我們停留的幾天中，夜晚風雨大作，清晨卻總能見晴仍然是陽光燦爛的日子。
早起時便可見迷離於淡淡晨霧中的寧靜的佩瓦湖，青山環繞，白鷺棲於船桅，竟似雕塑般一動不動……漸漸有了人聲，飄起了炊煙，博卡拉醒來了。喜歡騎單車在村莊撒歡；喜歡爬上山頂看安娜普爾那雪山日出；喜歡將香醇足量的鮮榨果汁一氣喝個飽；喜歡在佩瓦湖上和尼泊爾孩子泛舟，在路邊打光板乒乓球、踢毽子；喜歡Devi’s Fall帶來的莫名驚詫；喜歡在佩瓦湖邊的朝日和夕陽下享受美食；喜歡這裡純樸熱情的尼泊爾人……特別當我們隨Zarak，一個年輕的博卡拉徒步向導回到他的家鄉，Nayapul附近的一個只有58戶人家的小山村，更是倍感親切。進入村莊急行軍式地爬山也要半個多小時，十分隱密，像尋找桃花源。每一個路遇的村民都向我們熱情地招呼，我們也從未像這一天說過那麼多“你好，Namaste”。過幾天就是德賽因節了（盛大如我們的春節），大家圍著全村捐資買下的祭祀的水牛有說有笑，孩子們也放假了，在簡陋的校舍裡前玩耍，圍著我們搶著拍照……這就是善良但貧困的尼泊爾人，因為封閉還能擁有快樂，此情此景竟和那一年我去雲南臨滄山區援建希望小學時看到和感到的一模一樣。
有限的時間和多變的天氣都不允許我們完成任何一個徒步路線了，令此行美中不足，然而神靈的厚愛，卻讓我們在短短的幾天中捉住了很多人蟄居或者徒步數日都未能領略的博卡拉的最美。
Tip：從博卡拉返回加都，我嘗試了Greenline，初初坐Local Bus。比較起來，Greenline 860盧比，包括在Riverside Resort的自助午餐，位子相對寬敞舒適，終點就在Tamel，不過用時與Local Bus相當，考慮普通長途自己解決午餐和出租的費用，還要貴二、三百盧比。是否要腐敗全看自己了。
回到“龍游”，像回家，除了媛媛，廚房裡又添了一位大廚——聞名遐邇的杭州江南驛主廚兔子姐姐，嘗了她主理的菜式，味道鮮明，一如她的人讓人過目不忘。
也許是建築師的特別喜好，我對世界各地的古城街巷情有獨鐘，更何況冠有“世界文化遺產”稱號的帕坦和巴德崗。值得慶幸，這兩個古鎮仍然生機勃勃，人們的生活在自然的狀態中繼續，民間風俗和宗教文化在延承。在帕坦，圍合杜巴廣場的馬拉王朝時期的古老磚石木構建築群不僅構築巧妙，裝飾精美，更被賦予了生命，供奉諸神。巴德崗距離加都13公裡，是更加獨立的小鎮，十三世紀時曾是馬拉王朝的首都，除了同樣技藝非凡的建築細部，狹長的街巷和包括杜巴、陶瓷等很多的廣場構成了豐富的城市空間，如今仍然雲集著商鋪和集市，生機盎然，相比Tamel的商業氛圍，這裡是洗去鉛華的沉靜的美……
在尼泊爾逛街不能不提。街道上除了熱情的尼泊爾人，牛、狗、大大小小的“神廟”和商鋪隨處可見。由於經濟狀況的差距，尼泊爾的物價很便宜，像我們這樣的背包客竟也能體會一下“小富翁”的感覺，所以每晚的節目差不多都在搜羅美食和購物。最奢侈的Everest Steak或者Helena的頂級牛排也只要200多盧比，Nepali’s Kitchen 和New Tibet Book store東側胡同裡的一家餐館的尼泊爾本地餐Dal Batt很地道，一百多盧比，其它各國的美食在Tamel也是應有盡有。非常喜歡當地特色的服裝、手工紙制品、銀飾、如絲綢般潤滑的開什米圍巾、還有木刻、地毯等手工藝品，盡管討價還價隨著越來越多游客的湧入而越發不易，但仍不失為一種樂趣。
在尼泊爾的最後一個黃昏，我們站在山頂的斯瓦揚布塔寺——一個藏傳佛教寺廟、二百戶尼泊爾人家和三千只猴子的共同棲所，俯瞰夕陽下的加德滿都全景，這也許就是最好的告別方式。久久凝視白塔四壁上深邃動人的佛眼，不知佛祖是否也有俗世的依依不舍……
在加都國際機場經過層層的盤查，稍稍晚點半個鐘頭，我們乘坐尼航的班機升上高空，一直向東南飛向曼谷，驚喜地發現眼前展開了喜馬拉雅長卷，連綿的雪山在陽光下閃爍著耀眼的光芒……
(神靈護佑)
(帕坦的幸福時光)
(巴德崗的陽光)
(陶瓷廣場)
(博卡拉鄉間)